Статья: Расход дров пользователями в зависимости от разных факторов и в сравнении с теор. расчетами

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С прикладной...
У меня получается что излучением...но ведь если печь без конвекционного кожуха, то идет как ИК, так и конвекция, а если с кожухом, то тогда только конвекция в основном.
Про гипокауст и ондоль слышал, но ни разу не видел в деле...

 

Это не совсем тот гипокауст римский. Конвекционную топку заставляют работать в замкнутом теплоёмком контуре, переводя тепло через воздух в в накапливающие и излучающие повержности.

 

Это как так?
Или топка с водяным конвектором?

 

В таблице коэффициент удельный по весу в кДж/(кг*К), а если брать объём, то теплоёмкость примерно равна.
Другое дело, что практическая теплоёмкость кирпича самая большая, потому что его можно нагреть сильнее чем воду и древесину.

 

Без воды- это отдельная тема.
Конвекционная топка, ГРАМОТНО запертая в ограждающем массиве заставляет его излучать, как и печь. При этом в случае необходимости конвекцию можно выпустить наружу.
Но с этой темой лучше бы переместиться куда-нибудь в другую ветку, дабы не мешать Lunarman в исследованиях.

Так я сразу и спросил- какая?) Дал удельную. Объёмная да. А практическая теплоёмкость в обычной стене большого значения не имеет, потому что мы её не греем до температур печных. Смысл в том, что и кирпичную, и деревянную стены на старте нужно греть примерно одинаково)

 

В принципе да, но кирпичная стена, как правило, толще, к тому же кирпич более теплопроводен, поэтому прогрев помещения с кирпичными стенами до комфортного состояния, требует большего количества тепла.

 

И это да. Я вижу, Вы тоже понимаете, что не стоит пытаться вывести среднюю температуру по больнице. Просто в своё время в данной теме между мной и ТС имела место быть определённая полемика, возможно излишне резкая, за что и была удалена модераторами. Речь шла о том, что энергозатраты ЗАВИСЯТ от конструктива и материалов, считаемы и давно описаны теплотехниками. Т. е. по умолчанию удельный расход дров не может быть одинаковым

Зы. Про отличия дачи от ПМЖ и стартовый прогрев вроде тоже писалось

 

Совершенно верно, и полемика была, и удалена она была за излишнюю, возможно, резкость.
Честно говоря, данный документ, конечно, прикольный, но к реальности отношения имеет мало.
Сходу могу сказать два обстоятельства, сводящие значимость приведенных в документе цифр к нулю.
1) В указанном списке есть граждане, для коих отопление печью не является единственным источником тепла. Догадаться, кто это такие, очень просто - достаточно просто посмотреть на самые низкие удельные расходы. Но и к ним (по их мнению) претензий в нечистоте эксперимента быть не должно.
Пример: дом из нескольких помещений отапливается электрическим котлом, но 1 комната в этом доме отапливается дровяной печью. И только ею.
Мнение хозяина: все по-честному, в этой комнате нет других источников тепла.
Мнение постороннего: да хрен с этой печкой, она ни на что не влияет, вообще не топить эту печь - и в комнате будет не +24, а где-то +19 градусов.
Кто из них прав? Правильно - правы оба. Крик, визг...удаление.
2) Исходные данные какие-то мутные. Одному и +16 градусов - вполне себе ничего, а другой меньше +22 не терпит. Разница в расходе дров в одном и том же помещении при этой разнице в 6 градусов легко составит процентов 80-100. Т. е. могу сказать одно, а могу сказать и другое. И оба раза буду прав.

Вот и вся статистика Треп.

По приоритету:
1) Убедитесь, что на том самом месте лежит не пергамин, а хотя бы рубероид. Разгребите опилки - это не сложно и это важно. Также убедитесь, что уложен он тщательно, т. е. все все места нахлестов как минимум пробиты степплером, а еще лучше - стянуты рейками (да хоть оконными штапиками).
2) Сделайте окошки в противоположных фасадах (под самым коньком) площадью ~200 кв. см (вырежьте примерно 15х15см) или насверлите дыр такой же суммарной площади. И то, и другое - несложно, выбирайте, что Вам удобнее. Окошки ничем не закрывать!
3) Киньте 1-2 рулона стекловаты (любой) на опилки. Станет лучше. Это недорого.

