Не устраивает однотрубная система отопления или почему первые радиаторы горячие а последние лишь теп

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. Без маяков не выведете плоскость, тем более в горизонте.

2. Подустал описывая предудущий пост, найдите пожалуйста поисковиком. Об этом очень много материала. Для поиска используйте тэги "плавающая стяжка" "стяжка полусухим методом".

Кратко, это когда раствор как бы не зажимали в кулаке, вода бы не выделялась. Если раствор льется как сметана, что это полный брак получиться. Простите, не в силах я описать тему, которую описывают на 400 страницах форума. Там кстати и сам учился и очень благодарен кто помог.

 

Извините, но проектировщик, который планирует установку термоголовки внизу, не может называться не только проектировщиком, а вообще мало-мальски понимающим в сантехнике и отоплении. Даже санты плохо говорящие по-русски из ЖЭУ и то знают, где и как устанавливать термоголовку.

Слева вверху - подача в радиатор через угловой термовентиль, рассчитанный на установку термоголовки (красно-синий пластик - это ручной регулятор во время отделочных работ, чтобы не загаживать термоголовку пылью и грязью).

Сколько Бар накачивать в трубу ТП уже писал. В данном случае можно испортить кашу маслом.

 

Участок трубы ДУ 20. Это внутренний или наружный диаметр трубы?
У меня например на радиатораз ПП 32 мм - это наружний диам. А насосы стоят Ду = 25 -60-180, грюндфос

 

Если пишется ДУ, это означает Диаметр условный прохода. На самом деле это и не внутреннний и не наружний диаметр. Это стандарт, а у разных труб и тем более из разного материала по разному обозначают диаметр. Для стали обозначают ДУ или в дюймах полдюйма, три четверти и так далее. Правильнее, конечно в дюймах.

Для МП, ПП, и сшитого полиэтилена обозначают по наружнему диаметру. Нужно смотреть соответствие пластиковых труб по проходимости по таблице соответствий (мастера как отче наш наизусть помнят).

 

Если бы у меня эти компенсаторы опирались на голую ЖБ плиту, я так бы и сделал. У меня будет слой утеплителя Кнауф (50 мм), , плотного конечно, потом фольга -отражатель, на нее сетка (на компенсаторах) но боюсь, когда будешь по сетке ходить, стяжку заливать, продавится и уйдет и уровень и все уйдет...

 

За Овентроп - спасибо, сейчас посмотрю по каталогу. надеюсь у Овентропа есть каталог...

 

Если, к примеру, ЭППС плотностью не ниже 35, то если непосредственно на то место, где установлен дистанцер (позволю себе использовать такой термин) не наступать, то он не продавливает ЭППС. Наступайте посередине между установленными дистанцерами, армсетка пружинит и не остается деформированной, после того, как Вы наступаете. Я обычно ставлю их по квадратам с шагом около 700-1000 мм между собой. Также уж очень большая точность не нужна в расположении армсетки в стяжке по ее толщине. Плюс минус несколько мм - не играет роли. Самое главное, чтобы не лежала армсетка на основании, иначе армировка стяжки будет только названием, но работать не будет, т. е будет халтурой.

Если не в курсе, то если общая толщина стяжки у Вас более 70 мм, то требуется еще один слой армсетки, поверх труб ТП.

П. С. Самый убийственный термин, который отражает халтуру - это "заливать" стяжку. Когда стяжку "заливают" - неизбежно растрескивание стяжки и ее "бухтение". А если она бухтит, то неизбежно будет повреждена рано или поздно труба ТП, проходящая между этими "бухтящими", т. е. двигающимися относительно друг друга участками полопавшейся стяжки. Обычно халтурщики скрывают это, наливая сверху "растекайку" на второй день. Тогда хозяин не увидит, что вся стяжку потрескалась. Еще через пару дней плитку уложить. Через полгода плитка неизбежно или потрескается, или будет хрустеть под ногами как битое стекло, т. е. отклеится от основания вместе с плиточным клеем. А еще через пару лет, хозяин будет начинать тему, как недавно, "Как локализовать, каким прибором, место протечки в водяном теплом полу". Вот так грустно. Извините, за горькую правду. Но такое происходит в большинстве случаев. И как ни странно, чаще всего виноват в этом заказчик.

Правильно, когда ЦПС выглядит и имеет кондицию как сырой песок, из которого не сочиться вода при сжатии в кулаке.

 

Хотя сопротивление в контуре 1-го этажа бОльше, но по величине (12541 Па = 1,2 м. вод. ст.) подозрительно малО. Скорость / расход должны "свистеть" в трубе.
Посмотреть бы принятую dТ* и мощности контуров (по уст. радиаторов), а также полную длину каждого (?) контура.

