Кстати, на практике всплыл еще один интересный ньюанс по работе косвенного водонагревателя. Так как для его нагрева используется не постоянно работающий газовый/пеллетный котел, а тепло из теплоаккумулятора, который греется ТТК с некоторой периодичностью, то к концу периода топки бывает что тепла в ТА не хватает для нагрева косвенника. Сначала у меня всегда был включен в щитке автомат, разрешающий работу ТЭНа в косвеннике. Причем на косвенник в щитке есть персональный э/счетчик. Так вот анализ счетчика показал что расход э/э идет не рационально, неоправданно большой. Выяснилось, что так как ТЭН находится в нижней части косвенника, то в ходе водоразбора снизу в косвенник поступает холодная вода. И возникает слоистость температур. И вроде выше тэна вода горячая, а нижний слой холодный и из-за этого ТЭН включается электроникой косвенника. Хотя на самом деле горячей воды в 200-литровом косвеннике еще очень много и вообще лучше было бы его греть от ТА. Пришлось реализовать управление компьютером и тэном косвенника. Теперь ему разрешается греть воду электричеством только если остыли ниже 43С верхние слои воды. Ну и, естественно, при работе насоса зарядки косвенника от ТА ТЭН тоже блокируется. Хотя ТА и раньше не высасывал из косвенника тепло. В итоге, расход э/э на ГВС резко сократился.
Текущие показания с компьютера по температурам, связанным с отоплением: - Улица: t = 8.1C, влажность - 27.50% Холл: t = 21.875C Зал: t = 22C, влажность - 35.00%. Стремимся к 22C. Котел: out 42.75C ГВС: in 43.81C, out 51.81C. Бойлер: 46.43C 3-ходовик: in (TA) 51.37C, in (radiators) 24.81C, out (radiators) 27.37C. Положение 36, расчетная t=29.95 (0) C -
Микрокомпьютер (PaspberryPI) во сколько обошелся ? Там ведь надо исполнительные элементы подсоединять. Настраивать ПО. Сложно наверно все?
Я его давно брал, что-то порядка 2 тыс. руб. В качестве исполнительных устройств выступают контроллеры Mega328 (ab дефис log точка ru) с их исполнительными устройствами. Комплекты там недорогие, в принципе. Прошивки и схемы вроде в открытом доступе, если есть желание, можно самим паять. А так комплект стоит порядка 5тыс. Там два основных варианта есть. Либо в устройстве 7 входов и 7 выходов (реле или 220В на выходе, и сухой контакт на входе), либо 14 входов. Там где 14 входов можно подключать не только датчики с сухим контактом, но и некоторые цифровые датчики, температурные, к примеру, датчики влажности, задымления, считыватели электронных ключей, датчики движения, герконы и так далее. Температурные датчики DS18B20 я заказывал с алиэкспресса по 30руб/шт (если берешь сразу штук 10-20). На малине (микрокомпьютере) стоит линукс (у меня на базе дебиан), под которым работает обычный апач+php. Из cron раз в 5 минут вызывается php-скрипт, который управляет освещением и отоплением. Из скрипта легко работать с контроллерами mega 328 через http запросы, так как контроллеры имеют LAN интерфейс и представляют собой веб-сервера. В принципе, программисту, который даже паяльник в руках не держал достаточно легко все это подружить и запрограммировать. Я вообще php и линукс не знаю, но разобрался во всем и написал скрипты примерно за день. Потом, правда, подпиливал. Особенно алгоритм управления сервоприводом. Если в доме изначально задуман монтаж умного дома на базе Мег, то мой путь оправдан. Так как на порядок дешевле промышленных решений и полностью управляем. Если же задача стоит только автоматизировать отопление, то лучше просто купить готовый сервопривод от того же ESBE со встроенным контроллером. Умный дом очень удобен, так как он же на основе астрономической даты восхода и заката солнца управляет освещением на улице, ночным светом в доме, отоплением, ГВС и так далее. Не говоря о том что все это доступно для управления с простого телефона или любого компьютера/планшета. Да просто выйти из дома - не нужно бегать по этажам и комнатам проверяя не забыли ли выключить где свет, печку, утюг и пр. Достаточно нажать перед выходом кнопку "Ухожу" и УД выключит везде свет, через контакторы обесточит розетки с потенциально опасными приборами типа утюга и печь с чайником. Потом дождется пока выйдите и поставит дом на охрану. Прелесть УД не в киношном голосовом управлении, типа "Ева, выключи свет", а в том что не нужно париться со многими вещами типа вышеописанных, он сам живет своей жизнью, совобождая от некоторых рутинных вещей. В квартире это не так актуально, а вот в большом частном доме с участком уже становится несколько критичным.
