1. Объявления

    Дорогие форумчане!

    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5

Конспект электрического раздела форума

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Варнава, 18.02.13.

  1. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    68

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Подольск
    Конспект электрического раздела форума
    Попытка изобразить конспект подчерпнутых из форума знаний.

    Прошу проверить, прокомментировать, по возможности дополнить.

    В итоге мы можем получить что-то вроде медодички, с пошаговым объяснением что-зачем-почему и примерами схем. Будет полезно не только мне, но и всем начинающим "самодеятельным электрикам", ведь вопросы почти у всех начинающих одни и те же.
    Будет совсем замечательно, если сможем сделать сборник схем, с минимальными переделками пригодных для применения в небольших домах, строящихся или реконструирующихся собственными силами.
    /Под "минимальными переделками" понимаю корректировку количества линий, номиналов УЗО и АВ в щитке/.

    Наверное, было бы неплохо дополнить это дело табличками-спецификациями для определения цены того или иного решения /например, во что выльется замена автоматов на двухполюсные/, но, наверное, лучше это делать для утвержденных/одобренных коллективным разумом схем.

    Хотелось бы получить замечания, комментарии и дополнения грамотных инженеров-электриков:
    1) правильно ли я рассуждаю и понимаю что-где откуда и зачем берется в домашеней сети;
    2) правильно ли я рисую схемы (соответствие стандартам обозначений, компоновка схем);
    3) дополнение схем и комментариев ссылками на нормативные документы, которые являются основанием для выбора схемы, сечения проводов, номиналов автоматов, УЗО и проч. компонентов;
    4) дополнение комментариев перечнем рекомендуемых к монтажу компонентов (названия, номиналы, производители).

    В этой теме категорически не желательны бурных дискуссий типа "ТТ против ТНЦС" прочих "глобально-философских" вопросов.
    Идеальный комментарий представляется таким: "при допущениях А, Б, В эта схема надежно работает и обеспечивает достаточную степень защиты потребителей. Если же существует проблема Г и высока вероятность события Ж, то рекомендуется дополнить схему на участке ЕКЛМН устройством XYZ: /.../"

    Для "затравки" выкладываю первые пять самых простых схем. В продолжении предполагаю отрисовать вопросы включения в схему ИБП, генератора, схему подключения отдельных строений на участке (гараж, баня), особенности схем при трехфазном подключении к сети.
     
    Варнава , 18.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    68

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Подольск
    В качестве отправной точки берем "обычный деревенский дом" тыща девятьсот шестьдесят лохматого года постройки. Вдоль улицы воздушная линия, отвод к дому парой проводов с ближайшего столба.

    Схема будет выглядеть, например, так:

    [​IMG]

    В принципе, во большинстве случаев аналогичным образом выглядит и подключение дачных домиков, бытовка-времянка, с которой начинается строительтво на пустом участке - так же.
    Что в этой схеме плохо? А все плохо.

    По сути, единственным элементом защиты является вводной автомат на 25А. Он должен сработать в случае короткого замыкания в неисправной проводке или в каком-либо электроприборе. Такое срабатываение может спасти дом от пожара.
    А может и не спасти :( поскольку при 25А это довольно большой ток, при котором, например, плавятся тонкие медные провода (диаметр жилы примерно 0,5 мм) а для возгорания и 10А может оказаться достаточно, например при искрении в скрутке.

    Людей от удара током в такой схеме не защищает вообще ничего. Например, если в электрическом бойлере поломается ТЭН и фазное напряжение окажется на его корпусе, то при прикосновении к этом корпусу человека будет трясти. А при неудачном раскладе (босиком по цементному полу, через 5 минут после душа) тряханет до смерти :(

    Кроме больших неприятностей есть и мелкие. Например, то что при срабатывании АВ весь дом обесточивается. Bскать неисправность, приведшую к этому срабатыванию, придется в темноте. Ладно еще, если это мелкая неисправность, а если от замыкания что-то загорелось? Бежать к точке возгорания по неосвещенной лестнице с огнетушителем - это цирк, однако номер совсем не веселый.
     
    Варнава , 18.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    68

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Подольск
    Осознание проблемы - первый шаг к их исправлению :)

    Что можно сделать для повышения надежности и безопасности?

