Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С трубой 25ПП - другая "теория". Чем выше скорость т/н по трубе, тем больше сопротивление байпаса (уч-к между врезками прибора). Это сопротивление (в Па) может превышать (и превышает) ЕЦ затекания в радиатор.
Проблема в том, чтобы сопротивление самого прибора (полот/суш. с подводкой) было допустимым с т. з. пропуска необходимого расхода через п/суш.
ЕЦ в данном случае - "усилитель" "общегидравлического" процесса.

Не слышал, чтобы расчитывали. Сохли бы полотенца.
Мощность - по "факту" температуры воды в нем и ..площади теплоотдачи.

 

То есть если я правильно понял, полотенцесушитель нужно выбрать простейшей конфигурации с как можно большим проходным сечением. Дабы хоть как-то снизить сопротивление.
Шутка в том, что "байпас" всего 50 см трубы 25ПП, а "подводки" по 80 см каждая.

Про мощность спрашивал, из ходя из мысли, в случае фиаско с полотенчиком, поставить насос с нагревательным элементом, которые рекламируют для "мини пола". добавить перемычку между подводками, с вентилями, чтобы можно было температуру регулировать. А когда отопительный сезон закончится, включать нагревательный элемент, отсекать вентилем от общей системы и жить летом с сухими полотенцами. Вот только мощность там вроде 350 Вт. Вот и интересовался не маловато ли будет.

 

ValeraGrigoriev, это всё есть в електрическом исполнении, с разными датчиками.

 

Точно немогу сказать подтвердилась версия или нет... так как на первой скорости насос перестал прокачивать воду как раз именно через эти 2 батареи. (они самые дальние от насоса) а так как сейчас холодно то от эксперемента приходится отказыватся
Для информации у меня, незнаю как по ноучному называется моя система, коллекторная. От коллектора отходит 11веток на каждой ветке по одной батареии. Негреют самая дальня батарея в коллекторе, вторая посередине коллектора но она выше других примерно на 1,5м (на лестнице).

 

По "правильному" расчету - сопротивления (диаметры) разводки подбираются исходя из их безусловной работы на 2-й скорости. Для возможности "подгонки" насоса путем переключения скоростей.
Во всяком случае, система немножко (?) подзажАта или неотбалансирована.
Не хотите дальше экспериментировать - тУпо поднимите общее давление в системе например, на 0,5 бар для начала (если позволяет плрочность котла и др. компонентов СО) и проконтролируйте ...завоздушивание при новом давлении.
Во всяком случае, это "штатный" способ борьбы со "странным" появлением воздуха в системе.

 

Уважаемый. Lyko!
Прокомментируйте, пожалуйста, обход двери верхним способом при такой схеме - https://www.forumhouse.ru/threads/186626/page-2#post-5086238

 

Добрый день, профессионалам. Есть к Вам вопрос. У меня в частном доме (75м2) в этом году смонтировано отопление "ленинградка" однотрубная (32 ПП, подводы к радиаторам 20ПП) с нижним подключением с принудительной циркуляцией (насос работает уже более 5 лет). На данный момент давление в СО - 1,8кг, в РБ - 1,5кг (проверял при заполнении где то месяц назад). Котел газовый напольный "РОСС" 20кВт, радиаторы - Ferolli 500*100 аллюминий. Ранее вместо батарей стояли трубы 2 дюйма подача и обратка с разницей по высоте 500-600мм. На данный момент при наружной температуре -20С и работе котла на 5-6 (82-88С в котле) в доме довольно холодно ,(~20C), а со старой СО было как-то теплее (~23-24C). Радиаторы не завоздушины, но при открытии воздушника на радиаторе идет вода с легким свистом в радиаторе и потом радиатор становится немного теплее. И еще: если в котле 80С то на обратке в районе ЦН (он установлен на обрате перед котлом) я могу держаться за металлические детали СО рукой и за батареи в комнатах. В каждой комнате установлены радиаторы из расчета 1-1,1 радиатор на 1 м2. Подскажите что в данной ситуации работает неправильно и где искать проблему? Или все в норме и данная температура в доме для такой СО - это норма. Помогите пожалуйста разобраться.

 

Температуру в 80 с лишним градусов рука не выдержит, ей даже при 50 горячо. Значит эти 80 градусов из котла не попадают полностью в радиаторы, коли вы их можете трогать руками. Т. е циркуляция теплоносителя плохая.
1. Какой у вас диаметр ППР-трубы? ОН (диаметр) может быть узким и недостаточным для прохождения нужного количества теплоносителя. Кстати 80 градусов - очень вредно для ППР и быстро его разрушает.
2. Какой насос: марка, мощность? Избыточная мощность способствует кавитации т. е. появлению воздушных пузырьков при работе насоса, возможно тех, которые вы спускаете через радиаторы. Т. е. у вас может быть завоздушина система и, как следствие, плохая циркуляция.
3. Если с насосом стоит фильтр, он может быть забит.
4. Железная (прошлая) труба по всей длине отдавала тепло для обогрева дома. Сейчас тепло отдают только радиаторы, т. к. ППР - не айс по теплопроводности. Возможно вы ошиблись по количеству секций радиаторов и их мощности, или как-то не учли теплопотери дома.
5. Для полной ясности картины поробуйте нарисовать схему СО и (возможно) открыть свою отдельную тему в разделе отопление.
Невнимательно почитал ваше сообщение: А ППР диаметры-то - маленькие! Сравните 2 дюйма и 32ппр, а к радиаторам еще меньше! Сколько секций,? 70?

 

ему надо побыстрее позвать того кто проектировал/делал/клялсячтобудетработать и подвесить за коки.

 

на второй скорости система работает но немножко "вяло" поэтому я ещё в прошлом году переключил на третью скорость.

а вот на 0,5атм. мне тяжеловато поднимать так как использую твердотоплевный котел пока но топит на номинал 70град давление одно когда остынет падает... конечно можно и попытатся поднять, ... главное непереборщить что бы система безопасности случайно несработала.

 

Увеличатся сопротивления больше, чем в обходе под дверью. Возможно, если система с достаточной циркуляцией.

 

..Признаки зажатой системы и "слабоватый" по макс. рабочему давлению котел. Расширять надо разводку, чтобы не создавать "вакуум" в системе.
Если этот "вакуум" невозможно ликвидировать повышением давления.

 

а Теперь желательно что бы я понял
для справки: я стараюсь держать в системе давление в 2,2 атм. при максимальной температуре давление возрастает до 2,5-2,6. группа безопасности стандартная расчитана на 3 атм.
котел по паспорту должен держать 3 атм. я так понимаю это для котлов стандарт...
как понять расширить разводку? увеличивать диаметр труб? куда? у меня и так 32 от котла до коллектора идет...

 

Даже не зная вашу систему, только по "признакам":

1. "Нерабочие" 1 и 2 скорости насоса (не хватает его давления до последних приборов)
2. Завоздушивание элементов системы.

..можно говорить о несоблюдении "кавитационного порОга" по давлению в СО. - Система имеет участки пониженного давления (всас насоса) в которых происходит выделение воздуха (парОв) из т/носителя при повышенной его температуре.
Способов борьбы с "явлением" ~ 2:

1. Сокращение сопротивлений в СО (и уменьшение перепада давления, созд. насосом. В т. ч. и "вакуума" на его всАсе).
2. Увеличение ОБЩЕГО (избыточного) давления в системе для подавления воздухообразования.

Сократить сопротивления в системе можно увеличив диаметры разводки.
(Если сопротивления было постоянным, а не нАжито забИтым фильтром гр. очистки).

 

Количество секций AL на 75 м. кв.?, реальная теплоотдача 1 секции при 70/50/20 =130Вт, требуемую тепловую мощность можете посчитать по метражу вырезанной стальной "двухдюймовки". 1метр трубы 2" отдает ~ 80...100 Вт, к этой цифири надо стремиться с AL (имеется ввиду общая мощность).