Раньше писал что единственной проблемой, которая у меня оставалась в системе - это то что отвод на ладдомат из подачи от котла вварили не снизу, а сбоку. Из-за этого воздух из котла (в нем максимум деаэрации) попадал в ладдомат через подмес и в нем иногда шумел. На подаче из котла в горизонтальный участок сверху в трубу ДУ50 была вварена труба ДУ 20 с автоматическим воздухоотводчиком. Но практика показала что этого недостаточно, так как воздух все-равно проскакивал дальше. Под конец этого отопительного сезона вварил в этот горизонтальный участок самодельный воздухосборник в виде 133-ей трубы с переходами на ДУ 50 на конца. В верхней части этого бочонка все та же труба с автоматическим воздухоотводчиком. Данная реализация полностью решила проблему воздуха в ладдомате. Он теперь вообще не попадает из котла дальше в систему, теперь весь уходит через автомат. P. S. На автоматические воздухоотводчики теперь всегда ставлю перед ним шаровый кран. Так как подлый автомат может потечь и чтобы не сливать систему для решения этой проблемы проще перекрыть кран.
Здравствуйте уважаемый usergey. Прочитал вашу тему, очень понравился подход и решение. Я тоже делаю СО в брусовом доме который будет утепляться. Я хочу реализовать в основном ЕЦ и ПЦ в контуре ТТ-ТА с узлом подмеса. Моя схема тут https://www.forumhouse.ru/threads/136213/page-7. В реализации мучают 2 вопроса: 1. Мне нужна ЕЦ полноценная во всех контурах (часто отключают электричество о 2-х до 5-ти часов), но для работы котла в номинале и более полной зарядке ТА буду использовать насос с подмесом. В связи с этим хотелось бы узнать как у вас работает ЕЦ в контуре ТТ-ТА (насколько я понимаю у вас разница между центром ТА м центром атарей на первом этаже 0.5 м. У меня при горизонтальном расположении ТА получается 0,75 м, при вертикальном немного больше). Этот вопрос мне необходимо прояснить для окончательного решения как ставить ТА - вертикально или горизонтально, о этого зависит компоновка всей топочной. При горизонтальном расположении точки награва и охлаждения становятся ближе, но ТА будет выше выходного патрубка ТТ, а при вертикальном положении разница между центрами нагрева и охлаждения будет большая, но тогда я полностью завязан на электричество и прогреть ТА только насосом. 2. Я не увидел в вашей теме как вы решили проблему Крепежа СО в вашем брусовом доме. Если не трудно откройте мне глаза. Заранее благодарен з аответ.
Пока 3-й раз перечитывал тему наткнулся на цифру объема дровяного котла и както не посебе стало 250 л это реальный объем топки? Очень интересный котел а как он организован можно фото?
ЕЦ в контуре ТТК-ТА работает отлично. ТТК у меня стоит на полу, а ТА, высотой 2м. И низ ТА сантиметров на 30 выше пола. Для работы циркуляции в этом контуре необходимо чтобы центра нагрева (теплообменник котла) были ниже центра охлаждения ТА. В идеале, нужно чтобы низ ТА был на уровне теплообменника котла. Только обязательно используйте лепестковый (гравитационный) обратный клапан ДУ50. Обратному клапану в ладдомате 21-60 у меня нет никакого доверия. Да обычный крепеж для чугунных радиаторов. Но его приходилось перекручивать уже 3 раза, так как батареи оказывались висящими на трубах. Благо трубы ДУ50 металл и это прощают. Где-то кидал фото, постараюсь завтра сфотать, сейчас уже ночь у нас. Да, примерно такой объем. Реально загружаю дров меньше, так как нет необходимости загружать под завязку до потолка. Это шахтный котел, производитель Холмова из Новосиба. Есть аналогичный шахтные котлы и от других производителей. В том числе фабричные. В таком котел горение идет в нижней части закладки, по мере прогорания дрова опускаются. Холмов вроде эти котлы не делает, было много нареканий на качество от других форумчан. ИМХО, этот котел способен работать нормально только в номинале, на ТА. Но при этом площадь теплообменник маловата для постоянной работы в номинале. Сейчас я бы посмотрел на украинский пиролизник СТС. Там тоже есть варианты с 200л бункером. В России СТС тоже производится, но под другим наименованием. Точно не помню название. Причем у них в последние годы появился вариант котла, работающий на естественной тяге, то есть энергонезависимый.