    Первым делом, самое бесплатное, но и трудное в исполнении: объяснить всем домашним, что они живут на особо опасном объекте. Современными стандартами электробезопасности тут и не пахнет, а электричество, между прочим, шуток не понимает бьет всегда внезапно и норовит наповал.
    Посему:
    1) приборы с поврежденной изоляцией в розетки не включать;
    2) за стиралку и бойлер мокрыми руками не хвататься;
    3) прежде чем менять эл. лампочку, вырубить электричество вводным автоматом;
    4) и т. д.
    5) и т. п. по списку имеющихся в доме электроприборов
    По итогам собеседования - контрольные вопросы. Не сдавшим зачет PSP в эксплуатацию не давать :)
    В случае нарушения правил - не медля бить по рукам (или другим частям тела, если через них доходит лучше).

    Потом переходим к техническим мероприятиям.

    Для начала вот такая схема:

    [​IMG]

    Устанавливаем щиток, разбиваем домашнюю сеть на "ветки" и собираем линии в щиток, подключая каждую линию на собственный автоматический выключатель.

    Комплектуем его втоматами любого приличного производителя, ABB, Schneider, Legrand и т. п.
    Общей рекомендацией является использование в жилых помещениях автоматических выключаетелей с характеристикой В.

    Номиналы автоматов выбираем минимальные, чем ближе к реальной мощности приборов на ветке, тем лучше они будут выполнять свою задачу.
    Для линий освещения, с учетом повсеместного использования ламп-энергосберегаек, достаточно АВ на 2-4, максимум 6А.

    /мощность = ток*напряжение, следовательно через автомат на 2А мы можем запитать лампы суммарной мощностью 440 Вт, 4А соответствуют 880 Вт, 6А - 1320 Вт. а это уже явно сильно дохрена для нашего старого домика, даже если все светильники подключить к одному-единственному автомату/

    Розетки присоединяем к автоматам 10А или, максимум, 16А. В жилых комнатах достаточно 10А, в нормальной жизни самый мощный потребитель, который там подключается - пылесос на 2,2 кВт. На кухне имеет смысл сделать несколько групп розеток по 16А, поскольку одновременное включение электрочайника и, например, мультиварки, может привести к срабатыванию 10А автомата.

    /более подробно по поводу выбора характеристик и номинала автоматов для домашнего применения можно почитать в хорошей электрошаманской статье Автоматы, не все так просто, но интересно/

    Монтаж нового щитка - отличный повод провести ревизию проводки в доме, избавиться от:
    1) алюминивых проводов;
    2) проводов и кабелей с поврежденной изоляцией;
    3) скруток;
    4) лишних соединений проводов;
    5) "гирлянд" из розеток.

    С точки зрения безопасности хорошо и правильно использовать кабели в двойной изоляции, три жилы сечением 2.5 кв. мм для линий к розеткам и 1.5. кв. мм к светильникам, не поддерживающие горение и с низким дымовыделением.
    Например, ВВГнг-LS 3х2,5 или NYM-J 3x2,5.
    Для подключения устройств, потреблящих более 16А (или более 3,5 кВт) имеет смысл использовать кабель с жилами сечением 4 кв. мм, если есть сомнения, уточнить в инструкции по эксплуатации.

    В правой нижней части схемы появился значок заземления, к которому приосоединены корпуса электроводонагревателя и стиральной машины. Если в доме электрическая плита, посудомоечная машина, их корпуса так же необходимо заземлить.
    Это на застрахует от удара током в случае замыкания фазы на корпус, которое наиболее вероятно именно в этимх мощных и "мокрых" устройствах.
    Низкое сопротивление заземления обеспечит срабатывание автомата соответствущей линии. Для обеспечения такого сопротивления обычно рекомендуют выполнить заземляющее устройство (ЗУ) в виде трех стальных штырей (уголков, труб) забитых в грунт на глубину 2-3 метра и соединенных полосой 40х5, которое соединяется с шиной заземления медным проводом сечением не менее 10 кв. м. Подробности можно посмотреть в теме:
    /тут надо еще вставить ссылку на внятную тему по устройству заземления, сделаю позже/
    Конечно, лучше заземлить вообще все металлические корпуса в доме, но для началах хотя бы эти, наиболее опасные приборы.
     
