Водоснабжение с промежуточной емкостью, управление заполнением ее и многое другое

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кстати датчики на картинке бывают с загнутыми ножками - ИМХО, они удобнее - поскольку монтируются в боковую стенку, можно установить на желаемой высоте.

 

@Luddit, есть такие, но любое отверстие в емкости - потенциальное место протечки, особенно если емкость 2000л, я установил датчики в крышку.

 

Такая схема у многих, но у меня уже создана самим застройщиком я пляшу от исходных данных. Гидроаккумулятор 200 л. очень большой и дорогой. Цена на грушу тоже немаленькая. И ещё немаловажный факт, это отсутствие информации о моём скважинном насосе. Единственное, что я смог проверить, это он потребляет 2 кВт/ч и производительность 200л./4мин.(3куб/ч).
Спасибо за мнение. Когда придёт время менять насос, обдумаю ваш вариант. Но я всё же решил строить бойлерную, уж слишком я стеснён в пространстве.

 

Хочу сделать такую же систему. У меня идет воздух со скважины, поэтому трубу в емкость делаю безнапорной. Подскажите, как соединить поплавковый выключатель и 3х позиционный переключатель в одну схему, чтобы можно было принудительно включать насос на полив, а в остальное время он включался-выключался поплавком в емкости?

 

@EugeOn,
На пальцах? Это же схема электрическая.
Верхний выход переключателя - на насос.
К первому нижнему - 220 подводите.
Ко второму нижнему - фазу берете от первого перемычкой, ноль - перемычкой от первого в разрыв поплавка.
Все собираете на коленке, проверяете тестером и потом уже в работу.

 

@novor113, еще раз подниму тему.
Правильно ли я понял (способы подключения накопительной емкости от скважинного насоса):
1. Безнапорный. По дороге от насоса до ввода последовательно ставим обратный клапан, фильтр грязевой (колба). Насос запитываем последовательно через поплавковый выключатель в емкости. Плюсы: дешево. Минусы: частые гидроудары - плохо для насоса и колба фильтра может потечь.
2. Напорный. По дороге от насоса ставим обратный клапан, фильтр (колба), реле давления, реле сухого хода, гидроаккум (рядом со входом в емкость), на воде в емкость-соленоидный клапан, закрываемый поплавковым выключателем в емкости.

 

3. Два поплавка. Нижний включает, верхний выключает. И через реле/контактор, чтобы контакты датчиков не нагружать пусковым током.

 

В общем да, плюсы и минусы описаны. Второй вариант на мой взгляд не самый удачный и значительно усложняет и тянет смету вверх.

 

так какой тогда удачный все-таки?)

а зачем? у поплавкового выключателя ход при движении сантиметров 30, мне достаточно

 

В первоначальном сообщении "частые гидроудары" - что подразумевает частое включение насоса из-за датчика, умеющего контролировать только один уровень.
То есть литр вылили - насос включился.
С разноуровневыми датчиками должен будет почти весь бак вытечь до повторного включения насоса (хотя нижний можно намеренно поставить чуть выше для гарантированного запаса воды при отключении электричества. А то намылишься, а потом бац - и воды нет).

 

Зависит от ваших приоритетов - они подробно расписаны в этой теме.

Это не верно.

И идешь голый запускать генератор или сливать воду в ведро с емкости?

 

Тогда пытайте человека, откуда у него частые гидроудары.

Ну если пожадничал и установил датчик совсем внизу, чтоб насос вот совсем редко включался - то да.
Для того и упомянул, чтоб акцент на этом аспекте был.
С гидроаккумулятором воды может и не хватить.

 

@Luddit,
Л - логика.
Выключили свет - выключился насос скважинный - выключился насос повысительный. Воды в кране нет не зависимо от уровня воды в емкости.
Гидроудары с исправным ГА в напорной схеме - больная фантазия, гидроудары в схеме не напорной - психическое заболевание.

 

Зависимо от высоты, где стоит емкость.
Л - логика.

 

Л - логика, ставить емкость на верхних этажах чревато потопом и сложностью мытья этой емкости. Можете теоретизировать, пока не столкнетесь сами.