Грамотно утеплить монолитное перекрытие

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В 10 ответе я сказал, что о наружных стенах я не спорю. Это не применимо. Поскольку наружная температура минусовая, график теплорасчета всегда покажет конденсат, при внутреннем утеплении (особенно ЭППС).
А если затронули разговор о стенах. Себе и другим я строю, отделяя цокольный бетонный фундаментный этаж от стен 1-го этажа (включая внутренние) двумя слоями гидроизоляции, причем не рубероида, а линокрома, он потолще и подолговечнее. А это несколько тормозит уход тепла от стен.
И, ещё раз повторюсь, при укладке монолитных плит и плит перекрытий мы не имеем права использовать гидроизоляцию под места опирания, плита перекрытия ложится на раствор бетона и монолит льется на стены. Перекрытия цокольного этажа сообщаются со стенами, и сколько их не утепляй снизу (хоть 200мм ЭППС), они будут холодными.
И в итоге Костя9 всё равно будет делать отсечку утеплителем сверху плиты.
И обрашаясь к Lokdim, утепление именно стен цоколя снаружи ЭППС с гидроизоляцией правильное решение.
А вот на счёт утепления стен снаружи я солидарен со СНиПом.
Но у меня сложились несколько другие мнения, я их выскажу.
Естественно правильнее утеплять стены строения снаружи, но применять материал более паропроницаемый, чем метериал несущей стены, т. е. к примеру ЭППС, пеностекло - нельзя. Если применяем какой-нибудь ватный утеплитель, то нужна воздушная прослойка, затем какая-нибудь защита типа сайдинга...Но это очень затратно и недолговечно, не соизмеримо со сроком службы самого кирпичного дома. Утепляя таким способом, обрекаем себя на ремонт через 15-20лет (в лучшем случае) Дороговизна - утеплить двухэтажник 10х10 с сайдингом - минимум 250000рубликов. Не лучше ли
переплатиь за зиму, в холодные 5 месяцев по 1.5 -2 тыс. рублей за недоутепление, в итоге хватит той же суммы на 25лет, но жить будете в экологии и не дышать в округе ворсой, не иметь стены на дырках от крепежа ватного утеплителя и сайдинга. А лучше утеплить потолок, пол и уделить внимание теплым окнам.

И ещё, пар всегда идет из теплого помещения в холодное, как через стены, так и через потолок и пол.
Приведу выдержку:
"... давление водяных паров внутри теплого помещения значительно превышает давление пара на улице. Его в кубометре теплого воздуха находится физически больше, чем в кубометре холодного. И что будет происходить? Как в сообщающихся сосудах пар будет перетекать из того места, где его много, в то место, где его мало, а воздух, находящийся под одинаковым барометральным (атмосферным) давлением и из-за разности температур незначительно различающийся по плотности, будет очень медленно просачиваться в помещение. Получается, что водяной пар перемещается в газовой среде воздуха. Перемещение пара называется диффундированием. Водяной пар диффундирует всегда в ту сторону, где ниже температура воздуха, то есть через стены, перекрытия и крышу на улицу и в холодные подвалы, а более холодный и плотный уличный воздух перемещается в обратную сторону и перемешивается с более теплым внутренним воздухом помещения, выдавливая «избыток» в атмосферу через вытяжку "
или сами поинтересуйтесь

 

Anatolevich по-большому счету согласен с Вами, но по утеплению стен имею свое личное мнение: у кирпича например есть определенное кол-во циклов морозостойкости, после чего он начинает разрушатся, утеплитель не даст промерзать стенам, к утеплению стен ЭППС отношусь отрицательно, только базальтовые плиты. По поводу переплаты за отопление: сегодня 1-2т.р., а завтра 30т.р., а если электрическое отопление или дровяное, то топить улицу не очень охота, а по затратам приведу свой пример, домик 5*6 одноэтажный, утеплил цоколь 5см ЭППс, стены и чердак (потолок)- 5+5 см базальтовой ваты, с ветро-гидроизоляцией, подвесами, саморезами, профилем под сайдинг, грибками для крепления плит уложился в 18 т. р., естественно работал сам.

 

Для себя решил делать так, плюс ветро-гидрозащита, вент. зазор под фасад.

 

Используйте лицевой с морозостойкостью 100-150, а если простой кирпич можно пройтись распылителем фасадной дышащей пропиткой по кирпичу и камню. В любом случае кирпичный при хорошем фунде простоит
более ста лет. Хорошо загнули насчет переплаты в 30тыс., мне понравилось, забыли указать только, что в этом случае и стоимость утеплителя, сайдинга, крепежа и др. тоже увеличится, да и стоимость работ.
Поскольку вы ещё только решаете о утеплении стен снаружи базальтовой ватой, хорошенько подумайте, посмотрите в интенете сколько случаев разрушения лицевой кладки при такой эксплуатации лет через 7-10, что происходит с утеплителем и стеной, как оседает вата, в какой влаге находится стена. Что даже вент зазор в 5-8см не спасает, в этом узком промежутке все равно будет повышенная влажность и сырость. Если вы живете в сельской местности и по близости есть живность, наступает полный копец утеплителю от мышей или крыс. Да и сайдин из полэтилена долго не ходит, разрушается от УФ, выгорает и уже через лет 5 будет иметь непривлекательный вид.
Ваш рисунок. Улучшить ситуацию поможет применение в последнем ряде кладки под плиту тёплых керамзитобетонных блоков.