    Варнава , 18.02.13
    #3 + Цитировать
  4. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    238

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Благовещенск
    Хорошая идея.
     
    blur , 19.02.13
    #4 + Цитировать
  5. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    274

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Пермь
    ИМХО, без УЗО лучше заземление не делать. Достаточно проблематично сделать заземление такого сопротивления, которое бы обеспечивало уверенное срабатывание АВ за приемлимое время... А в случае пробоя будем иметь на корпусах всех приборов опасный потенциал.
    Думаю, что целесообразно следующим шагом добавить УЗО. А уже потом - заземление.
     
    DenBak , 19.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    68

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Подольск
    Спасибо за комментарий.

    Заземление "мокрых" и "ненадежных" потребителей имеет смысл даже в отсутствие УЗО. Именно так выполняется защита, например, в промышеленности - в цепь питания стаков или насосов никто не ставит УЗО, но все токоведущие части обязательно заземляют.

    Смысл этого мероприятия в том, чтобы дать "стечь" опасному потенциалу на землю и тем самым защитить человека от удара током. При большом токе утечки (десятки ампер, такой ток опасен пожаром) автомат сработает быстро. При меньшем сработает через какое-то время, но если до срабатывания выключателя кто-то схватится за корпус бойлера ничего страшного не произойдет - потенциал на корпусе мизерный.

    С другой стороны, УЗО при повреждении изоляции в приборе с наглухо заизолированным от земли корпусе (водонагреватель на сухой деревянной стенке) тоже не сработает, грамотное применение УЗО предполагает наличие PE проводника в сети.

    В общем, считаю что и с технической, и с исторической и с методической точек зрения УЗО должно выходить на сцену после значка "заземления" на схеме и шины PE в щитке :)
     
    Варнава , 20.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    68

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Подольск
    Следующим шагом в развитии сети нашего домика будет включение в схему устройства защитного отключения - УЗО.

    УЗО сравнивает токи, протекающие через фазный и нейтральный проводники, и срабатывает (разрывает цепь) если эти токи различаются. Таким образом обнаруживается "утечка" электричества на "землю" в случае повреждения изоляции или возникновения других неисправностей.
    При этом удается обнаружить малые токи утечки (миллиамперы), которые совершенно невидимы для автоматических выключателей.
    Благодаря своей чувствительности и быстродействию УЗО способны защитить человека от поражения током. Т. е. отключение происходт раньше, чем ток через тело достигнет опасной для жизни величины.

    Схема:

    [​IMG]

    Обратите внимание, что в щитке появилась шина PE (защитное заземление) и все линии к розеткам и светильникам выполнены трехпроводными.
    При использовании "правильных" шнуров и вилок для подключения это обеспечивает достаточный для срабатывания УЗО ток утечки в случае появления опасного электрического потенциала на корпусах приборов. Даже если причиной этого будет всего лишь передавленный мебелью провод или брызги воды, намочившие розетку.

    Рекомендуемый номинал УЗО для жилых помещений 30мА, пропускаемый ток на ступень больше автоматического выключателя перед УЗО (в данном случае вводной автомат 32А, УЗО 40А).
     
    Варнава , 20.02.13
    #7 + Цитировать
  8. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    274

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Пермь
    Если уж стали говорить о промышленности, то защитное заземление запрещено без защитного зануления, насколько я знаю.
    Заземление призвано уравнять потенциал устройства относительно локальной земли (где расположены заземляющие электроды). В ванной же комнате, в отсутствии системы уравнивания потенциалов, вряд ли можно ожидать "мизерности" потенциалов (в случае пробоя на корпус) между заземленным неизвестно где корпусом стиралки, например, и металлическими трубами водопровода, заземленными совершенно в другом месте.
    Про ток: сделаем мы среднее заземление, сопротивлением в 10ом... Ток замыкания будет около 22а. АВ 16а гарантированно срабатывает за время меньшее чем 1 час при токе более 23а.
    УЗО вполне можно применять и в двухпроводной проводке без заземления, срабатывать оно будет при утечке тока через человека, спасая ему жизнь.
     
