Жизнеспособен ли вариант крыши с проходом группы вентканалов и дымоходов через конёк?

Опоры на среднюю стену 50х150 слабоваты, работают на устойчивость, на них вся нагрузка. Поставьте 150х150.
Во всём остальном - согласен.

 

Прежде чем продолжать рисование кровли и слухового окна, выкладываю финальный вариант стропильной системы и прошу экспертов ответить на мои вопросы:

1. Имеет ли смысл применять коньковый прогон на целых стропильных фермах? Визуально с ним конструкция смотрится более надёжной.
2. Какая конструкция будет целесообразней в креплении ригеля – по две шпильки М12 или одна М14?
3. Правильно ли я применил известную программу расчета сечения стропил и посчитал сечение: 200х50, А=3,22, В=1,39, угол наклона 23 град, шаг стропил 950. Я нахожусь во второй зоне, что соответствует снеговой нагрузке по СНиП 2.01.07-85 86 или 120 кг/м2, вес металлочерепицы Монтерей порядка 6 кг.
   1. Могу ли я ожидать 100% запаса или я ошибаюсь?
4. Достаточно ли ветровых связей и не пропустил ли я чего?
5. Достаточно ли одного ригеля (схватки)? Если нет, то как лучше провести второй через стойку - запиливанием или смещением стойки в сторону?
6. Какой максимально допустимый свес обрешётка (брус 50х50/шаг 350) за пределы крайнего стропила фронтона?

Исходные данные:

Сечение досок следующее:
Стропила - 200х50
Ригель - 150х50
Подкос - 150х50
Стойка – 120х120
Прогон - 120х120
Лежень - 200х50
Мауэрлат - 100х100
Результат вычислений сечения:


Оригинал картинки в Кетчупе приложен.

 

1. Правильно ли я применил известную программу расчета сечения стропил и посчитал сечение: 200х50, А=3,22, В=1,39, угол наклона 23 град, шаг стропил 950. Я нахожусь во второй зоне, что соответствует снеговой нагрузке по СНиП 2.01.07-85 86 или 120 кг/м2[/quote]

Если средняя температура января выше минус пяти, а оно где-то так и есть, то коэффициент запаса по снегу делайте 1,4 и ещё на таком уклоне есть частичный перенос ветром снега со ската на скат, а это значит ещё умножайте снеговую на 1,25. Нехило я вам снежку подкинул процентов на 60.
Прогон применять целесообразно, когда стойка не под каждой стропильной парой, а так от него пользы (продольные связи) как от одной обрешётины. То есть прогон вещь хорошая для удобства монтажа стропил, но в таком сечении особого смысла нет, и можно облегчить немного без потери в прочности: стойка, допустим 100х100, а прогон 50х100 плашмя, например.
Ветровых связей, думаю, достаточно, в дальнейшем ими (связями) в избытке обеспечит и сама металлочерепица.
Одного ригеля достаточно. Крепить можно на три гвоздя 120мм в узел. Ригель тут не главный, работает на сжатие, подкосы с этим и без него справляются, он только для устойчивости при неравной загрузке скатов, а значит, чем меньше уклон, тем меньше потребность в таком ригеле. При 15 градусах, например, вообще от него есть смысл отказаться.
Максимальный выпуск обрешётки надо посчитать. Ну 600 мм - это точно. Скажите сколько вам нужно, я посчитаю.
Насчёт самого сечения обрешётки - я против. Металлочерепичная ступенька ложится на обрешётку, и должна остаться ещё площадка, куда можно было бы закрутить саморез. Получается - только в самый край обрешётки. То есть плюс-минус сантиметр уже критично. Вобщем - намучаетесь. Лучше сечение 40х100 или 25х150, если надо, могу расчётно подобрать.

 

Я бы мауэрлат взял прямоугольный а не квадратный... 150х100 например.

