Тепловая трубка, куда приспособить?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

За те деньги что будут потрачены на покупку меди для изготовления данной батареи можно купить кондиционер и до -15 греться им, по деньгам выйдет дешевле чем топить дровами .

 

Да, Вы правы. Имею Две 18-ки и две 12-ки. И печка чугунная "на всякий случай". Планирую тепловой насос воздух-грунт-вода. Но для съема тепла из грунта рассматриваю DX-контур и... тепловую трубку. Так вот, если со всеми элементами ТН более менее понятно и готов приступить к реализации, то с грунтовым контуром,- не стану принимать решения до тех пор, пока не испытаю ТТ в действии. Хотел "побаловаться" с трубкой еще в зимний период, чтобы сделать кое-какие выводы исходя из уже личного опыта. Скажем так: лабораторная работа. Но поскольку, не знаю даже с какой стороны подойти, прошу совета у тех, кто уже с этим сталкивался на практике. Пока ясно: надо иметь соответствующие теплообменные площади на обеих концах ТТ, передача тепла будет сопровождаться "не земными" звуками кипения в вакууме, и надо быть готовым отказаться от идеи отвести тепло в СО, а просто, для начала, ТТ соединить хотя бы со стальным радиатором (тип 22). Т. е. радиатор как верхняя часть ТТ. Естественно вакуумироваться будет и радиатор тоже. Посмотрим, подсказок как сделать пока нет, и как не делать тоже нет. Говорят: "не полетит"...
P. S.
Кстати, медь и не собирался использовать, только гофру нержавйеку Кофулсо или типа того.

 

Интересуют две, затронутые здесь, уже более полутора лет назад темы. Хочу сделать влагоудалитель на тепловой трубке (или неклолько трубок) для использования уличной температуры (которая обычно, в рассматриваемый период, поздняя осень, зима и ранняя весна) ниже температуры помещения (гараж-склад, в котором требуется понизить влажность) и повысить КПД буржуйки с помощью тепловых трубок (труб) или термосифонов...
В качестве эксперимента (по осушению) сделал трубу алюминевую 40мм диаметром, для заполнения тосолом с водой и установке вертикально в изолированную трубу вентиляции... Но реализация идеи затянулась (по разным причинам) и разность температур упала и проверка работоспособности системы стала под вопросом... В дальнейшем планирую сделать медную тепловую трубку 25 или 32 мм диаметром, в качестве рабочего тела ацетон или метиловый спирт. Насчёт тепловой трубки для буржуйки ещё не определился ... скорей всего стальную трубу или нержавейку и воду. Интересует практический опыт, если у кого имеется...?

 

В качестве рабочего тела рекомендую использовать хотя бы двухфазную систему - водка например (этанол+вода), а лучше (вода+этанол+этиленгликоль), будет перекрытие по диапазону температур + пожарная безопасность получше. Лучшая задача ТТ - предохранять котелок от кипения при большом разгоне мощности, а также использование в двух и более контурных ТО.

 

А для чего этиленгликоль?

 

Давно вынашивал идею сбрасывать "лишнее" тепло с дымовой трубы термосифонными трубками. Дымоход, периодически, греется чуть ли не до 170. Обычно - от 110 до 140. В мороз - больше 150, в оттепель - около 110-120. Многовато.

В идеале - греть ими ТА, так как они, пока не прогреются выше 70 градусов, не работают, а, значит, можно теплосъемник оставить теплым без образования на нем конденсата.

Меди в мастерской не нашел, зато была алюминиевая трубка 12,7х1 мм диаметром. Понятия не имея, сколько засовывать в дымоход, а сколько - оставлять снаружи, скрутил спиралью три метра трубки и засунул их в дымоход, а остальные три метра - просто растянул вдоль стеллажа, соблюдая уклон. Залил внутрь 50 миллилитров банальной водки. Объем трубки - 580 миллилитров. Встроил клапан Шредера: давление сбрасывать

Температура кипения водки - 78 градусов, что ли...

Выше и ниже спирали в дымоходе поместил два термометра. Показывали они примерно одно и то же с разницей градусов в семь (разная высота в дымоходе).

Кстати, сажи в дымоходе после печки почти нет. Ну, черненько, но она - сухая и почти не осыпается. За три недели с трех метров дымохода - пару ложек сажи. По-сравнению с кирпичным райзером - небо и земля)

Значит что... На старте разница в показаниях термометров была 7 градусов, а при нагреве до 110 - не поменялась! Трубка была холодной. Зато стоило только стравить лишнее давление, как трубка заурчала и первые полметра трубки прогрелись. Потом - еще стравил, еще метр прогрелся. Еще стравил, позже - еще прогрелось. Так, пока тепло не дошло до конца трубки, выплеснув, немного, водки. В общем тепло пошло. Рукой трубку не схватить. По-крайней мере, в самом начале.

Разница в показаниях термометров стала от 12 до 20 градусов. 20 было один раз после прогорания закладки, 12 - все остальное время. Трубка, периодически, всхлипывает. Что это?

Выводы? Что сделал не так? Какую часть оставлять в дымоходе? Какая мощность рассеивается? Залить больше водки? Меньше?

По моим грубым прикидкам ватт 300 должно было сняться.

