Светодиоды в растениеводстве

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Помидору и зелени синего бы побольше на стадии укоренения, а вот земляника зацветет, когда красный хотя бы 3:1 будет.
Как по ощущениям, сильно давит такой свет, реально его много? В планах 24x3w светодиода, т. е. по номиналу 72вт, реально по потребляемой мощности (по току на 0.6А) считал, получается около 45вт настоящих. Площадь - полка 120 см на 30 см, но угол у светодиодов большой 120 гр, света много уйдет в сторону, если не закрывать ничем. Высота подвеса, 10-15 см над головой растений. Сейчас, пока не собрал светильник вопрос стоит, хватит ли 24 шт, или может еще добавить, будет ли пересвет. Всего у меня 45 шт 3 вт в наличии будет, а полка не большая.

 

Правильно говорят, что в споре рождается истина. Для проверки температуры использована термопара и микропроцессор от климатической установки. Температура воздуха 21 градус. Температура профиля над синим светодиодом 46. Красный нагревается меньше, думаю, никто с этим спорить не будет (токи одинаковые, падение напряжения на красном меньше). Заметьте, что профиль установлен тыльной стороной вверх, что дополнительно снижает теплоотдачу.

 

Термопара сидит на КПТ8. Пробовал накрыть датчик сверху важным диском для более равномерно прогрева. Температура 48 в течение 20 минут.
Вывод - использовать профиль можно, а учитывая цену - нужно!

 

Вывод ? Это температура НЕДОГРЕТОГО из-за плохой теплопередачи, профиля. А светодиод в это время корчится от жары Он просто не успевает отдать тепло!
Температуру нужно измерять на выводе самого светодиода - он напрямую связан с кристаллом. Тогда и сделайте вывод.

 

На ножку прицепить? Так она на звезде. Снять пластиковую линзу? Тогда испорчен светодиод...

 

Вывод? Нет, эксперимент! Прицепил к ножке через КПТ8. Сверху, для уменьшения теплоотвода, ватный диск. К сожалению, один из микропроцессоров не умеет работать с десятыми градуса, потому и погрешность может достигать 0,5.
На фото измерения с ноги светодиода (он на звезде) и через профиль. Звезда к профилю приклеена Радиалом (что тоже не советуете делать). Покажите, где перегрев? Где ещё померить? Внутрь кристалла не залезть все равнО, рАвно не узнать, насколько качественно сделан теплоотвод от кристалла через корпус (жопку). А одна из ног соединяется лишь тонюсеньким проводником с кристаллом, потому, надо было указать, за какую ногу цеплять (хотя я и так знаю).
Пойду демонтировать датчики - завтра их надо вернуть в климатическую установку, чтобы не свариться днем...

 

Не имеет практического смысла.
Результат " хирургического" вмешательства.
Кристалл остался в линзе. Видны тоководы соединявшие кристалл с выводами СД.
Цвет желтый, с намеком на золото. Но сечение для теплопроводности мягко говоря никакое.
Теплоотвод осуществляется через нижний термопад.
Ножки это просто выводы, для электрического соединения.
Что вижу то пою.

 

синих 10 w для этого взял буду добавлять для роста...вперемешку с красными или по отдельности включать по надобности...пересвет нужно регулировать реле времени день -ночь (продолжительность вкл-откл)

 

Я знал! Я перед защитой диплома в этом году их вдоль и поперёк исследовал. Если и мерить, то на подложке (жопке). Единственное, что не смог проверить в своём институте точно - длину волны. Можно было выполнить лабораторную работу первокурсника с дифракционной решеткой, но проще и быстрее было заказать для эталона проверенную линейку у форумчанина , спасибо!

И спасибо всем, кто помог мне расшевелиться и что-то сделать своими руками.
Отдельное спасибо:
Лифанутому - очень ценные советы и ссылки по созданию работоспособных светильников 

Amator46 - очень качественные линейки. Оставил, как эталон!

Всех участников - с наступающим Новым годом!

 

1. Датчик термометра необходимо плотно прижимать к минусовому (катод) выводу светодиода.
даже проводники, припаянные к выводам, отводят часть тепла.

