Тетивы лестницы из склеенных полос фанеры. Сломаются?

Rulon, Спасибо за ссылку.

В Вашей теме задал несколько вопросов по устройству крышки люка на второй этаж, каковая закрывает лестницу.

 

В этом топике я хочу поделиться своим успешным опытом строительства лестницы «Гусиный Шаг» (ГШ) из опалубочной фанеры толщиной 18 мм.
В Марте 2013 года, перед началом сезона, я спросил в этом топике, можно ли строить лестницу на тетивах, используя, в качестве материала, полосы фанеры, как широко доступного, прочного и простого в обработке материала. Полученные ответы были, скорее, положительными и это подтолкнуло меня к дальнейшим разработкам проекта. То, что получилось в итоге, представлено на следующих фотографиях. (Рис1 – Рис3)
Теперь о процессе строительства и некоторых его нюансах.
Мне удалось достать нужное количество опалубочной фанеры, нарезанной полосами длиной три метра и шириной 30 см. Длина тетивы в 3 метра в аккурат подходила к месту установки лестницы и позволяла сделать её более пологой, чем прототип заводского производства, на который я ориентировался изначально. Для того, чтобы не биться головой о потолок, поднимаясь по такой, уже не крутой лестнице, пришлось увеличить длину люка со 120 до 150 см. Ширина осталась прежней – 80 см. Из полосы фанеры, длиной три метра, получалось по 4 заготовки ступеней шириной 74 см. (Профессионалы от строительства лестниц называют эти детали проступями, мне же, как любителю, пишущему для любителей, удобнее здесь и далее использовать слово ступени.)
Было понятно, что ступень, толщиной 18 мм прогибается даже под весом в 40 кг, не говоря о более тяжёлых ходоках, поэтому было решено делать ступени из двух склеенных и дополнительно скрученных саморезами заготовок.

 

Здесь, на форуме, приводятся понятные правила расчёта ступеней для лестниц, включая ГШ. Я, для упрощения процесса расчёта, и проверки правильности расчёта на практике, применил приём натурного макетирования.
Из бумажной ленты и прозрачного скотча была выклеена лента, по размеру тетивы – 3х0,3 метра, и закреплена на стене канцелярскими кнопками ровно так, как должна была располагаться настоящая тетива. Из серой бумаги были вырезаны полосы длиной 30 мм и шириной 18мм – они должны были отмечать место ступеней на макете. Рис4. Формула для определения шага ступеней лестницы (в моём не строгом изложении) говорит, что сумма высоты ступени и её глубины (место под ступню ноги) должна быть равна 600 мм. При том, что обувь 42го размера имеет длину 27 см, а в лестнице ГШ, ступени идут в два раза чаще, у меня получились следующие соотношения (округлённо): зазор между ступенями – 14 см, толщина ступени – 4 см, глубина ступени – 28 см. (хоть заготовка ступени – 30 см, но делать её уже не нужно - ступени прячутся одна под другой). По сделанному расчёту, на бумажной полосе были закреплены полоски бумаги, обозначающие ступени. Для крепления использовались обычные канцелярские кнопки. Горизонтальность «ступеней» проверялась строительным уровнем. Мне пришлось пару раз уточнять зазор между ступенями, по высоте, чтобы высота от уровня пола второго этажа до ближайшей ступени, была равна расстоянию (по высоте) между любыми другими соседними ступенями. Расчёты тут же проверялись на практике, перестановкой символов ступенек.
Следующим этапом было определение размера узкой стороны ступени лестницы ГШ. По расчёту поучалось, что глубина ступени равна примерно 27 - 28 см – 42й размер тапка. Я отогнул каждую вторую полоску так, чтобы линия перпендикулярная узкой части ступени задавала на нижеследующей ступени точку, удаленную от переднего края на те самые 27 или 28 см (сейчас не помню точное значение). Что получилось – видно на фотографии. Это проекция ступеней на тетиву. Рис5.
Обратите внимание – самая верхняя полоска бумаги, обозначающая ступень, загнута на узкую часть люка. На практике это значит, что мне нужно сместить всю тетиву влево, как раз на размер того, отогнутого кусочка. При этом, взаимное расположение ступеней на тетиве остаётся неизменным. После окончания расчётов и подгонки отдельных полосок – «ступеней» по месту, они были закреплены прозрачным скотчем.
Широкий торец ступени – 30 см, узкий – 18 см. По ширине каждая заготовка ступени мысленно делилась на пять частей. (Рис6). Две пятых – широкая сторона – под ногу, две пятых – узкая, не используемая, сторона. Одна пятая, по центру – косая – переход от узкой к широкой части. Чтобы зафиксировать части ступени на время склейки и в дальнейшем, по углам заготовок, с отступом от края 4 – 5 см, были вкручены саморезы длиной 32 мм. Для саморезов предварительно сверлились подкалиберные отверстия и выбирались фаски для шляпок в верхних сторонах. Для закрепления ступеней при сверловке использовались две струбцины. Заготовки ступеней, после сверловки, сложены попарно и склеены клеем Бустилат.
К сожалению, преждевременная смерть SD-карты в телефоне, унесла с собой все фотографии процесса изготовления ступеней и сборки лестницы, потому простите за многословность.