ТА в основном ставят вертикально. Это разумно из-за банальной экономии места в котельной. Под полом у меня, правда стоят дополнительные горизонтальные ТА. Но там циркуляция чисто насосная.
@usergey, огромное спасибо за ответы! Про батареи я подозревал что это придется делать, мне более интересен вопрос как вы обходились креплением 50 трубы на втором этаже. Она должна была оставаться на месте, а дом садиться. Интересно именно ваше решение по креплению этой трубы, т. к на нее вся нагрузка. У меня нет второго этажа но под потолком по центру дома будет подача 76 трубой - получается практически как ваша 50 на втором этаже. Пока придумал только ставить стойки в пол на скользячках и подпирать трубу. В этом случае она не шелохнется конечно. Да такой вариант мне тоже больше нравится проблема в том что в случае вертикальной постановки ТА его центр будет совсем немного выше подачи котла, а верх будет на уровне обратки или даже немного выше. Мне в контуре ТА-СО обязательно нужна ЕЦ и только она. В контуре ТТ-ТА нужна хорошая ЕЦ на случай отключения электричества, но в основном я буду заряжать ТА с помощью насоса, для более полной зарядки. Визуальные возможности постановки ТА на картинке. Подача с котла и ТА будет 76 трубой и она как разгонная петля будет по всему дому под потолком, мне интересно насколько повлияет положение ТА на ЕЦ и не поломается ли оно вообще как основное? У вас есть реальный опыт по этой причине хочется узнать ваши параметры и насколько хороша циркуляция. Я или был не внимателен или не нашел: 1. Расстояние от верха ТА до центра радиаторов первого этажа. (ТА по размерам у нас похожи вроде - у меня высота 230 см и ширина 80 - заводской ТА фламко). У меня в случае установки вертикально - 15 см и до трубы лежака (под потолком) 250 см. В случае горизонтального расположения (низ ТА на уровне подачи котла) 58 см до центра батарей и 290 до трубы лежака (под потолком). 2. Расстояние от верха ТА до обратки второго этажа (у меня это просто петля 76 трубы длинною во весь дом - 11 метров) Спрашиваю чтобы как-то оценить разницу в наших СО в гидравлических условиях, и если они близки и при этом у вас ЕЦ работает достаточно чтобы все отапливать то я бы с удовольствием поставил ТА вертикально, тем более что он в этом случае не перекрывает ниши под лестницей в которые я планировал разместить водоснабжение.
@usergey, вы писали Именно то что у вас хорошо работает ЕЦ меня вдохновило на ее организацию в в контуре ТА, ТТ-СО и еще то что у федот1 это реализовано без автоматики. Мне кажется что зарядка ТА и нагрузка на СО вполне может происходиь автоматически при настроеных кранах. Если рассматривать батареи и СО как БКН в котором прекращается циркуляция теплоносителя когда температура воды в СО равна температуре горячей воды в бойлере. Так же мне кажется и будут работать батареи - когда температура воздуха в помещении будет достаточной то циркуляция уменьшится и будет компенсировать только теплопотери и вентиляцию. А раз потребители не требуют больше тепла то будет заряжаться ТА. Единственно пока не совсем понимаю как правильно развязать работу насоса в контуре ТТ-ТА чтобы он не влиял на СО. Как это реализовано у федот1 до конца не понял, надо еще перечитать. Плюс у нас существенное различие в принципе нагрева ТА (хотя это отличие наверно и есть причина успешной развязки двух контуров).