Вы писали про сырость. Вот оно.
На фото не видно продухов. Даже в том случае, если они у Вас таки есть - значит, их недостаточно.
Изучив, даже бегло, в том же интернете вопрос об исконно русской завалинке, можно вообще-то понять, что делалась она, сказать по правде, от нищеты, при полном отсутствии теплоизоляционных материалов, пригодных для укладки в пол. И делалась даже не для тепла (да какое там тепло в деревенской избе у пола, где ходят в валенках и спят на полатях под самым потолком), а как некое спасение от лютого зимнего холода при полной невозможности соорудить что-либо стоящее. Летом завалинка распахивается настежь в обязательном порядке, иначе вообще все сгниет. На зиму - завалинка прикрывается. Прикрывать подпол и на зиму тоже нельзя, но нищий надеется, что за лето эта хрень кое-как просохнет. Детей в деревнях было много, жили плохо и, как правило, недолго.
В соседней ветке приводились способы довольно эффективного и недорого утепления полов изнутри. К сожалению, потеря высоты потолка, сантиметров 6, неизбежна. Но - это не дорого, делалось буквально за один день и прямо посреди зимы.
При Вашей высоте подпола, конечно, самым логичным будет утепление снаружи, со стороны подпола. Это, конечно, потребует трудов и затрат.
Сейчас ломать завалинку еще не поздно, влажность сейчас (после на редкость сырого лета) пошла на убыль. За оставшееся до зимы время все под полом просохнет. При условии хорошей вентиляции.
И решайте, что делать с полами - изнутри или снаружи. Сделаете хоть как-то - и сами потом будете с усмешкой вспоминать о сырости летней ночью в неотапливаемом доме.
То, что под полом сейчас - это не для зимы. То есть вообще не для зимы. И, честно говоря, не для лета тоже.

 

По первому пункту как раз недавно пересмотрел и нашел таки "дырку", причем похоже что прогрыз кто-то... теперь исправил!
А вот по поводу второго пункта: пришлось заделать даже продух под коньком: прошлой зимой снега наколотило полметра прямо на утеплитель... Но там фронтоны со щелями, продух есть

Продухи сделаны в сторону "прихожки" - чтобы дождь и грязь не забивалась.
С этим не согласен: грунт у нас сплошной песок, в старом доме подпол еще глубже, но там просто пыль от грунта а не влага, сдесь то же самое: стоит туда залезть - пыль столбом. А вот в соседней деревне в подполах реально болото - у них глина.
А по поводу хождения в валенках, что-то я не припомню чтобы так было, ребенком сам бегал в тапочках по полу старого дома зимой...
А холодно у пола было из-за конструкции классической русской печи - она на метр от пола размещена, естественно все что ниже не прогревается, чтобы этого небыло ставят буржуйку. Кстати, у корейцев был другой подход: теплый пол и холодно под потолком. Так что в истории отопления "русский" вариант прижился лучше.

У деда по отцу было 5 братьев, меньше 80 никто не прожил, а сам дед в 78 шпалы в одиночку таскает.
Прадеды с прабабками по 85 в среднем прожили...
А "городские" из теплых квартир проживут столько?

Спасибо за советы! Но до меня дошло наконец, что вы под "сыростью" имеете совсем другое.
То что я говорю "сырость" это запах "нежилого" дома. А вот та сырость что по вашему - это когда реально сыро...
Кстати, легко проверить даже народным методом: если спички не отсыревают в доме, значит влажность в норме, если при зажигании сначала дымят, а потом вспыхивают - повышенная, а вот если вообще с трудом зажигаются - значит влажность как в болоте - нет гидроизоляции стен.

 

Пенопласта что ли? Или песка, что под домом?

Так у Вас стены бетонные (кирпичные, каменные) ?

А этим способом что не позволяет?

Это в пятницу вечером (только вошел в дом).
Верхние значения - это на мансарде. На улице - плюс 10.
Какая в задницу сырость? Какой такой запах и чего запах?
Какое в задницу топить печь?

