Правила подключения выключателя (полярность контактов)

Здравствуйте!

После замены проводов в квартире, хочу узнать немного больше о правилах подключения выключателей. Схемы, найденные в интернете, простые и понятные, и вопросов по ним нет.
Вопрос у меня только про полярность подключения любого выключателя для освещения.

Вот к примеру, возьмем простую схему одинарного выключателя, к которому подается фаза, а не ноль, а нулевой контакт выходит сразу на лампу. Таким образом мы постоянно замыкаем фазовый контакт до начала работы лампы. И на мой взгляд, со стороны рядового автолюбителя и специалиста по замене батарей источников бесперебойного питания, это не совсем корректно.

Проблему вижу в том, что если сначала замкнуть нулевой контакт, а затем фазу, то как минимум произойдет искрение контакта, максимум - мини фейерверк с выходом из строя какой либо батареи, или какой либо платы (проверено на источниках бесперебойного питания, проверять на своем автомобиле такой эффект не стал, но искрение видел, при шевелении плюсового контакта на аккумуляторе автомобиля). С тех пор всегда сначала отключаю минус, а потом только плюс, а подключаю - сначала плюс, а только потом минус.

Таким образом, постоянно замыкая фазу на выключателе, мы будем иногда, а то и всегда слышать некоторый треск или искрение, или даже кратковременные синевато-желтые вспышки (как это было у меня на одном из старых выключателей в квартире).

Вот выдержка с одного сайта:
_
Запомните! Нулевая жила (ноль) от распределительной коробки идет сразу на потолок к лампочке. К выключателю и от него на лампочку идет только фазная жила.

Так предусмотрено правилами и сделано в целях Вашей безопасности и безопасной эксплуатации электрооборудования, чтобы при отключенном выключателе разрывалась именно фаза, а не ноль. Так как при отсоединении от нагрузки выключателем нулевого провода, проводка остается под напряжением фазы, а это опасно и не удобно. Например, при замене лампочки достаточно будет отключить выключатель и на светильнике не будет напряжения.
_

После прочтения этого правила у меня возникли вопросы. В чем заключается безопасность и безопасность электрооборудования, в данном случае ламп на люстре и других осветительных приборов? Ведь если не лезть пальцами в цоколь при замене лампы, то все будет в порядке... или я заблуждаюсь? Чего стоит еще опасаться по мимо случайного прикосновения фазного контакта в цоколе при замене лампы? Да и о какой безопасности электрооборудования идет речь, если мы будем замыкать нулевой контакт на выключателе, вместо фазного?

Спасибо.

 

Мда, т. е. вы не хотите учиться на чужих ошибках, а хотите свои шишки набивать. А если вас дома не будет и ремонтом электрики займется кто-то другой, о его безопасности вы не подумали. Ведь вам не зря про правило попалась заметка, значит все предполагают что сделано именно так.

 

Вы мне открыли глаза, за 30 лет работая с электричеством не слышал про это. И это правда что в автомобиле какой то прибор понимает какую сначала провод подключили к нему, а на бесперебойниках импульсное, на телевизоре блок питание импульсное, и когда при включенном кнопке в розетку втыкаете вилку, каждый раз точном последовательности соединяются контакты? Чудеса, да и только.

 

Чужих ошибок в интернете не нашел, поэтому и обратился сюда с этим вопросом. Будьте любезны изложить как раз эти самые ошибки, о которых предостерегают, по мимо единственной, упомянутой выше.

Я бы не задавался этим вопросом, если бы не наблюдал печальные последствия для оборудования при замыкания фазного контакта последним, о чем упомянул выше и описал примеры. Да и при такой стандартной схеме, где замыкается фаза, в зависимости от типа, качества и старости ламп в люстре, будут происходить плохие эффекты, о которых также написал выше, где ко всему прочему будут приходить внегодность сами контакты внутри выключателя от слабого короткого замыкания фазного контакта. В случае замыкания нулевого контакта - такие эффекты должны быть исключены.

Тем не менее отвечу на ваш вопрос, в моем случае сработает УЗО. Более того, в двух квартирах мне приходится самому менять лампочки в люстрах, поэтому любые другие члены моей семьи защищены от этой случайности. Остальные же осветительные электроприборы работают от розеток. Но это уже другая тема.

 

Для нагрузки (лампы, утюги, любые схемы) глубоко по ... где замкнется цепь, очень глубоко, искра будет одна и та же.
Если это было как Вы пишите, это означает что при подключении сначала ноля, 100 ватная лампочка будет расходовать 30 ватт, да это же халявное электричество.

