Реально ли исправить ошибки по утеплению?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Баня из керамзитобетонных блоков, размеры 4*5. Вдоль разделена внутренней перегородкой из кирпича, т. е. грубо говоря 2 помещения 2*5. Постоянно не отапливается, используется и летом и зимой. Моечная, она же парилка утеплялась пенофолом - пытались создать этакий полиэтиленовый мешок: изнутри на стены набили брусок, к нему степлером крепили пенофол фольгой внутрь, стыки проклеивали алюминиевым скотчем, потом еще брусок и на него вагонку. Пол - заливной бетонный, закрыт кафелем, под бетоном ЭППС (розовый который) и засыпка из глины пополам с керамзитом. Потолок сверху утеплен примерно 30 см. слоем эковаты, чердак проветриваемый. Снаружи просто пластиковый сайдинг, никакого утепления.
Короче, план провалился). Скотч, скотина, держать стыки намертво не хочет и отклеивается то тут, то там. Посему тепло улетучивается быстро. Баню зимой (при средней за окном около -20) надо топить часа 2 - удается добиться 60-70 градусов, не больше. Ну и тепло теряет быстро.

Есть мысль напылить на стены снаружи ППС, предлагают у нас такую услугу. Т. е. демонтируем сайдинг, шлепаем на стены белую массу, монтируем сайдинг. Но есть некоторое беспокойство по поводу пресловутой "точки росы", которая окажется где-то в керамзитоблоке и, рано или поздно, развалит его нахрен аки богатырь половчанина. Если снаружи утеплять, то внутри обязательно поддерживать плюсовую температуру придется? И тогда удастся избежать постоянных разморозок\заморозок и избежать нехорошего эффекта с разрушением кладки?

п. с.: регион - Сибирь, Омск, достаточно холодно у нас, зимой от -10 до -40. Печь от Термофора, название не помню, рассчитана макс на 25 кубов.

 

При использовании ППС точки росы точно будет внутри блоков, а, следовательно, воду придётся как-то отводить. Лучше использовать маты из базальтовой ваты и паропроницаемую мембрану.
60-70гр внутри бани - очень хорошо для кондиций русской парной. Утечки тепла происходят, главным образом, через потолок - нужно провеить пароизоляцию.
Лучше баню утеплить извнутри базальтовой ватой, поверх в два слоя алюминиевую фольгу на крафтбумаге с проклейкой хорошим скотчем (при равных диаметрах бабин погонный метраж скотча меньше). Затем воздушный зазор 2см и вагонка.

 

Помещения с постоянным прогревом утепляют снаружи, а помещения с периодическим прогревом утепляют изнутри.

 

На первый взгляд логично, но.... Это утверждение не конкретно. Многое определяет толщина стенок и теплопроводность материала стены и утеплителя, разность температур внутри и снаружи помещения.

 

Т. е. Если идти от стены то будет: базальтовая вата (какая по цене/качеству наиболее интересна?), паропроницаемая мембрана (опять же - не посоветуете?), фольга, зазор и вагонка? Не совсем понял смысл мембраны тогда. По идее сквозь фольгу влага пройти не должна, но даже если пройдет таки в щели, то упрется в мембрану, которая благополучно пропустить пар в вату... Хана же утеплителю тогда?

 

Knyaze, паропроницаемая мембрана устанавливается снаружи (под сайдингом) и при наружном утеплении.
При внутреннем утеплении: вагонка - воздушный зазор - пароизоляция (ал. фольга) - базальтовая вата - блоки.

 

До сих пор не понимаю, что такое паропроницаемая мембрана? Укрывной материал, применяемый в саду, это оно?

 

Нет, продаются специальные плёнки в рулонах (производителей несколько (Изоспан). Другими словами, это ветрозащитные мембраны для вентилируемых фасадов. Из-за гигроскопичности они пропускают пар, но не продуваются воздухом. У таких плёнок обычно одна сторона гладкая. а другая ворсистая.

 

Паропроницаемая мембана - на пальцах, - это покрытие, которое туда НЕ пускает влагу, а оттуда - беспрепятствнн ее выпускает!
Укрывной материал в саду действует по другому принципу!