У меня трубы лежат на обычном креплении для алюминиевых радиаторов: Только они крепятся не к самой брусовой стене, а через доску прокладку. Из-за кризиса внутреннюю отделку основной части дома до сих пор не сделал. Поэтому пока так и висят. Эту доску легко перекручивать по мере усадки дома. Причем перекручивать приходится в основном только в районе стояка подачи от котла. В контуре ТТК-ТА это небольшая проблема. Ну, будет самый низ ТА чуть хуже прогреваться, не смертельно. Я слабо представляю себе 76-ю трубу под потолком через весь дом, равно как и ее крепление. Или у Вас есть возможность ее спрятать? В классической ленинградке труба идет вдоль стены дома внизу и в глаза не бросается. Плюс, не стоит недооценивать излучающую способность тепла 76 трубы, - она будет греть воздух под потолком. Или Вы ее еще и утеплите хорошо? У меня циркуляция на ЕЦ как в контуре ТТК-ТА, так и в ТА-СО идет очень хорошая. Думаю что выполни я разводку контуров 32-ой трубы - и этого было бы достаточно. Но у нас с Вами разные условия, так как у меня основной центр нагрева (ТТК) на 4 метра ниже радиаторов верхнего этажа. И верх ТА примерно на 2 метра ниже центра радиаторов второго этажа. У меня верх ТА примерно на метр (может чуть меньше) выше центра радиаторов первого этажа. Но не забываем про радиаторы второго этажа. Так что общий центр охлаждения у меня выше центра нагрева (ТА). У нас они по определению не близки, так как у меня 2 этажа и заглубленная котельная, а у Вас 1 этаж. Но то что у Вас котельная заглублена - это уже большой плюс. У меня, конечно, не богатый опыт и я не специалист. Но мне кажется у Вас (при вашем заглублении котельной) ЕЦ будет нормально работать из ТА в радиаторы даже если Вы подачу пустите по полу. А уж если, как задумали, пустите к другому концу дома под потолком, да утеплите... И ТА поставите горизонтально (под ТА можно хранилище дров сделать для их согревания перед следующей топкой). Вот радиаторы у Вас только биметаллические заложены. А у них проходное сечение весьма мало для полноценной ЕЦ. В Вашу схему бы чугунные радиаторы МС-140... Но меня смущает вовсе не гидравлика и способность ЕЦ обогреть дом. Саморегуляция ЕЦ вещь хорошая, но она не заменит автоматику, которая может четко регулировать температуру в доме. У нас бывали случаи когда отключали свет и СО работала полностью на ЕЦ. Так вот при этом наблюдался перетоп второго этажа, так как вместо расчетной температуры в радиаторах эдак в 35С в СО шли "адские" 70С. У меня даже в морозы -35С компьютер не пускает в радиаторы более 45С. Да, можно было закрыть радиаторы второго этажа и это убрало бы перетоп второго этажа. Но, думается мне, в доме все-равно было бы слишком жарко при моем числе секций радиаторов. У Вас, я смотрю, тоже много секций заложено. То есть расчет на низкотемпературную СО. Какая площадь дома? Просто подавляющее большинство домов, работающих на ЕЦ, имеет либо мелкий ТА, либо работают вообще без ТА. В них перетоп минимизирован за счет частых подходов к котлу. Стало прохлоадно, пошли подтопили котел или просто закинули в него топлива. У нас же с Вами котел будет работать на номинале, за несколько часов до упора зарядит ТА. Это позволяет топить котел только 1 раз в 1-3 суток. Вечером затопил котел и ушел, утром пришел закрыть шибер. Вы не представляете как это здорово, не "дежурить" у котла. То есть я за автоматику в контуре ТА-СО, которая при отключении света сама превращается в ЕЦ. Собственно, из-за этого схема данного топика и родилась. Автоматика позволяет четко поддерживать стабильную температуру в доме с очень высокой точностью. Причем в дневное время одна температура, а в ночное, перед тем как спать, она роняется на 2-3 градуса вниз. Чтобы легче дышалось во сне.
Это вопрос требования к уровню комфорта. Для кого-то суточные колебания в 3-4С приемлимы (разница между активной топкой и моментом перед очередной топкой), а для кого-то это очень много. Как бы да. Но у Вас в помещении уже +25С, а в ТА еще +75С (мы ж зарядили его чтобы нам хватило еще часов на 20, до следующей топки). Циркуляция не прекратится и будет продолжать нагревать дом. Хотя циркуляция и станет менее интенсивной. Я не помню как у федот1 она устроена, помню только что схема вполне рабочая. Но проблем с развязкой насосов никаких нет, так как напорный ТА - это простая гидрострелка. Главное, подключить все четыре входа в ТА отдельными патрубками. В этом случае каждый насос может качать с разной скоростью, без влияния на другой контур. Причем именно за счет этого достигается приоритет нагрева радиаторов над нагревом ТА. Пока радиаторы требуют тепла (в комнатах холодно), трехходовик контура ТА-СО не подмешивает ТН из обратки СО в подачу в СО. То есть всю горячую поду из ТТК в верхнюю часть ТА тут же подхватывает насос контура ТА-СО и отправляет в радиаторы. Как только дом прогрелся, увеличивается подмес, циркуляция из ТА в СО сокращается. А вот насос в контуре ТТК-ТА продолжает молотить в ТА горячий ТН. Мало того что это тепло уже не отправляется в радиаторы, так насосная циркуляция теперь еще и гонит этот горячий ТН в нижнюю часть ТА. Ведь теперь насос радиаторного контура не успевает подхватывать всю подаваему из ТТК горячую воду а радиаторы. Чтобы понять мою схему, советую найти в интернете инструкцию к laddomat 21-60 (ту часть, что описывает варианты обвязки ТА котельным и радиаторным контурами), а также посмотреть анимацию работы ладдомата. Эта самая простая и самая эффективная схема, которая позволяет и котлу работать на номинале и в помещениях поддерживать стабильную температуру.