Потом, уже, нашел калькулятор для трубок:
https://celsiainc.com/heat-pipe-performance-calculator/
Согласно этому калькулятору, чем короче трубка, тем она эффективнее.

 

Зависимость температуры кипения воды в зависимости от давления.
Можно делать тепловые трубки с теплоносителем "вода", а температуру срабатывания подбирать давлением в трубке

 

@hof, Чем ниже удастся создать начальное давление в трубке, тем быстрее и лучше она заработает. Создание давления и отсутствие переноса говорит о плохом съемк тепла или плохой термоизоляции трубки. К тому же следует сделать трубку двухканальной, по одному каналу идет пар, он утеплен, по второму сбегает конденсат. Верхний конденсатор сделать так, чтобы, конденсат самотеком сливался в дренаж, а вход в испаритель должен быть ниже уровня жидкости, тогда столбом жидкости теплоноситель будет задавливаться в испаритель. Температуру срабатывания нужно смотреть по самой низкокипящей жидкости, т е по спирту, потому как он гонится первым, а азеотропная смесь спирта и воды гонится уже при другой температуре. Этиленгликоль перегоняется при температуре выше кипения воды, и будет обеспечивать постоянный жидкостный затвор испарителя, ну и как аварийный теплоноситель со своей температурой кипения в 197 градусов. Чтобы не выгонять спирт из водки пожалуй стоит сделать подобие самогонного аппарата для зарядки трубки низким давлением или предусмотреть клапан, через который например шприцем можно будет ввести "самогон", обогащенный спиртом. Конечно на словах все гладко, но все же трубка должна получиться если следовать такому конструктиву и таким действиям.

 

Термосифон заправлен фреоном R141B. Работает при около нулевом давлении. Максимальное, что видел Это 1,1 бар, а минимальное минус 0,3 бара. Изначально был заправлен денатурат, -жалкое было зрелище. Треск в системе, слабый теплообмен, и очень низкое давление. Постоянно где-то подсасывало. А теперь если не прогревается весь радиатор (длина 2 метра)- нажимаю на клапане Шредера пиптык на 1-2 сек. и все впорядке, на месяц так точно. Запрвлено без малого 2 литра.

 

Клапан Шредера держит только избыточное давление, а при отрицательном вся надежда на уплотнение в колпачке. И еще, этот фреон один из безопасных, резкого запаха не имеет. Забыл закрыть бутылку на минут 40, даже не заметил запаха. Не взрывоопасен и не горюч. Полипропиленовую трубу не размягчает, кипеть начинает ощутимо около 28С. Бачек, что на печке, не нагревается выше 70С при температуре печи Дверка и верхняя панель) за 300С, но если кочегарить во всю, то думаю можно давление поднять до 1,5 бар, не более. Главное иметь хорошее рассеивание тепла на радиаторе. У меня еще стоит блок из 8 куллеров на 12в

 

MrTichij@
Если не сложно приведите длинну отводящей и подводящей трубки к испарителю на камине и их диаметры. Для меня это представляет интерес, много чего уже испытал, но с фреоном даже не обсуждал к использованию.

 

Длина гофры 2,5м,затем пол метра трубы полипропиленовой как на фото. Диаметр гофры 20мм. Изначально побывал металлопластиковую 20-ку. -намного хуже, сечение должно быть достаточным для двойного потока: туда газ, обратно жидкость

 

Еще важно заправить достаточным объемом фреона. Малое количество приведет к тому, что при высоких температурах печи жидкость "заляжет" в радиаторе (конденсаторе) и испаритель будет иметь температуру печи. У меня сейчас на испарителе лежат дрова, подсыхают). Я бы сказал, что заправка должна быть такой, при которой температура испарителя в любой точке будет не намного выше входных патрубков конденсатора. Это я по опыту сужу. Объем моего испарителя 2,5 литра, заправил почти 2 кг фреона и вот, в дальней от входа в испаритель, точке температура выше градусов на 30-40 чем в средине,- жидкость испаряется не заполняя весь объем испарителя. Но при снижении Т печи все выравнивается. Можно было еще грамм 500 лить.

 

Вы ошибаетесь, когда думаете, что трубок должно быть две. Ничто газу не запретит двигаться в зону низкого давления по обеим трубкам, также сконденсированной жидкости стекать по обеим трубкам обратно в испаритель. Даже, если вы разместите одну трубку выше другой, все равно. Примите к сведению, что газ конденсируется по всему своему пути движения к заветной цели) и в трубе тоже. Так, зачем их две? Поскольку в моем радиаторе было два патрубка, я их объединил как на фото. Сам радиатор установил с наклоном градусов 5 в сторону патрубков. А испаритель имеет только одну горловину.

 

У меня расстояние должно быть в районе от 6м. ,а вообще в районе 10-13 м. Мощность желательная в пике20квт, в длительном режиме от1квт до6квт.По этому интересен обьём и производительность системы. В моих запросах трубочка весьма большая по расчётам выплывает. А две трубочки всёж уменьшает диаметр трубок. С маленькими и коротенькими всё ясно. Нашёл производство за Уралом, оно любые системы делает на заказ...НО стоимость для ВКС-однако.Зато длинна до 30м легко, мощь передачи и 60квт не о чём.Габариты весьма скромные, а вот что в них за теплоноситель-загадка.