2. Из опыта прошлых лет: у стола на проводах висела звезда с синим одноваттником, ток 200мА.
При этом температура обратной стороны звезды была 42*С. Воздух 22*С.
Когда подал ток 350мА, то через 5 мин за нее взяться было невозможно: 71*С (!).

3. Можно светодиоды наклеить и на деревянный брусок, но через тонкую медную фольгу.

4. температура светодиода на радиаторе зависит не столько от температуры поверхности радиатора, но главным образом от теплового сопротивления между светодиодом и поверхностью радиатора.

Всех "рукастых" поздравляю с Новым Годом и желаю удачи!

 

Для знатоков, не верящих в перегрев кристалла на неправильном радиаторе: упрощенная конструкция мощного светодиода и его тепловая модель. Компоненты полного теплового сопротивления, включают в себя сопротивления «p-n переход – монтажная пластина» RТп-пл, «монтажная пластина – радиатор» RТпл-р и «радиатор – среда» RТр-ср. Через Тп, Тпл, Тр и Тср обозначены, соответственно, температуры p-n перехода, пластины, радиатора и окружающей среды; Р – греющая мощность.

 

Классная схема, детям покажу.
А есть такая с температурными градиентами? Или с максимальными температурами областей, точнее, одной из них - кристалла? А потом будем рассуждать, что быстрее придёт в негодность - кристалл или проводники. Китайское качество не позволяет определить это. И сечение проводника, а, равно, плотность тока в нем нам неизвестна...
Вывод - должен быть запас светодиодов, на случай выхода из строя.

 

Сегодня доделал светильник. Хотел сделать только для орхидей и других комнатных цветов, но как говорится аппетит приходит во время еды, светильник 2 метра в длину, ширина 25 см, (подоконник шириной 40 см), три ряда по 28 одноваттных сд, всего 84 сд. В крайних рядах по 6 последовательно соединенных красных сд 4 цепочки, это 24 красных сд и одна синих 4 сд, в центре две цепочки зеленых сд по 4 штуки, две синих по 4 и две красных по 6 штук. Подобрал сд по току, чтобы 4 синих 4 зеленых и 6 красных работали примерно на одном и том же напряжении и потребляли ток в пределах 340-370 ма. Блок питания переделанный из компьютерного, плавно регулирует напряжение от 10 до 14,5 вольт, при изменении нагрузки напряжение не просаживается даже на 0,01 вольт. Это очень удобно когда переключаешь светильник включая или отключая часть сд. Напряжение получилось 13,8 вольт. Светильник потребляет ток примерно 5,7 А, получилась мощность примерно 78 ватт, 8 ватт потребляют зеленые, так что полезная мощность 70 ватт. Средняя планка сделана из дюралиевого уголка 20х20х1,5 мм, крайние из П профиля 20х20х20х2 мм. Перемычки поперечные по краям и в середине. СД стоят через 70 мм, крайние П-образные чуть теплые, средняя примерно 35*. Поставил 7 выключателей, они стоят в крайней поперечине, можно делать любую комбинацию отношения красный - синий. Можно выключать любой ряд красные или синие или зеленые. В среднем ряду можно выключать по 50% синих (синие сд стоят через один и выходят на два выключателя), красные только полностью, в крайних выключается только полный ряд любых.

 

Китай бывает разный, у меня прошлые партии сд приходили с разбросом по току (при постоянном напряжении) от 150 до 300 ма, последняя партия 100 штук красных 1 ватт разброс от 270 до 290 ма (брал гасящее сопротивление и замерял ток при стабильном напряжении). Мне такая манипуляция нужна для запитки светильника от стабильного блока питания. Описал сделанный светильник здесь https://www.forumhouse.ru/threads/336516/. За все время выходили из строя не больше 2-3 штук и то по дурости, включил их на бешеный ток, светили ярко но не долго, одному случайно оторвал башку при монтаже.

 

переделал 400w блок питания от компана выходе 24.5 в, ток 16 А ...запитаю все от него выставил резистором 1.45 А ...стало намного ярче и синий цвет более заметен по нагреву теплоотводы чуть теплые...нужно очки от солнца теперь точно приобретать