Не устраивает однотрубная система отопления или почему первые радиаторы горячие а последние лишь теп

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так и не должна выполнять... Ее "главная роль" - закрепить трубу... и все... поэтому сетка 50х50, ИМХО, ни к чему. Мы используем сетку 200х200... а если есть необходимость армировать, армируйте сверху.

 

То есть в процессе заливки сверху накидать сетку, немного утопить ее в раствор ... так я думаю пойдет

 

Никто кроме erikra не посмотрел, не оценил проект. А где Луко ? Где другие активные участники форума?

 

..В коллективной теме, по "срочному"..
К тому же ваши документы зашИфрованы, как ...яйцо в утке..
НаглЯднее:



И как (?) удалось в таком проекте сделать горячими только .."первые пять радиаторов" (?), по вашим словам..
То ли насос слаб, то ли "затык" какой.
Разница по Т* в каждом контуре должна быть, например, 10*. А температура радиаторов в отрегулированном контуре - вообще может быть одинаковой или "по выбору".

 

Сетка 50 на 50 не для удерживания штанов, т. е. трубы, а для армирования стяжки. Разве трудно подложить вкладыши под сетку, чтобы она оказалась в 25 мм над поверхностью заливки или сколько нужно? И над поверхностью труб тоже нужно 25 мм. Много раз лично делал плавающие стяжки с трубами ТП и после привязки труб делал без проблем маяки, и ходил потом поверх без нарушения установки маяков. И стяжка получалась с перепадами менее полмиллиметра на двухметровом правиле уже после схватывания, что позволяло укладывать плитку под гребенку.

Просто нужно не просто много учить нюансов, а ну очень много. Также и теорию.

 

Borisboris77, а вот у Вайлантов особо оговорено о подключении к стрелке - трубы с внутренним диаметром не более 22мм.
Прочитал всю темку, очень интересна. По моему все работает правильно.

 

Borisboris77, забыл дописать. Не зауживал бы трубу под радиаторами, теплоноситель белее равномерно распределялся по ветке, а значит у радиаторов был бы более равномерный прогрев.

 

Как правильно эти вкладыши называются ? компенсационные ... не помню, подскажите: буду в магазине искать обязательно. А когда будешь ходить по ним, по сетке - не сломаются? Или чаще надо ставить?

Может кто фото выложит этих вкладышей, буду очень признателен

 

Фото не делал. Просто из обрезков ПП 20мм отрезал нужно количество этих вкладышей, а треугольные вырезы в них, в которых фиксируется армировочная сетка выкусывал бокорезами.

Сначала сетку картами раскраиваете с перехлестом не менее одной ячейки, потом провязываете спецкрючком или шуруповертом вязальной проволокой, потом привязываете трубу пластиковыми хомутами, потом подставляете вкладыши (в моем случае из обрезков ПП трубы), потом делаете маяки методом дюбеля и шляпки самореза в заданной плоскости стяжки ниже, на высоту маяка (лазерным нивелиром).

Потом делаете кучки раствором, на них "вживляете" движениями по кругу в горизонтальной плоскости маяком, пока в шляпки не упруться основанием, надавливая на них правилом сверху. Наступаете только в середину размеченных квадратов из сетки и маяков, и аккуратно как по минному полю. После застывания маяков, можно делать стяжку, НО только полусухим методом, и обязательно с пластификатором, если эта стяжка плавающая и предназначена для ТП. Также обязательна демпферная лента по периметру и термошвы.

На следующий день (или через несколько часов, это уж пробуете "на зуб" отверждение бетона), сдираете плоскость стяжки с ТП острой гранью правила "на срез и на сдир" применяя всю внутреннюю Вашу "дурь", чтобы правило ездило по верхним граням замоноличенных маяков.

Потом шпателем вырезаете маяки, а чтобы компенсировать усадку пескобетона между маяков, снова срезаете правилом "на сдир" двигая правилом перпендикулярно бывших маяков (но уже без дури, а "вдумчиво"). Потом "канавы" от удаленных маяков затираете тем же пескобетоном.

В результате получается отклонение от идеала по всей плоскости стяжки не хуже +-0,2-1мм (в зависимости от опыта), что позволяет плитку класть "под гребенку", а не "на слой".

Также не забывайте, что соотношение длины и ширины участков стяжки оптиматльно 1 к 1,5. Максимум один к двум. Иначе от растрескивания и от повреждения трубы ничего не поможет. Даже армосетка картами и провязанная вязальной проволокой в каждой ячейке 50*50*3 (4).