 

Хорошо, объясните тогда несколько моментов. Берем 2 обычных выключателя. Оба выключателя подключены по классической схеме с плюсом на входе. На одной розетке у меня наблюдалось очень слабое КЗ с синевато-желтым оттенком, при чем это КЗ было ВСЕГДА при каждом нажатии любого из 3ех выключателей (кухня, ванна, туалет). Этот выключатель у меня дома прожил более 20и лет. И несколько выключателей на работе, где периодически раздается как бы треск в момент включения освещения. КЗ там не видно, но подразумеваю оно там есть, так как раздается характерный треск слабого КЗ. Точь в точь такой же треск электричества, если взять 2 оголенных фазных провода и водить их друг о дружку при замкнутой электроцепи.

Более того, вот только что погуглил тему про треск выключателей, и о чудо, я далеко не одинок в такой проблеме! Но причину такого поведения выключателей нахожу только в том, что цепь замыкается фазным проводом.

Кстати, дополнение, так как через меня прошло много ноутбуков, могу заверить, что такой эффект наблюдается еще и в розетках, если при включенном адаптере ноутбука мы подключим сетевой провод в розетку, то произойдет все тоже самое слабое КЗ.

 

Так вообще то ноль уже подключен по типичной схеме, или вы имели в виду подключение сначала фазы?

 

Начнем сначала, искра получается от нагрузки, большая нагрузка-большая искра. Если при одном и том же нагрузке где то больше искры, то это просто от плохого контакта, быстроты подключении. На сварочном оборудовании есть такое понятие, чем вы сварку делаете, там есть полярность и движение электронов, и как мы знаем ток это направленное движение электронов, так во время сварки пишут что при обратном сварке меньше нагревается деталь, больше электрод, при этом дуга одинаковая, хотя я сваркой занимаюсь лет 5 не очень то видно разница нагрева.

 

Вот только эффекты об этом не знают...Даже если без электрики - миллиарды выключателей по всему миру включены неправильно, подгорают - и никто до сих пор не догадался! Не подозрительно ли?
А если с электрикой - глубочайшее заблуждение в том, что на обоих полюсах выключателя в нулевой цепи будет 0 вольт. А что и как он тогда, собственно включит? И нужен ли вообще? Секрет в том, что на втором полюсе выключателя будут 220 вольт, прошедшие через лампочку.



Бороться с искрением в бытовых условиях можно быстрым и решительным включением и выключением, для чего применяются пружинные механизмы в контактных устройствах.

 

Да нет же, я не утверждаю, что работает неправильно по всему миру, просто есть желание понять этот момент с полярностью и подключением контактов как в пером случае на рисунке, так и на втором. Хочется понять особенности подключения в обоих случаях.

У меня нет образования электрика, но есть реальный опыт представления о том, что может происходить на контактах аккумулятора в машине и источниках бесперебойного питания при неправильной последовательности подключении фазного и нулевого контактов. Поэтому и решил написать эту тему с вопросом о полярности в обычных бытовых условиях, в нашем случае с освещением.

К сожалению, после прочтения всех ответов я так и не понял, что будет происходить во втором случае, указанном на картинке, когда цепь будет замыкаться и размыкаться после прохождения всей электроцепи. Ведь лампочка же не будет работать, если цепь разомкнута, хоть фаза и будет присутствовать на лампочке? Или я снова заблуждаюсь?

По поводу пружинных механизмов выключателей - понятно, это буду иметь в виду, при покупке выключателей, для типичной 1ой схемы.

 

Вы путаете напряжение, и ток. Напряжение (разность потенциалов двух точек) на разомкнутом выключателе будет всегда, на замкнутом - никогда. При замыкании напряжение на выключателе становится нулевым, на лампочке - 220. Причина возникновения дуги (искрения) - смыкание и размыкание контактов под напряжением.

Схемы отличаются только по безопасности (1-я лучше). По искрению разницы нет.
Пружинные механизмы есть практически во всех коммутирующих устройствах, управляемым человеком. Другой вопрос, насколько хорошо они выполнены.

 

Avs7153, спасибо за ответ.

Правильно понимаю, что негативные эффекты, описанные выше, которые происходят с аккумуляторами в машинах и аккумуляторами в ИБП, обусловлены именно импульсным током, о котором написал 'ufzyv'? И чисто теоретически, если обеспечить пружинный механизм соединения контактов в этих случаях, то визуально подобных негативных эффектов возникать не должно?

 

Чисто практически, включать/выключать всё равно что втыканием вилки в розетку, накидыванием клеммы и т. п. всегда хуже. Вот для примера внутренности рубильника:



Как бы медленно мы не передвигали красный клювик, в какой-то момент сработает пружина и быстро защелкнет контакт. То же самое и при размыкании. Аналогично работают курок и боёк в оружии.