Все, молчу, продолжайте ничего не делать и только трендеть бессмысленными понятиями типа гидроизоляции стен для деревянного дома...

По понятиям - так по понятиям.
А мы уж как-нибудь по СНиПам.

 

Поверьте, деревяшка на сыром грунте тоже тянет воду из земли

Спокойней!
Если вы не чувствуете запаха "нежилого помещения" - ваши проблемы.
А вот ваши 42% влажности при 23 град превратятся в 100 при 10 град. Вот спички как раз это и показывают: если только был хоть один переход через точку росы, то они уже горят по второму типу. Оставьте метеостанцию включенной на месяц, и будете неприятно удивлены. Только проветривать нельзя!
Вот этот переход и создает запах "нежилого помещения". Или вы форточки не закрываете?
Можете доказать обратное?
Вот как раз в "жилом" помещении такого не будет!

 

Пояснения: в случае если вы уедете в +23, а потом похолодает до +10, то приехав в это время как раз и будет запах "нежилого" помещения.
А вот если наоборот приедете в +23, а уезжали в +10, то этого не будет.

 

В СНИП
2.03.13-88 Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта

Пунтк
8.16 Покрытия дощатые

8.16.7 Для столбиков под лаги в полах, устраиваемых на грунте рекомендуется применять обыкновенный глиняный кирпич (ГОСТ 530-54) марки 75 и выше и цементно-песчаный раствор марки не ниже М25 или бетон класса В 12,5. Устройство столбиков из силикатного кирпича и других искусственных камней, понижающих прочность при увлажнении, не допускается.
8.16.8 Для предотвращения появления капиллярной влаги в элементах пола и загнивания деревянных изделий на столбиках предусматривают гидроизоляцию из двух слоев рулонного битумного или битумно-полимерного материала, на котором размещают деревянные прокладки, а по ним укладывают лаги. Края гидроизоляционного рулонного материала должны быть выпущены из-под прокладок на 30-40 мм и прикреплены к ним гвоздями.
Источник:http://www.gosthelp.ru/text/PosobievrazvitieSNiP20313.html
8.16.21 В зданиях с деревянными перекрытиями дощатое покрытие пола может выполняться непосредственно по деревянным балкам перекрытий.
8.16.22 Перед укладкой лаг на межэтажных железобетонных перекрытиях следует заделать монтажные отверстия в плитах и щели между плитами и стенами цементно-песчаным раствором марки не ниже М100.
8.16.23 Лаги следует укладывать поперёк направления света из окон, а в помещениях с определённым направлением движения людей (например, в коридорах) - поперёк прохода с тем, чтобы доски покрытия располагались вдоль этих направлений. Между лагами и стенами следует оставлять зазор шириной 20-30 мм.
8.16.33 Укладка досок дощатого покрытия должна производиться в один слой, непосредственно по лагам, перпендикулярно им. Доски покрытия следует соединять между собой боковыми кромками в шпунт и сплачивать. Уменьшение ширины покрытия при сплачивании должно быть не менее 0,5 %. Зазоры между досками покрытия допускаются только в отдельных местах не более 1 мм.
8.16.34 Каждая доска дощатого покрытия должна быть прибита к лаге гвоздями длиной в 2-2,5 раза больше толщины доски. Гвозди следует забивать в пласт досок наклонно с втапливанием шляпок. Ряды гвоздей вдоль лаг должны быть прямолинейными.
8.16.35 Стыки торцов досок покрытия, торцов с боковыми кромками досок и стыки боковых кромок смежных досок без шпунтового соединения между ними (например, в дверных проемах) следует располагать на лагах и выполнять с тщательной подгонкой по прямой линии, не допуская образования щелей. Каждую из смежных досок, опирающихся на общую лагу, следует прибивать к этой лаге.
8.16.40 Для проветривания подпольного пространства полов на грунте в помещениях, расположенных на 1 этаже зданий без технического подполья, стен и перегородок должны быть предусмотрены щелевые плинтусы, либо в покрытии пола или галтелях оставлены отверстия в двух противоположных углах помещения. Отверстия общей площадью 20-30 см2 следует перекрыть металлическими решетками, возвышающимися над полом на 7-10 мм.