Везде, где это норма не проходит, после затирки канав от маяков, прорезаете шпателем стяжку до трубы. Но, по правильному места прохождения термошвов нужно предусмотреть заранее, чтобы из одного "термоблока" стяжки в другой труба ТП проходила в гофре, которая будет предохранять трубу ТП от повреждения, когда отдельные "термоблоки" плавающей стяжки будут двигаться относительно друг друга всю оставшуюся жизнь. А это неизбежное явление. Если бы рельсы были без стыков, они летом бы превращались в "змею", а зимой бы лопались как струны или выдергивали все шпалы из земли. То же самое со стяжкой ТП. В отличие от обычной стяжки, к ней предъявляются повышенные требования к предусмотрению изменений в геометрии. Ведь стяжка с ТП меняет температуру намного резче и больше, чем обычные Ж/Б конструкции.

Созревания стяжки с ТП при постоянном увлажнении - 28 суток при 20 градусах. Затем время высыхания - 1 неделя на каждый сантиметр стяжки. Только потом включение ТП и медленная адаптация по 2-3 градуса в полсуток.

Чуть не забыл сказать, что изготовления стяжки с трубами ТП, нужно делать, когда в трубы закачана вода до давления 2 Бара (и обезвоздушена).

Надеюсь, что кто-нибудь дочитал до конца. Старался для Вас, не для себя же!

 

Подводка от котла до гидрострелки у меня будет из металл. трубы наружн диаметр 53 мм (вн где то 49 или 48 мм). Второго котла, как в проекте, у меня не будет: пусть Бакси справляется один пока. А где нибудь осенью, я поставлю резервный электрический котел, только для одной цели: если сломается Бакси, чтобы было тепло и не замерзли трубы, особенно чревато это для ТП, так как они у меня в стяжку - неразборные и не съемные. Вот так
Вообще, как я рассказывал ранее здесь на форуме, эти файлы -чертежи - это 2 -й по счету проект. После того, как его мне выдали, я еще раза 3 встречался с проектировщиком и указывал на неточности, ошибки.
Потом мне ходить надоело, Стал звонить по телефону. Сейчас уже перестал звонить - лучше сам как надо - переделаю. В частности расскажу об ошибках. Может никто не заметил: проектировщик золожил автоматические регуляторы температуры на радиаторы Данфосс, для однотрубной системы, вроде бы все правильно, и предупредил термоголовка должна смотреть " не вверх", а горизонтально, параллельно полу. Да я и на сайте Данфосса прочитал, так и есть.
Ладно я их оплатил не все 38 штук, а 10 пока. Они пропускают теплоноситель только в одну сторону ..., так и получилось: в моем случае головка как раз смотрит" на верх" Как написано у Данфоса, поток воздуха плохо " омывает " термоголовку и замер температуры будет не точный. Ну и как вышел проектировщик из положения ? Предложил поставить не на подачу, а на обратку. Так и ставим 10 штук - на обратку, а куда деваться товар оплачен. Я так думаю все равно должны работать., надеюсь, скоро проверим
Еще дна неточность: Забыл заложить балансировочные клапана.
Самый главный вопрос который я задавал в этой теме: некорректная работа гидрострелки, идет подмес обратки и температура (как в смесительных узлах для теплого пола) для радиаторов - занижается. И я для себя уже разобрался в чем здесь причина: эта проблема как раз решается установкой балансировочных клапанов: нужно "поджать расход" в этих контурах.

Ладно, проект- щик, прислал уточнение, указал балансировочные клапана. Я уж сам стал подбирать по каталогу Данфоса: выбрал AB-QM - автоматические (будут всегда поддерживать заданный расход, при изменении нагрузок). Но дорогие, собака. 200 -250 евро каждый. Он (проектировщик) предложил мне MSV-C. Буду смотреть по каталогу данфоса, перепроверять. все приходиться перепроверять...
Не получается придерживаться проекта, так он не совсем доделанный. Коллекторный узлы делаю по своему: на каждом этаже на коллектору ТП будет свой смесительный узел: выбрал фирму ВАлтек: и коллекторы и смесительный узел Комби -Микс. Насосы буду подбирать, когда буду знать длину самой длинной (нагруженонй) ветки теплого пола. Кстати, может кто подсказать методику подбора насоса. ? Везде при выборе насоса, что у Вило, что у грюндфоса - надо знать высоты: гидравлическое сопротивление. Как все ветки суммировать или расчет ведется только по самой загруженной. Если кто знает может разъяснит или даст ссылочку, буду признателен.