    DenBak , 20.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    68

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Подольск
    Спасибо за комментарий.

    Применять УЗО можно.

    Однако, остаюсь при мнении, что в "методичку" надо включать ПОСЛЕ рассмотрения вопроса "что происходит в сети при пробое изоляции в отсутствие УЗО".
     
    Варнава , 20.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    68

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Подольск
    Следующий логичный шаг по улучшению схемы - разбить сеть по группам потребителей и защитить каждую группу отдельным УЗО. Тогда, в случае возникновения неисправности, будет отключаться только та группа, в которой эта неисправность возникла и её можно будет аккуратно устранить без применения фонарика, свечки или лучины.

    Кроме того, для повышения надежности ПУЭ рекомендует строить защиту по двухуровенвой схеме. Таким образом у нас появляется еще одно "общее" или вводное УЗО, которое должно срабатывать в случае отказа групповых УЗО. Рекомендуемый номинал 100мА, селективное (отображается буквой S в названии). Такое УЗО часто называется так же "противопожарным", поскольку номинал 100мА не гарантирует защиты человека от поражения электрическим током, но предохраняет от больших токов утечки и на несколько порядков уменьшает риск возгорания от неисправностей проводки.

    [​IMG]

    В данном случае в качестве противопожарного используется УЗО тип AC (электронное) - с целью экономии, поскольку основной рубеж защиты проходит все-таки, на групповых УЗО. Групповые УЗО тип А (электронн-механические).
    Линии бойлера и стиральной машины защищены отдельными УЗО с номиналом 10мА, такой же номинал рекомендуется для мокрых помещений (ванная, баня и т. п.)
    Каждому УЗО соответствует "собственный" двухполюсный автомат, это сделано для исключения влияния отключенной линии на остальную сеть. Номиналы этих автоматов - на ступень выше максимального тока, пропускаемого УЗО.
    Подробнее тему применения УЗО можно изучить по вот такой книжке: Учебно-справочное пособие УЗО
     
    Варнава , 22.02.13
    #10 + Цитировать
  11. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    274

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Пермь
    Поправлю: тип А, АС, B и электронное УЗО или электромеханическое - это разные критерии деления. В любом случае следует избегать применения электронных УЗО, т. к. их срабатывание может зависить от уровня напряжения в сети, например. А типы УЗО - показывают, на какого вида утечку (форму тока утечки) они могут отреагировать. Так что на вход АС, но электромеханическое.
    И по схеме - поставив УЗО на ток не менее 40а можно исключить общегрупповые АВ перед ними (тогда УЗО будут под защитой вводного АВ 32а).
     
    DenBak , 22.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.959
    Благодарности:
    15.476

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.959
    Благодарности:
    15.476
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Групповые АВ можно и 1Р поставить...
     
    Mikl6566 , 23.02.13
    #12 + Цитировать
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.802
    Благодарности:
    8.918

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.802
    Благодарности:
    8.918
    Адрес:
    Москва
    Согласен на 100%.;)
     
    Alex992 , 23.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Korvin77
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    35

    Korvin77

    Живу здесь

    Korvin77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Павловский Посад
    Варнава, делать можно и так как вы написали, но я бы не советовал кому-либо руководствоваться только вашими постами.
    К выбору автоматов вы подходите не верно! Для питания дома по воздушки необходимо провести расчет токов короткого замыкания, вы же об этом ни где не сказали. Автоматические выключатели с характеристикой "В" во внутренней электропроводке жилых домов применять нецелесообразно, если это не продиктовано расчетом токов короткого замыкания.
    По заземлению. Лучше в линию, а не в треугольник, и лучше 4 электрода длиной 3м из уголка 75х75х5 с расстоянием между ними минимум 3м.
     
    Korvin77 , 05.03.13
    #14 + Цитировать
  15. Korvin77
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    35

    Korvin77

    Живу здесь

    Korvin77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Павловский Посад
    Противопожарным называется УЗО с током срабатывания 300 мА, а не 100 мА. И оно может быть и не селективным, если сеть не очень разветвленная.
     
    Korvin77 , 05.03.13
    #15 + Цитировать

Смотрите также: