РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Шкивы точатся под трубу из которой изготовлены ворота, у нас труба на 50 кажется. Для себя нет смысла брать такой большой диаметр. На 25 вполне хватит, соответственно и размер шкива будет свой. Шкивы на двух подшипниках каждый.
разумеется я не планирую брать трубу 50, предполагается снизу 34, сверху 25 труба. Но что то никак не могу определится я диаметром шкивов. Сперва хотел диаметром 89, при этом выбранный подшипник имеет внешний диаметр 52. Не знаю как лучше сделать канавку в шкиве глубиной 17 для 34 трубы и 12,5 для 25 или же можно меньше, ибо если делать глубину 17 то толщина ролика получается 35, как то толстовато для 89 диаметра или же вполне себе ничего ?
Под трубу, в шкиве проточить достаточно 1/3 диаметра трубы, т.е. под 25 трубу 8-9 мм. Если полотно сварено точно, ролики по вертикали установлены без излишнего зазора, то ворота никуда не убегут. Ну а подшипники подобрать можно с помощью справочника-там все указано ). Но пара на ролик обязательна, надежность получается великолепная и подшипники можно взять меньшего диаметра.
Самому абсолютно реально изготовить откатные ворота. В моем случае делал все сам за исключением небольшого объема сварных работ на которые пригласил сварщика на 3-4 часа. Откатные ворота изначально не планировались и забор строился под распашные ворота. НО в процессе постройки было принято решение сделать именно откатные ворота т.к. дом находится на узком переулке Перед началом я просмотрел массу сайтов посвященных откатным воротам и нашел необходимые чертежи. Сначала вымерял проем и вычислил высоту будущих ворот. При этом верхний край ворот равен высоте забора, а нижний край ворот на высоте: уровень земли + зазор до нижнего края несущего профиля ворот 5-7 см. Зазор может быть и больше кому нравится, но меня достали соседские коты. Полная высота ворот = высота несущего профиля 7 см + высота рамы ворот. Ширина воротного проема в моем случае 3.15 м. Сама несущая рама ворот была изготовлены самостоятельно с помощью профессионального сварщика. Использовалась труба 60х30 см. Внутрь в качестве основы для крепления профнастила использована труба 2х2 см. Профнастил выбирал из расчета высота волны 2 см. Звучит наверное не совсем понятно если вы этим не занимались никогда, но я бы советовал поискать чертежи по интернету и потом еще раз перечитать это описание и все станет ясно. Фурнитура была заказана на вес до 400 кг, оцинкованная балка. Фундамент я вырыл 1.20 глубиной, длиной 1.50, и на ширину лопаты. Сантиметров 30 заняла засыпка щебнем и песком. Исходя с того, что я нашел в интернете и для того, чтобы можно было точнее выставить ролики по прямой линии решил остановиться на варианте установки роликов фурнитуры ворот на швеллер . У меня был П-образный швеллер шириной 15 см и с толщиной металла где-то 7 мм. Длина швеллера 1.45м Металл на швеллере оказался толстым и попытки просверлить с моими инструментами ни к чему не привели. Пытался прожечь дырки электросваркой но не с моим уровнем мастерства. Тогда я взял очень маленький изношенный круг и вырезал дырки болгаркой В отверстия вставил болты крепления роликов и чтобы они не выпадали вниз прихватил их снизу сваркой. В результате получил швеллер с торчащими вверх болтами. Расчет был, что даже если где-то на пару миллиметров я ошибся с болтами, то отверстия на креплении роликов позволят отрегулировать вперед/назад. К нижней стороне швеллера приварил метровые арматурины толщиной 8 мм по обе стороны с шагом примерно в 15 см. Получилась конструкция похожая на "большущую микросхему" с торчащими длинными ножками. Вокруг ямы для фундамента установил опалубку. Установил швеллер. Я его просто забил и длинные ножки арматуры вошли в землю. Получилось, что швеллер стоит на ножках арматуры. Перед забиванием швеллера у меня на стене был вырисован уровень на котором должен находиться швеллер и верхний край опалубки т.е. швеллер залит заподлицо в фундамент. Для меня тут был один ньюанс. Я такого раньше не делал и для меня было непонятно какой высоты должен быть этот фундамент. Поэтому все измерения я делал уже после того как получил ролики. Для начала я одел профиль на ролики и выставил его на кирпичи на то место, где он должен быть установлен и на нужной высоте. Уровнем проверил, чтобы он «висел» строго по горизонтали. Нижняя крепежная платформа роликов при этом висела в воздухе, но именно по этой нижней платформе роликов я вычислил высоту фундамента ворот и сделал на стене отметку по которой и ориентировался в дальнейшем. Швеллер с болтами для крепления роликов вбил так, что его верхняя плоскость шла абсолютно вровень с меткой оставленной на стене от нижней крепежной платформы роликов. Залил бетоном все время выверяя уровнем горизонталь швеллера.