 

Термоголовка должна стоять на верхнем уровне радиатора, чтобы измерять температуру воздуха именно на этом уровне (т.е среднюю по распределению в комнате). Если же ставить термоголовку внизу, на обратке - термоголовка будет измерять пОнизу, что приведет к некорректному регулированию температуры в комнате.

Можно и овентроп поставить. Будет ничем не хуже. Стоимость около 2000 рублей. Вот такие.

Расчет делается по общему гидродинамическому сопротивлению участка, который и будет именно обслуживать предполагаемый насос. Далее проектировщик должен перевести это значени преодолеваемого сопротивления этого обслуживаемого участка в Бары. Также должен знать, какая производительность в час в литрах (циркуляция) должна быть на этом обслуживаемом участке.

А далее уже совсем легко. Берете диаграмму производительности насоса и на графике мысленно проводите горизонтальную линию, соответствующую преодолению гидродинамического сопротивления участка. И смотрите на пересечение с кривой производительности насоса. Если в точке пересечения насос дает нужную (или немного бОльшую) производительность, то значит этот насос подходит по напору.

Далее выбираете насос по ДУ. Если участок, обслуживаемый насосом, имеет к примеру ДУ20, то и насос берете на 3/4. Должно соответствовать, чтобы не "удушить" насос. К примеру ДУ входа и выхода коллекторно-смесительного узла ТП у Вас ДУ20 (3/4), вот и берите насос типа 20-ХХ, но не 25-ХХ, и тем более, не 32-ХХ. ХХ - это величина максимального напора насоса, когда его производительность становиться равной нулю. Говорят "пятиметровый" насос. Например 25-50. Это значит рассчитан на ДУ обслуживаемого участка ДУ20 (3/4) и имеет максимальный напор 5 метров водяного столба. Но реально должен работать на преодоление давления не более 3-4 метров, иначе вообще ничего перекачивать не будет. А максимальная производительность насоса указана для преодоления нулевого сопротивления участка, что сами понимаете, не бывает.

 

Эту " особенность " я тоже уже разгадал. Этот вопрос как раз стоит в заголовке данной темы.
Если кто смотрел проект, лист общие данные, в таблице рассчитано сопротивление радиаторных контуров 1, 2 и 3 -его этажей.
1 этаж - 12541 Па
2 этаж -5416 Па
3 этаж - 4668 Па.
Я думаю: почему на 1 этаже сопротивление намного больше, чем на других (ну на один радиатор больше всего то), к тому же на 2 и 3 этаж казалось бы выше закачивать надо?
У меня на 2 и 3 этажах байпас под радиатором (25 мм) и подводка (25 мм) и краны диам Ду = 20 мм
Напомню основная магистраль идет 32 мм ПП
А первый этаж изначально я просил монтажника сделать двух трубкой. и он купил краны Ду = 15 мм под них.
А потом в процессе монтажа то ли чтоб себе облегчит работу говорит: давай сделаем 1 этаж тоже однотрубкой - красивее будет, всего одна труба, вместо 2-х. Я согласился...
Вот и ответ: где больше сопротивление, туда затекает меньше. То есть хуже прогреваются последние пять радиаторов 1 этажа.
Сейчас, при переделке этот момент будет исправляться балансировкой клапанов на каждой ветке.
Хотя, в эти дни как раз идет переделка СО и я могу попросить его поменять и байпас и подводку и краны на больший диаметр (как на других этажах) Но из экономических соображений, думаю -не буду. Ограничусь балансировкой клапанами.. Что скажите Луко?
И еще я где то читал, что в закрытых СО особого значения не имеет высота (этаж) на которую поднимает насос теплоноситель, так как СО - замкнута. Эта так ?

 

А нельзя ли без вживления маяков ?

Что такое полусухой метод?

 

Спасибо за такое подробное описание.
Перед заливкой я буду опрессовывать трубы (МЕТАЛЛОПЛАСТИК) давлением в 6 атмосфер и так и оставлю застывать, или может дать всего 4 атмосферы?

У меня подключение радиатора нижнее и подача и обратка

 

Достаточно 2 атм