@usergey, Огромное спасибо за развернутый ответ! Трубу прятать не буду она будет под самым потолком и это визуально не критично. Спасибо что подсказали про крепление радиаторов, действительно их размещу на стойки, а их на скользячки посажу. Чтобы стойки не были бельмом совмещу их с обрамлением дверей и все будет прекрасно. Так что вы сняли большую головную боль, одной проблемой меньше. В разработке моей системы принимали @Legatron, @Lyko, именно они посоветовали мне проложить эту трубу - она по сути своей это как радиаторы на втором этаже у вас. Ее утеплять точно нельзя т. к. она должна охлаждаться - условие циркуляции в контуре. Объем нагретого воздуха не пугает так как она будет проходить в помещении с ветреной стороны дома и ее энергия не пропадет да и не большая площадь у нее. Самое главное что делает эта труба это поднимает центр нагрева выше моих радиаторов - тоже самое у вас делают радиаторы второго этажа. Насколько поднимают это конечно вопрос сложный но скорее всего выше самих радиаторов. Кроме того эта труба будет автоматическим "подмесом" - регулятором потока - как только прогреется пространство под потолком, скорость потока по трубе снизится, упадет скорость циркуляции в СО, т. е. она будет являться сопростивлением, а вечно голодный ТА будет поедать излишки. Вот тут у меня получается условия лучше чем у вас. От центра ТТК до верхней трубы (у вас это второй этаж) 4,13 м, от верха ТА (вертикального) до туда же 2,2 м, от верха ТА (вертикального) до центра Радиаторов как писал уже - 15 см, а у вас как я понял ТА выше на 80 см. Если я где то что то не правильно понял или ошибся поправте меня пожалуйста. Если все верно, то циркуляция ЕЦ должно быть не хуже чем у вас. По биметаллам тоже сомневался но ребята на форуме доказали, сделали и выложили замеры, что ЕЦ с ними прекрасно работает. У Федота кстати тоже биметаллы стоят в нескольких местах. Чугунные поставить не получится, да и биметал уже закуплен 5 лет назад (у меня строится все очень долго по мере возможностей так сказать). Когда проектировал дом сразу рассчитывал на 350 биметалл и чугун просто не влезет туда теперь. По поводу замены автоматики ЕЦ не знаю не только заменит или нет, но даже не имею понятия будет ли с ЕЦ достаточно комфортно или совершенно не подойдет. Но как человек мало квалифицированный сам с установкой и обслуживанием автоматики не справлюсь, тем более не смогу переложить это на плечи жены или детей, это одна из причин отказа на данном этапе от нее, ну и кроме всего прочего в нашей деревне часто отключают электричество и бывает надолго, трансформатор от которого мы запитаны довольно изношен, до ближайшего города 130 км, а зимой бывает неделями что просто нет никакой дороги. Так что жизненные условия диктуют как минимум повременить с автоматикой. Если ЕЦ не будет устраивать и в немоготу будет крутить краны будем потом чтото придумывать, щас будем подопытными.
Вы пишите про перетоп второго этажа при ЕЦ если вам не трудно вспомните как при этом было на первом этаже? Для меня это важно т. к. у нас СО похожи. А то что пошел разбаланс мне кажется не удивительным т. к. для ЕЦ нужна своя балансировка (это не мои мысли или знания это то что я читал у профи на форуме). Секции я сейчас пересчитываю, но учитывая то что у меня они 350 и по паспорту в номинале дают 135 Вт, а я беру в расчет 90 Вт, то их не слишком много, думаю будет около 120. Площадь Дома без топочной у меня около 90 м2 + топочная 16 в 2-х уровнях.