Откатные ворота своими руками2 Через неделю одел на болты ролики и насадил на ролики профиль. После этого с помощью семьи подняли раму ворот и поставили сверху на несущий профиль. Приварил раму на профиль с шагом примерно 20 см. Установил верхний ограничительный ролик и зафиксировал вертикальность ворот. Установил верхний и нижний уловители. С уловителями и с верхними роликами пришлось долго играться. У меня забор из газобетона поэтому на сам забор надежды мало и непосредственно на забор не решился крепить. Но в теле забора проходили вертикальные трубы диаметром 10 см вот к ним я и приваривал верхние ограничительные олики и верхний уловитель. Нижний уловитель я забетонировал. Листы профнастила посадил на раму ворот с помощью дрели и заклепок. Брал заклепки на 4 мм. Сверло на 4.1 мм. По времени : Сварка рамы ворот с внутренней рамой под крепление профнастила. Со сварщиком – примерно за 3-4 часов и потом еще сам игрался часа 3, зачистка и покраска рамы – примерно 2-3 часа. Рытье фундамента – 1-2 часа, подготовка опалубки – примерно 1 час, подготовка швеллера с арматурой и с дырками – примерно 4 часа, заливка бетоном (своя бетономешалка) 2 замеса – примерно 3 часа, установка профиля + рама ворот- примерно 2 часа, установка верхнего ограничителя – примерно 3-4 часа (ну плохо я умею варить а мне надо было именно варить по другому не выходило), установка нижнего и верхнего уловителя – примерно 5 часов , крепеж листов профнастила – примерно 4 часа Итого по времени примерно 33 часа. Реально это вылилось с застыванием бетона где-то в 2, 5 недели работы. Цена вопроса по состоянию на май 2011: 1 ДОЛЛ=8 ГРН Трубы все – 890 грн Электроды около 80 грн Комплект фурнитуры для ворот 1600 грн Доставка комплекта в Черкассы из Киева 60-70 грн Профнастил Ruikka 3 листа высотой 1.83 – 750 грн (можно взять намного дешевле у других производителей) Болты+гайки + шайбы 8 шт-20 грн Краска по металлу 1 л банка – 120 грн Мешок цемента -42 грн Щебень 6 ведер - ?? Работа знакомого сварщика 3-4 часа -150 грн (если делать раму на заказ мне выставили цену от 600 до 800 грн только за работу)!! Итого в моем случае : около 3720 грн /465 ДОЛЛ
cgtw спаренные подшипники могут принять на себя вдвое большую нагрузку нежели один? и кстати по статической грузоподъемности подшипников не совсем понятно, гугл почему то говрит что 1Н грузоподъемности это нагрузка массой 1кг приходящаяся на 1 кв.м. поверхности оси, но моих обрывочных знаний курса физики хватает на то чтобы усомниться в правдивости этого утверждения, кажется мне что 1Н статической грузоподъемности это примерно нагрузка массой 100г действующая на подшипник при нормальных условиях. Кто нибудь может направить рассуждения в нужное русло?
Наткнулся весной на эту тему.. и загорелся. Спортивный интерес знаете ли. Очередной раз проверить себя. Да и не продаются, насколько знаю, таких размеров. Задача перекрыть проем 5,5 м. расстояние от столба до соседнего участка 7,5м Благодаря описанию и отличной реализации уважаемого cgtw все получилось. По своему и по другому, но все же. Делал все абсолютно сам, без токарей и прочих многостаночников. Направляющая рельса 60*40*2, каркас 40*40*2,5 и 40*20*2. Зашиты профлистом С8, для его крепления в проемы вварена по периметру труба 20*20. С калиткой по центру. Ролики варил из сдвоеной стали 3мм. Подшипники упорные и в шанире основания ролика 202 закрытые. Обеспечивающие боковую поддержку какие не помню. Везде в качестве осей болты со сточенными шляпками и гайками. Основание швеллер 150 с 6 привареными метровыми арматуринами залитыми в 3 пробуреные ямы глубиной 1,5 метра, диаметром 30см. Ну и приварено немного в столбам забора, чтоб заливать удобно было. ) На фото ворота без калитки, но теперь она есть. Осталось врезать замок в нее и поставить внутри вертикальный шпингалет на ворота.
aione,всё хорошо.Но с вашей шириной проема ворот я бы забетонировал приёмный столб в левой(если с улицы смотреть)части проёма и сделал там дверь(калитку).Так ворота смотрелись бы намного круче.Калитка в полотне ворот сильно упрощает их вид.Хотя,о вкусах,конечно,не спорят.
здравствуйте. хочу поставить откатные ворота на 6ти метровый проём. в связи с чем возникла следующая мысль. прошу её покритиковать\прокомментировать. вместо опорных тележек хочу использовать металлический уголок на всю длину фундамента. к уголку прикрепить направляющие и поддерживающие подшипники как у cgtw и aione. таким образом, как мне видится, получится более простая и быстрая в изготовлении конструкция. главное точно поймать горизонт при монтаже уголка
Добрый вечер! cgtw, а шумят ли ворота сделанные самостоятельно по образу заводских? Интересно как себя ведут опоры?
Сложно это все, тележки эти с множеством подшипников. Откатные ворота делали еще в 80х, на базах, складах. Может по их принципу проще сделать. Тоже подумываю, надо еще предусмотреть, чтобы можно было вручную открыть если эл.энергиию отключат. Вот выкладывали ранее, все хорошо, у меня редуктор подобный есть. Но, сеть однофазная, как сделать реверс. И как такие ворота можно в ручную открыть, редуктор то обратно не провернешь.
реверс на однофазных двигателях также возможен. Но конкретное решение зависит от типа двигателя. Обычно достаточно запитать пусковую обмотку наоборот, в любом случае поисковые системы найдут вам ответ