 

Ну с фасадом еще не окончательно определился, стена будет точно в 1.5 кирпича, облицовка кирпичем мне не нравится, как вариант по утеплителю оштукатурить-мокрый фасад или как это называется, а если сайдинг, то только металл, никакого полиэтилена. Еще вопрос, а как тогда стоят многоэтажки с вентфасадами, утепленные минеральными плитами? А по-поводу 30т.р. это так, на фоне новостей с ЖКХ

 

Уж лучше с вентфасадом. Но все равно цикл ремонта (со сменой всего утеплителя потребуется, возможно составляющих с крепежом и с новыми дырками в стенах) потребуется лет через 15-20.
http://kpu3uc.ru/forrum/viewtopic.php?id=1477

 

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу прощения у автора, но что бы не плодить похожие темы ...спрошу с Вашего позволения здесь. Сейчас актуален вопрос утепления перекрытия снизу. И очень нужен совет профи…

У нас фундамент ТИСЭ, залита плита по профлисту. Мы тоже планируем утеплить снизу. Только вместо гидроизоляции, как на картинке у Lokdim, у нас профлист. На профлист планируем снизу приклеить/прикрутить ЭППС. Весь пирог снизу вверх получится ЭППС 10 см, профлист с плитой, стяжка с теплым полом далее плитка. Просто в теме обсуждается утепление плиты без профлиста, а у нас с ним.
И возник вопрос: можно ли к плите снизу на профлист прикрепить утеплитель? И надо ли применять какие-нибудь пленки/гидроизоляции?

Вот такой конденсат на железе в декабре месяце 2015г. (ростверк не утеплен, погода была сырая).

Мужу не дает покоя идея утепления именно снизу. Можно ли вообще в нашем случае так делать?
Очень прошу помощи в данном вопросе.

 

Для начала подскажите, есть ли продухи в стенах фундамента (положенные по снипу нормы вентилляционных отверстий) и подскажите какая влажность (измерить можно даже простым китайским за 400руб.) и температура?

...профлист является паронепроницаемым материалом, при любом раскладе с вентилляцией...
защитить его снизу можно паронепроницаемым материалом и желательно не менее 5см, только должно быть полностью исключено поступление влажного воздуха на профлист через щели, стыки, крепеж и т. д.
...к примеру в ж. б. плите эту функцию выполняет бетонн, защитный слой которого нормируется - не менее 2см (для защиты нижнего яруса рабочей арматуры), а для влажной и агрессивной среды и поболее.

 

Спасибо. Продухи есть
А конденсат на профлисте из-за очень сырой погоды+был не закрыт зазор между землей и ростверком.

Всё будем утеплять и закрывать. Ростверк утеплим ЭППС 10 см и планируем сделать утепленную отмостку, если успеем в этом году до морозов. И на зиму конечно же закроем продухи, т. к. вода уже в дом заведена.

Получается, что возможен такой вариант утепления плиты снизу как у нас?

 

Возможен. Только для утеплителя крепления лучше не в ребра, а в промежутки между ними сверлите. Или вы на клей собираетесь утеплитель крепить?

 

Сначала муж хотел сверлить и крепить, но там расстояние маленькое, примерно сантиметров 60, думаю на клей удобнее будет.

 

Маловато будет...

..."Согласно СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» (таблица №2) разница температур воздуха в подпольном пространстве с температурой поверхности подвальных перекрытий не должна превышать 2°С. Данное условие может быть выполнено только при наличии продухов в фундаментных стенах. Не закрывайте продухи в ленточном фундаменте зимой - вы вредите и здоровью дома и своему собственному!" - более подробно (о количестве и размерах со сноской на документы) статья http://dom.dacha-dom.ru/ventilacia-produchi.shtml - я полностью согласен.

 

Согласно пункту 9.10 СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011) "Здания жилые многоквартирные" в наружных стенах подвалов и техподполий суммарная площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади пола техподполья или подвала.

И, еще, насчет закрывания продухов.
Грунт под домом не замерзает и выделяет влагу. Если закупорить продухи, эта влага будет оседать на стенках цоколя, увлажнять его, что отрицательно скажется на теплоизоляционных свойствах бетона. Парадокс заключается в том, что дом через сырой подпол теряет больше тепла, чем сухой с открытыми отдушинами в фундаменте. Снижение теплопотерь следует производить путем утепления цоколя и пола, а не за счет вентиляции.

 

Читал где-то, что продухи вообще не нужны! Типа в штатах делали наблюдения порядка 10 лет за домами с продухами и без продухов. Так вот в домах без продухов микроклимат был заметно лучше чем в домах имеющие продухи в фундаментах. И эксплуатационные расходы были меньше в домах без продухов.

 

И ещё влага из земли шла, так как на земле гидроизоляции нет.

Но они там, где нет продухов, гидроизоляцию в подвалах делают. Что бы влага там не появлялась. Простейшую, укладывают на грунт самую дешёвую полиэтиленованную плёнку и присыпают её. Чтобы подсос влаги из земли прекращался.