 

Кто то на форуме называл лестницу ГШ, «лестницей левой ноги» потому что её проектируют так, чтобы подъём начинался с левой ноги. У меня это получилось явочным порядком. Первая ступень, своей широкой частью, прилегает к левой тетиве. И левая нога ставится первой при подъёме. Но гораздо важнее другое. Правая сторона первой ступени, противоположная стене, узкая, и это позволяет сделать правую тетиву так же, чуть более короткой. Это делает более удобным подход к лестнице и, главное, движение с веранды в дом, через дверь расположенную в стене по которой идёт левая тетива. Рис7.
Как я уже говорил, ширина люка на второй этаж – 80 см., ширина ступени – 74 см. каждая тетива имеем толщину – 1,8 см (18 мм – толщина опалубочной фанеры). Вдоль стены предполагалось пустить одну тетиву из одной полосы фанеры вторую тетиву (правую), оперяющуюся на пол и на край люка, можно было сделать из одной или (если покажется недостаточно прочно) из двух полос. Место позволяло.
Практика показала, что тетива из опалубочной фанеры толщиной 18 мм и шириной 30 см имеет достаточную прочность при длине 3 метра и в усилении второй такой же полосой не нуждается.
После разметки на стене, бумажный макет тетивы был снят, и перенесён на фанеру. Полосы были обрезаны для стыковки с поверхностью пола и стенкой люка. Нижняя часть правой тетивы была дополнительно укорочена в вертикальной плоскости так как в этом месте к ней должна примыкать узкая часть первой ступени. (см. выше Рис7.). В верхней части каждой тетивы было просверлено по одному отверстию диаметром 8 мм под длинный сантехнический болт. Прилежащий к верхнему краю торец тетивы был срезан по окружности, центром которой было просверленное в тетиве отверстие. Теперь, привинченная к стенке люка тетива опиралась на его, люка, узкую стенку и на пол и могла приподниматься с пола, поворачиваясь на ввинченном болте как на оси. Рис8. Такая особенность изготовления тетивы была применена для обеспечения возможности техобслуживания пола под лестницей. Сейчас можно выкрутить все болты крепления лестницы, кроме этих осевых, и приподнять её над полом, например для замены линолеума.
После этого каждая тетива была оклеена ковролином. Я использовал клей Бустилат (всего потребовалось 6 литров, включая оклейку ступеней), как наиболее дешёвый и распространённый, однако остался не совсем им доволен – долго сохнет, особенно на тех сторонах, которые плохо проветриваются. Края ковролина дополнительно проклеены тонкой кистью и закреплены при помощи мебельного степлера.
Из обрезков фанеры были изготовлены две очень важных технологических детали - мерки расстояния между ступенями – в виде прямоугольников высотой 14 см и длиной 30 см. Высоту мерок и параллельность сторон нужно выдержать максимально точно – от этого зависит величина перекоса ступеней при монтаже.
Так же важно обеспечить горизонтальность пола в месте, где на него встанут тетивы. В моём случае, пришлось изготовить опорные площадки разной высоты (деревянные балки пола со временем провисли слегка).
Далее были подготовлены ступени. К каждой, винтами М5, с головкой в потай, были привинчены уголки крепления. Узкий и широкий, каждый к своей стороне. Ступени пронумерованы по порядку установки.
Перед монтажом ступеней, тетивы были сдвинуты в люке, вправо от стены (я говорил про запас по ширине люка относительно ширины лестницы). Крепление осуществлялось только за счёт двух болтов, ввинченных в осевые отверстия в верхней части каждой тетивы.
Дальше достаточно простая сборка. На пол ставятся два мерных бруска, на них ступень. Первичное крепление, несущих ступень, уголков к тетивам, выполняется саморезами длиной 16 мм. По два самореза в каждый уголок. Далее мерные бруски переносятся на поставленную ступень и сверху ставится следующая. Для того, чтобы ступени входили между тетивами с некоторым трением, я стянул тетивы, в средней части, тканевым ремнём с текстильной застёжкой – был под рукой, но можно и верёвку использовать. То, что тетивы были заранее обклеены ковролином, оказалось очень удачным решением ещё при монтаже. Ворс ковролина сминался при установке ступени по мету и надёжно держал её при привинчивании. Как оказалось, после установки третьей ступени стяжка тетев уже не требуется привинченные ступени и ворс надёжно фиксируют следующие. Так надёжно, что для закрепления последних ступеней мне пришлось ослаблять саморезы крепящие несколько ступеней ниже, чтобы развести тетивы.
После крепления ступеней на саморезы (временное, технологическое решение), можно было пройти по лестнице вверх – вниз и проверить прочность. Результаты превзошли ожидания. Миллиметровый прогиб ступеней и полное отсутствие каких либо подвижек тетивы (при том, что крепилась, каждая, всего одним ботом).