У меня все по СНиПам А вот у вас похоже по понятиям...
Уважаемый Teleportation, если ссылаетесь на СНИПЫ, то хотя бы почитайте их.
А то я ведь с ГОСТами сейчас работаю и база их у меня огромная...

Источник:http://www.gosthelp.ru/text/PosobievrazvitieSNiP20313.html
8.16.40 Для проветривания подпольного пространства полов на грунте в помещениях, расположенных на 1 этаже зданий без технического подполья, стен и перегородок должны быть предусмотрены щелевые плинтусы, либо в покрытии пола или галтелях оставлены отверстия в двух противоположных углах помещения. Отверстия общей площадью 20-30 см2 следует перекрыть металлическими решетками, возвышающимися над полом на 7-10 мм.
Источник:http://www.gosthelp.ru/text/PosobievrazvitieSNiP20313.htmlИсточник:http://www.gosthelp.ru/text/PosobievrazvitieSNiP20313.html

Источник:http://www.gosthelp.ru/text/PosobievrazvitieSNiP20313.html

Источник:http://www.gosthelp.ru/text/PosobievrazvitieSNiP20313.html

 

И чего Вы смеетесь? Как говорила моя бабушка, смешно ...аку, что рыло на боку.
И чего Вы с этим смешком мне пихаете? Что на столбики класть рубероид? Или как класть доски на лаги? Спасибо, доски уже лежат. И рубероид тоже.

Жирненьким в Вашем документе дается ссылка, залезьте в свою огромную, ознакомьтесь. Много нового узнаете:
4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Проектирование полов должно осуществляться с учётом эксплуатационных воздействий на них, специальных требований (безыскровость, антистатичность, беспыльность, теплоусвоение, звукоизолирующая способность, скользкость) и климатических условий места строительства.
4.2. Полы, выполняемые по перекрытиям, при предъявлении к последним требований по защите от шума, должны обеспечивать нормативные параметры звукоизоляции перекрытий в соответствии с указаниями СНиП 23-03-2003.
4.3. Полы производственных, жилых, общественных, административных и бытовых зданий с нормируемым показателем теплоусвоения поверхности пола должны проектироваться с учётом требований СНиП 23-02-2003.
4.4. Полы животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений должны проектироваться с учётом требований СНиП 2.10.03-84.
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/PosobievrazvitieSNiP20313.html
Для справки: влажностный режим деревянных зданий при температуре ниже +24 - "сухой", при температуре св. +24 - "нормальный" (см. табл. 1)

Да она уже 4 года висит
И в то, что я сейчас расскажу, Вы постараетесь без визга поверить.
1. Температура "10 град." будет в доме не раньше середины октября. Почему, пояснить? Дом утеплен, теплопотери его столь малы, что накопленное за день тепло не расходуется за ночь.
2. Когда в середине октября эти "10 град." все-таки наступят, относительная влажность в доме будет около 30%. Почему, объяснять не буду - не поймете.
Когда Вы перестанете нести постыдную чушь "пароизоляция, могу в названиях ошибаться, но материал правильный" (это что такое, вообще? Чей дом?), когда точно узнаете, что именно у Вас в потолке лежит, когда узнаете, почему это самое является "пароизоляцией" или, наоборот, не является ею - милости просим, поговорим.
Напишете в личку, расскажу о климате в нормальном доме (посещаемом только по выходным) по месяцам, зимой, летом, днем, ночью, в середине недели и т. д.
Постараюсь найти и темы, где утеплялись хоть и на скорую руку, но дешево, быстро и, главное, правильно. (без отсыревших спичек в будущем).

А сейчас - смысла нету. Плевать Вам на дом, Вам только печки интересны? Так и скажите. И обсуждайте свои железяки в подразделе "Мангалы, барбекю" или что там на улице стоит.
Про дома не пишите. Это глупо, оскорбительно, прежде всего для Вас, и неприятно другим.

 

Зачем это приплел?
СНиП 31-01-2003
"9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2"