"ЗажИмы" байпасов могут быть, как средство усилить затекание в радиатор (клапана для "однотрубных") имеют, все же, немалое сопротивление. И диаметр подводок 25ПП, в этом случае, не очень выручит.
Однако, почему-то,(?) при таких заужениях, сопротивления контуров ..опять на удивление малЫ (0,54 и 0,46 м. вод. ст.).

Согласен.

Закройте полностью 2и3 эт. и посмотрите, что будет с 1-м.
Если нормально, помАлу открывайте закрытые контуры, с условием - последние радиаторы на 1-м этаже не должны "просесть" по температуре.
(именно так возможно косвенно контролировать расход)

Попробуйте все указанные "рецепты" После чего - решение о "реконструкции" 1-го эт.

Высота СО вообще не имеет влияния на перепад давления, создаваемый насосом.
И учитывается только при "подсчете" общего давления в СО, необходимого для работы насоса и отсутствия завоздушивания.

 

Вот этого я больше всего и боюсь... придется изучать, что такое полусухой медод.
Кстати например фирма упонор продает пластификаторы для стяжки. Не пользовались ими, не знаете качественные?

 

Это опыт я делал ранее: дествительно, когда перекрываешь 2 и 3 этажи и оставляешь только один 1 этаж, температура до и после гидро стрелки практически не меняется, может чуть -чуть, о чем это говорит ?
О том, что сравнялись потоки котла и поток отопления (их расход)
Правильно говорите " пролитает со свистом ". потому, что монтажник заложил 32 ПП да и насосы не маленькие

Надеюсь балансировочные клапана меня спасут

 

При указанной выше "правильной" балансировке по "последнему" контуру веток однотрубки, не нужны никакие .."автоПОДдерживатели" перепада давл. Это, вообще-то, прибамбасы для 2-трубных веток.

В FAQ-е, темы со словом "насос" в названии. Там же - принципы балансировки.
Балансировка, вообще-то, атрибут 2-тр. систем.
В однотрубных балансируются между собой только контуры.
Радиаторы УЖЕ сбалансированы гидравлически - способом обвязки.

 

Данные из проекта (рассчетные): 1 этаж (радиаторное отопление) = 15273 Вт/час
2 этаж -и - = 8515 Вт/ час
3 этаж -И- = 8096 Вт/ час
Длина контуров около 55 м, 56 м и 60 м соответственно

 

Мало - помалу я не могу открывать 2 и 3 этаж = у меня шаровые краны, у которых два режима - закрыть - открыть. Да и насосы у меня работают и так только на первых скоростях

 

Пользовался Литоколом и Церезитом. Другими не знаю. Наверняка есть и лучше и хуже. Но сильно подозреваю, что даже стиральным порошком или Фейри можно сделать. Правда не рисковал такие эксперименты на заказчиках ставить.

Вообще подозреваю, что лучший пластификатор - правильная укладка смеси без пустот с "с танцем живота влево-вправо" с правилом и на четвереньках... А еще лучше, помимо этого, еще и виброрейка или виброплита, а потом поверх еще и затирочный "вертолет". Нет только у меня такой тяжелой артиллерии.

Но, хорошая стяжка для ВТП и стОит хорошо. Халтурную можно за день, отображая реальный процесс словом "залить". Чего там - намешал ЦПС пожиже миксером, размазал жижецу по основанию - и нормалёк!

. А правильную - неделю нужно, причем с технологическими перерывами. А плитку класть, вообще минимум через 2-3 месяца.

Еще забыл сказать, что правильную стяжку, укладывают не "отходя от кассы" полностью до компенсационного термошва на всей поверхности. Т. е если участок сделали, а через несколько часов (назавтра) сделали "продолжение", то неизбежно в месте соединения старой и новой выкладки будет трещина. И если через эту трещина будет проходить труба ТП, то и она неизбежно рано или поздно повредиться. Эх не связывались бы Вы с МП - боюсь горько пожалеете. Делайте ТП из сшитого полиэтилена хорошей и проверенной марки и хорошего бренда. Трубу ТП делать из плохой трубы - все равно, что в феррари в мотор лить отработку. Как бы помягче постарался выразиться. Или феррари не нужно было покупать, но не на моторном масле экономить. Надеюсь не обидел. Пишу в Ваших же интересах.

На больших площадях бетононасосом в многоэтажку подают. Потом виброрейкой укладывают, и затирают "вертолетом".

 

В данном случае, речь о гидравлической балансировке, без учета тепловых "особенностей" взаимодействия с ГС.

Об этом (сравнЯлись) - скажут одинаковые температуры подаЧ и обрАток котлового / рабочих контуров

Длины контуров? Насос на контуре один (?) или на каждом - "персональный"?
...Если бы по контуру .."свистело", радиаторы одного контура не имели БЫ такой разницы по Т*.