 

Далее выполняется капитальное крепление ступеней. Сверлом, диаметром 5 мм, при помощи дрели, в тетивах сверлятся отверстия, место для которых задаётся отверстием на стороне уголка крепления ступени, примыкающей к тетиве. Отверстия в уголках используются в качестве кондуктора (или шаблона) для сверления. Рис9. Таким образом, в тетивах получаются отверстия соосные отверстиям в уголках крепления ступеней, которые уже правильно размещены между тетивами и временно закреплены саморезами. Для капитального крепления уголков к тетивам использовались мебельные болты.
После закрепления всех ступеней, лестница всборе была сдвинута к стене (на те самые несколько сантиметров зазора, которые позволили вставлять мебельные болты со стороны стены). Для этого в сторонах уголков пятой и девятой ступеней, примыкающих к левой тетиве (идёт вдоль стены), были просверлены отверстия диаметром 8 мм и сквозь них, в стену были ввинчены длинные (150 мм) сантехнические болты. Так закрепив лестницу в средней части левой тетивы, два верхних болта, на которых держались тетивы при монтаже ступеней были ослаблены, и перетянуты с учётом нового местоположения собранной лестницы.
Обратите внимание, на многих фотографиях видно, что по стене, в верхней части, проходит кабель канал. Его толщина – 20 мм. При окончательном монтаже лестницы ти привинчивании левой тетевы к стене, между тетевой и стеной, в местах прохода сан. тех. болтов, были установлены «шайбы» - прокладки из обрезков фанеры. Это позволило сделать кабель канал обслуживаемым и дало место для прохода двух металлопластиковых труб (пока не установлены) горячей и холодной воды, для питания смесителя кухонной мойки, каковую планируется поставить правее лестницы.
После размещения собранной лестницы «По месту», опорные площадки левой и правой тетевы были привинчены к полу сантехническими болтами. Рис11 и Рис12.
Следующим этапом было оклеивание ступеней ковролином. Куски нужного размера были вырезаны и пронумерованы, в соответствии с номером ступени, заранее. Для каждой ступени была вырезана шаблонная накладка. Поступить так мне показалось проще, чем кроить и подрезать ковролин «по месту» на ступенях.
После приклеивания ковролина к ступеням и закрепления оного, по краям, мебельным степлером, к ступеням были привинчены дюралевые противоскользящие накладки (профили или уголки – кому как больше нравится). Рис13. Я выбрал самые «зубастык» уголки и очень этим доволен. Нога фиксирутся на ступени достаточно надёжно и проскальзывания обуви, без использования лыжной мази, не наблюдается.
Важно отметить, что уголки были размечены, пронумерованы и вырезаны, по отдельности, под каждую ступень, заранее, на этапе заготовки конструкционных элементов.
В процессе резанья дюралевых? уголков электролобзиком, обнаружился нюанс, наверное, известный опытным слесарям. Пилка по металлу, для электролобзика, мгновенно забивается дюралевыми опилками и становится гладкой, как будто без зубьев вообще. Резать такой пилкой невозможно уже через несколько секунд работы. Выручила пилка для фигурного реза тонких пластиков. Она узкая, и её зубья, раза в два крупнее, чем зубья пилки по металлу. Пилка для пластика, при неспешной подаче, режет дюраль ровно и чисто и совсем не забивается опилками.
В ходе строительства рассматриваемой лестницы я думал о нескольких вариантах установки перил, но практика показала, что ходить и вверх, и вниз одинаково удобно, пользуясь только ногами. Пока остановился на том, что один поручень, со стороны стены, я всё же поставлю, для спокойствия гостей, чей разум помутился от активного загородного отдыха.
Завершающим этапом строительства этой лестницы, наверное, может стать строительство крышки люка с противовесом и ограждение этого люка с двух сторон, где нет ступеней, но эти задачи завязаны на устройство капитального пола второго этажа и, может быть, будут решаться в этом сезоне.
Я постараюсь держать Вас в курсе дел по этому проекту и отвечу на вопросы по существу вышеописанного.
До новых встреч. .

 

Уголки под проступи (ступени,) можно было скрепить перевернуто..а сами ступени снизу потом скрепить .. железо-не видно было бы .. Вид более аккуратней будет- торчащих головок болтов или, что там -саморезы? не видно будет ...