 

Спасибо за ответы,
У меня еще несколько вопросов и рассуждения вслух:

1. Я правильно понимаю назначения длины гвоздя 120 – две доски по 50+50=100 и +20 для загиба?
2. Допустимо ли для обрешетки использовать доске 30х100?
3. Нужно ли укреплять свес в 600 мм дополнительными элементами? Как можно это рассчитать?
4. В допустимый свес от края стропила 600 мм входит лобовая доска?
5. Запутался я с двумя предельными значениями снеговой нагрузки. Теперь я могу рассчитывать на запас в 40%?
6. Стойки делаю 100х100.
7. Прогон беру 100х50, применю остатки от прошлогодней опалубки.
8. Оставлю везде по одной шпильке М12, для сейсмики, чтобы всегда можно было подтянуть ключом, а остальное добью гвоздями.
9. Сечение мауэрлата скорректирую после уточнения положения на перекрытии замурованных шпилек М14. У меня по периметру перекрытие утеплено ГБ толщиной 100 и скорее всего его придется срезать до уровня перекрытия. Тогда ширина муэрлата 150 будет в самый раз.
10. Я планирую длину стропила в 6 м покрыть двумя листами м/ч Монтерей 4м и 2,25 (нахлёст порядка 25 см), и таких груп из двух листов будет по 10. При рабочей ширине листа 1,1м теоретически я могу закрыть 11 м. От края до края стропила у меня получается 9,1 м. Если я прибавляю свес по 0,6 м – то расстояние в 10,3 м я с запасом перекрываю 10 листами. Поправьте меня, пожалуйста, если я чего-то упустил.

 

Да, длина гвоздей 120 мм для загиба. Для обрешётки в вашем случае довольно и 25х100. Концы обрешётки свяжутся лобовой и тем самым усилятся. Посчитать пока не смог - считал как консоль на косой изгиб, но не пришёл к вменяемому результату. Но из практики, по Подмосковью делаю свес 600 мм без усиления. Стропила и обрешётку посчитал легко (каракули прилагаю), тоже получил запас по прочности около 40% - это очень много.

 

Большое человеческое спасибо!
Приятно осознавать, что нахожусь на правильном пути ...
У меня ещё есть вопрос по выбору древесины - мой родственник советовал брать алтайскую сосну от одного поставщика в городе - он показал мне состояние стропил 8-летней давности на его бане и действительно древесесина с годами стала плотнее и никаких признаков гниеня. Обрабатывал он обычной олифой.
Что это - удивительные свойства алтайской сосны или обычное дело для хвойных смолянистых пород?

 

Ничего не слышал об алтайской сосне, понятно, что чем суровей климат, тем медленнее растёт и соответственно - плотнее древесина. В наших краях более раскручен бренд "архангельский лес". Думаю, что любая более-менее нормальная доска на холодном чердаке лет сто прослужит смело. Разбирал несколько раз крыши постройки пятидесятых - чёрт знает из чего строили, каких сечений, и на какие пролёты, деревяха вся прогнулась, но стоит, и ещё столько же простояла бы.

 

Я написал, что выпуски не усиливаю, на самом деле каркас для подшивы я делаю, и это в своём роде усиление. Креплю саморезами. Схематично так:

 

Я правильно понял вашу идею?


Могу ли я использовать для подшивеи карнизов и фронтона доску толщиной 25 мм?

 

Да, всё именно так. Да, 25 мм - самое то.

 

Вот дошла очередь до слухового окна, назначение которого иметь выход на крышу без лестницы и вот взяв этот пример за образец:

Попытался сделать свой вариант и внешний вид получился такой:


Высота выхода на крышу чуть меньше метра:


Ширина выхода около 90 см:


Доски 100х50 и брус 50х50.
Так как не имею ни малейшего опыта в такой конструции, то прошу ответить на мои вопросы:

1. Возможно ли будет выходить на крышу при таких размерах проёма и при расстоянии окна от края крыши 1,2 метра для среденстатистического человека?
2. Какие меры безопасности можно и нужно предпринять, чтобы не улететь при выходе с крыши на кровлю террасы?
3. Достаточны ли сечения досок и бруса в данной конструкции?
4. Положение окна выбрал прямо над люком, чтобы он свободно мог открываться. Может есть другие варианты крышки люка, которой не помешает близость стропил?
5. Не лучше ли будет сделать плоскую крышу над будкой, чтобы избежать заморочек с ендовой? Если да, то можно ли взять наклон порядка 5 градусов, чтобы сильно не задирать кролю к коньку?

