Светодиоды в растениеводстве

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ни разу не практическая задача. Не указано напряжение и ток на светодиодах, как они крепятся к звезде или непосредственно на уголок. Как звезда крепится к уголку, температура окружающей среды, сама среда и её давление? Скорость ветра?
Ну и ставить через 3-3,5 см светодиоды излишне близко, как мне кажется. Получим около 30 ватт на погонный метр. При угле светового пучка в 120 гр и необходимости уложиться в 80 ватт на кв. м через тангенс угла можно рассчитать высоту подвеса, но будет очень большой пересвет в центре и малая освещенность на краях.
Т. е. задача чисто теоретическая, а хочется практики.

 

ну мы институтов не кончалия больше приверженец активного охлаждения и мощных свето-сборок1вт как то не по мнеподбирать расстояние от светиков по нагреву теплоотвода-практический подход...греется -нужно прибавить "размерчик"

 

По освещенности - в самый раз, а вот охлаждение - пришлось два раза переделывать, т. к. не хватало.

Рассматриваемая нами конструкция не находится в вакууме, значит конвекционные потоки будут обтекать препятствие любыми доступными путями. Движущая сила конвекции: температура, нагревающая воздух, а никак не пространственное расположение источника тепла. Так что соглашайтесь лучше на нобелевку.

 

Как раз таки намедни озадачился этим вопросом. В ожидании светиков решил задачу по равномерности освещенности растений. Я планирую пока делать 4 линейки по ширине растильни. Базовый вариант пока 0,4м х 1м. Загрузил свою задачу в MATLAB и получил удивительный результат. Оказалось, что начиная с высоты подвеса в 0,1м и выше освещенность очень даже равномерная. А традиционная интерференционная картина при сложении волн явно видна при высотах 0,05 - 0,06м, что явилось для меня полной неожиданностью. Отсюда вывод - на обычных высотах подвески равномерность освещения очень даже приемлемая (> 0,1м). Смысл был простой - выяснить сколько надо делать линеек для получения боле мене равномерной освещенности. Подозреваю, что можно обойтись и тремя. Надо будет на выходных подсчитать такой вариант. Надеюсь, что возможен более халявный вариант и с тремя линейками. По мощности нет вопросов, так как планирую использовать 3-х ваттные в одно ваттном режиме для облегчения нагрузки. На каждый светильник буду ставить по 10 сд. Скорее всего вперемешку. Но результат моделирования обнадежил. Может даже получится сделать одноцветные линейки для упрощения коммутации на ней, поскольку вроде как неплохая равномерность просматривается. На картинках изображено сечение растильни и графики распределения освещенности. Сплошные линии - высота 0,3м, пунктир - высота 0,1м. А многогорбая картина наблюдается при высоте ниже 0,1м. Не стал приводить, так как счел такую картину неприемлемой. Видно, что при высоте 0,3м распределение уже более чем хорошее. Теперь помоделирую 3 светильника, но уже наверное со смешанным расположением сд на одном светильнике. Кстати эту картину можно применить и для распределения по одной линейке, если считать обозначения кр-син-кр-син расположением вдоль светильника. Посмотреть вложение 3769768

 

Плюс к этому -охлаждение происходит за счет теплового излучения, во все стороны...

 

Я исхожу из практических соображений. Когда у меня из-за перегрева погас единственный фирменный светодиод (еще 250р. стоил давненько) я это запомнил и впоследствии стал подгонять шаг между ними. Конвекция есть всегда и везде- не спорю, но поток воздуха вверх в десятки раз сильнее того движения воздуха, который образуется под горизонтальной поверхностью радиатора.
Поэтому и говорю - нефиг учитывать те плоскости, которые явно неэффективны.
Да и мы не проектируем серийный образец, когда каждую копейку надо оптимизировать.
Так что простой практический подход к подсчету площади теплоотвода упрощает жизнь и долго сохраняет светики
в каком случае светодиоду комфортнее?... Ответ верный. Значит оба варианта различны. Вот и я выбираю левый (на 4,5гр прохладнее).

 

Естественно, приведенные Вами варианты, в плане температуры установившегося теплового равновесия, будут различаться! Но это совершенно не значит, что площадь в одном случае - работает, в другом - не работает: она работает, просто в других температурных рамках. У меня в конструкциях как раз работает положение "коробка вниз", правда приходится больше ребер ставить для охлаждения.

Кстати, если в "правом" варианте просверлить отверстия 6-8мм ближе к углам профиля - то эффективно работать будет вся поверхность.

 

Их и в "левом" варианте не помешало бы просверлить. Только 6 - 8 мм мне кажется маловато. Впрочем, гораздо лучше, чем ничего.

 

Я в своем ничего не сверлил под охлаждение кроме отверстий под заклепки и провода, но они закрыты заклепкой и проводом. Профиля 20х20х20х1,5 мм вполне достаточна для охлаждения одноваттных сд с расстоянием 75 мм между светиками, температура профиля не выше 40*. В одном светильнике средняя планка из уголка 25х25, греется чуть выше. У меня светильники висят на окне, там всегда есть движение воздуха, а вот в закрытом ящике нужно делать теплоотвод побольше из - за того, что там практически воздух без движения, только от теплого радиатора будет небольшое движение воздуха, да и то если этому нагретому воздуху будет возможность выйти наружу, а свежему снизу проникнуть в ящик.

 

В Вашем варианте конструкции сверлить бессмысленно - внутренняя поверхность профиля не работает на отвод тепла вообще. Если просверлить - все равно конвекции не будет, т. к. все проводами заполнено.

 

А зачем сверлить, если и так температура профиля не выше, чем на 20* от температуры окружающей среды. Значит при такой мощности сд и шаге установки вполне достаточно такой площади. Уж если не достаточно, то проще поставить профиль 25х25х25, или кому невтерпеж, то можно и больший по площади профиль, чем заниматься ерундой, сверлить профиль. Эти светильники в прошлом сезоне отработали без проблем, этот будет их второй сезон.

 

Использую современные уголки 20х40х1.5 и "советские" 35х25 с толщиной стенок 4 и 3 мм. соответственно. Отмечаю, что толщина имеет значение. Старые, при прочих равных условиях, заметно холоднее. Правда, может сплав другой?

 

Сверлить профиль - это правильно и я так иногда делаю, если жесткость позволяет. Но отверстия малого диаметра (до 4мм) мало помогают -нужны пазы. Даже видел подобную заводскую конструкцию. В принципе главная цель теплоотвода для светодиода базируется на обеспечении СКОРОСТИ отвода тепла. А на это влияет не только конвекция, но состав материала. термограмма разных ал. сплавов

 

Толщина влияет только на время достижения теплового равновесия, и все. У меня есть козырьковые светильнички (из первых) на 5шт одноваттных с шагом 20мм. Гнул козырек из 0,3мм типографского алюминия-нормально остужают.

 

Вам незачем, а кому-то может помочь.
Если не хватает теплоотдачи - Вы предлагаете сменить профиль, т. е. переделать весь светильник. Я и @aostspb предлагаем просверлить имеющийся профиль. Человек выберет для себя то, что ему больше подойдет.
Вы же не станете утверждать, что сверление как-то негативно скажется на работе светильника?
Естественно, сверление не в любом случае поможет и с дуру можно насверлить так, что профиль будет в руках разваливаться, но это еще нужно умудриться и к теме прямого отношения не имеет.