 

Возможно, мне было бы просторно (рост 185, вес 100), но расположение люка непосредственно под слуховым окном требует продумать порядок выхода - закрыть люк, встать на крышку люка, выйти в окно - так? Или лесенка с этажа достаёт до окна каким-нибудь образом?
Для безопасного выхода - трап. Для безопасного передвижения вдоль карниза - тоже. Для безопасного передвижения вверх-вниз по скату - кровельная лестница.
Сечения нормальные, но стропила, на которые опирается слуховое окно положено делать двойные (спаренные).
Встречал люки, открывающиеся вниз. Обычные пластиковые оконные профили, у оконщиков же и заказанные, только вместо стеклопакета - вспененый полиуретан между двух пластиковых шпонов.
Ширина слухового окна позволяет накрыть одним гладким стальным листом, без всяких стыков, продольных и поперечных. Да, плоская крыша с минимальным уклоном в сторону карниза градуса даже 3-4. Обрешётку делать сплошной. Такую конструкцию я делал раз 5-6, и что заметил - вороны такие крыши используют для площадки, на которой обгладывают какие-нибудь крупные продукты В краях, где баран - продукт питания, после каждого курбан байрама - полмешка костей. Но это никак и ни на что не влияет.

 

После работы над ошибками получилась вот такая конструкция со сдвоенными стропилами:


Если исхитрится и вылезти через лаз 800х800 с двойными дверками, то выход на крышу будет достаточно свободным:


И внешний вид удовлетворительный и вписываюсь в ширину одного дополнительного листа МЧ 1100х4000:

Картинка в целом с незаконченной подшивкой:


Следующим этапом будет задача по защите кровли террасы от сползающего снега.

Уважаемый leks, не могли бы вы ответить ещё на несколько вопросов:

1. Для обрешётки слухового окна будет также целесообразно применить доску 100х25?
2. Достаточно ли будет бокового свеса кровли для слухового окна в 100 мм и фронтального в 200 мм, учитывая, что это восточная наименее подветренная сторона?
3. Нужно ли делать гидроизоляцию на слуховом окне для отвода конденсата?
4. Нужно ли вообще делать гидроизоляцию моего холодного чердака при наличии трёх слуховых окон?
5. Нужно ли предусмотреть какой-то лежень для дальнейшей обшивки фронтона?
6. Немного не по теме, но хотелось бы знать, из какого материала лучше делать фановую трубу, чтобы она прослужила долго?

 

На плоскую крышу лучше положить профнастил, потому что в металлочерепичных ложбинках на таком уклоне застаивается вода - натурально лужицы, потом пыль, грязь, зелёная тина в них.
Для обрешётки там - 25х100 в сплошную, практически без зазоров. Свес может быть абсолютно любой, если стенки отделаны тем же металлом с учётом каскадности потока воды, то есть вода со стенки попадает на фартук примыкания, а с примыкания - на металлочерепицу за волну. А на дверце сделать жалюзийную решётку из того же металла.
Много лет монтировал металлочерепицу без гидроизоляции на крышах с холодным чердаком. Никакого особого конденсата нет, ну бывает, что ранней весной или поздней осенью один из скатов запотеет изнутри кое-где, бывает - капли повиснут, но тоже не по всей повехности, а там-сям. Повисят немного и высыхают. Вот. Но рекомендовать не использовать противокондесатную плёнку не могу. Считается, что конденсат - неизбежный спутник металла и его не победить, остаётся только бороться с последствиями. Ну и остановимся на этом - нужна везде.
Про лежень не понял. Там вариантов по каркасу немного - стойки по шнуру выставить. Остальное детали.
По фановой трубе - не в курсе. Монтажник - ставлю то, что есть - асбест-цементную, пластиковую. В последнее время только пластиковые типа Вильпе. По идее сендвич из нержавейки будет долго служить.