1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Дом с инженерным подходом (200 м2, силикатный блок + ППС)

Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pashka81, 28.11.12.

  1. Pashka81
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    18

    Pashka81

    Участник

    Pashka81

    Участник

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Тюмень
    Дом с инженерным подходом (200 м2, силикатный блок + ППС)
    Вот и меня поразила напасть с названием «строительство индивидуального жилого дома». Так как по жизни являюсь перфекционистом, то было желание во всем разобраться самому, а не доверяться «спецам» из ближнего зарубежья.

    Постараюсь подробно описывать все шаги, почему решил строить именно так и не иначе. С большим удовольствием выслушаю и приму любую конструктивную критику (именно для этого вся писанина и затевается).

    На самом деле дом решили строить мои родители, но так как у них «совковый» подход (стену делаем в 2,5 кирпича и все будет шоколад), то я решил исполнить роль советчика/архитектора/конструктора и в дальнейшем думаю прораба.

    Начать решил с конструкции стен, т. к. от этого «пляшут все остальные решения». На изучение данной темы потратил примерно год. За это время у бабушки в Самаре сгорел деревянный дом... в общем в финал вышли (с учетом расположения производств в окрестностях города тобольска) два варианта стены будущего дома. Оба как вы наверное догадались каменные.

    Вариант 1 – однородная стена из газобетонных блоков плотностью 500 кг/м3. По расчетам требовалась стена толщиной 500 мм. К сожалению, поблизости такие блоки не производят. Решил, что блоки 300+200 мм с перевязкой будут даже лучше (вертикальные швы не должно продувать). Один ряд кладем 300 мм блок внутрь стены, следующий ряд – наружу и т. д.

    Вариант 2 – разделяем стену на два слоя. Первый – «несущий» для которого основным свойством является прочность. Второй «теплоизоляционый». С этой конструкцией провозился дольше всего. Сколько на форуме копий поломано про паропроницаемость и конденсат. Для себя решил, что «дышащие» стены не более чем придумка маркетологов, а для вентиляции дома нужна приточно-вытяжная вентиляция (с ней будем разбираться позже). Как раз от «дышащих» материалов в многослойных стенах основные проблемы.
    Выбор остановил на втором варианте и сейчас постараюсь объяснить почему.
    Плюсы двухслойной стены:

    1. Не происходит промерзание углов.
    [​IMG]

    2. Не происходит промерзания в местах опирания плит перекрытия. Термовкладыш по высоте плиты практически не решает проблему, т. к. над и под вкладышем остаются мостики холода.
    [​IMG]

    3. «Несущая» часть стены всегда находится при положительной температуре, а точка росы всегда находится в утеплителе.
    [​IMG]

    4. Как правило меньшая толщина стены.

    5. Ремонтопригодность. В крайнем случае «теплоизоляционный» слой можно частично или полностью заменить. Причем при замене можно поменять и тип и толщину утеплителя.

    6. Стоимость объема утеплителя обеспечивающего сопоставимую теплоюзоляцию по сравнению с конструкционными материалами (пеноблок, газосиликат, керамзитоблок, керамический камень, кирпич и пр.) ниже.

    Минус двухслойной стены мне видится один, но достаточно существенный – низкая дуракоустойчивость. Но с ним думаю можно бороться посредством обучения (как самого себя, так и строительной бригады) и постоянного контроля за ходом работ.

    Вообще образование считаю самой важной составляющей во всем процессе, т. к. в нашей стране, к очень большому сожалению, ОЧЕНЬ мало ПРОФЕССИОНАЛОВ! Поэтому если сам не владеешь вопросом, то с большой вероятностью получишь не то что хотел. Причем часто это будет сделано не умышленно, а просто от незнания техпроцессов.

    В следующей части поговорим о выборе конкретных материалов для стен.
     
    Pashka81 , 28.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Pashka81
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    18

    Pashka81

    Участник

    Pashka81

    Участник

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Тюмень
    После того, как предварительно определился с конструкцией стены, настал черед выбирать материалы.

    В данном сообщении поговорим о «несущей» части стены. Претенденты были следующие:
    - Пенобетон (газосиликат) - толщина 300 мм, 4300 руб/м3.
    - Керамзитоблок (из него почти все дома в окрУге построены) - толщина 390 мм, 2700 руб/м3.
    - Любимый отцом керамический кирпич - толщина 380 мм, 6000 руб/м3.
    - Камень керамический - толщина 380 мм, 7000 руб/м3.
    - Силикатный блок (не путать с газосиликатом) - толщина 250 мм, 3400 руб/м3.
    - Бетон - толщина 200 мм, 6000 руб/м3 + геморрой с опалубкой и арматурой.

    Толщину стен и стоимость я написал неспроста. Почему-то многие сравнивают стоимость 1 м3 строительного материла, вместо того чтобы посчитать стоимость 1 м2 стены. В итоге, если пересчитать на 1м2 стены имеем следующую картину:
    - Пенобетон (газосиликат) - 1290 руб/м2.
    - Керамзитоблок - толщина 390 мм, 1053 руб/м2.
    - Любимый отцом керамический кирпич - 2280 руб/м2.
    - Камень керамический – толщина 380 мм, 2660 руб/м2.
    - Силикатный блок (не путать с газосиликатом) - 850 руб/м2.
    - Бетон – толщина 200 мм, 1200 руб/м2.

    В лидеры вышли керамзитоблок и силикатный блок (пенно- газобетон пока со счетов тоже сбрасывать пока не будем). Сразу оговорюсь по поводу цен. Указанные цены справедливы для Тюмени и не отражают возможных скидок за объем и пр., даны только для понимания порядка.

    Про силикатный блок я абсолютно ничего не знал, поэтому потратил много времени на изучение данного вопроса. В России нашлось всего несколько заводов которые выпускают силикатный блок, но техальбомы данных заводов по использованию блоков оказались достаточно скудны. Пришлось искать как там у них в Европах обстоят дела со строительством. Информации оказалось на порядок больше (хотя основным материалом для индивидуального строительства является все же керамический камень). Последнее время в Европе я бываю достаточно часто и как только попадается какая-нибудь стройка обязательно на нее заглядываю, позже выложу, если кому интересно.

    На данном этапе у силикатного блока появились еще два минуса:
    - очень большая масса (стена толщиной 250 мм весит больше чем такая же стена толщиной 390 мм выложенная из керамзитоблоков и даже больше чем 500 мм из газо- пенобетона).
    - в стене (ввиду ее малой толщины) нельзя как вздумается резать штробы (под проводку, водоснабжение, канализацию и пр.)
    [​IMG]

    После выбора утеплителя посчитаем различные комбинации пирога стены. Пока очень понравился силикат, т. к. не люблю толстенные стены и окна выглядящие как бойницы для пулеметов.
     
    Pashka81 , 28.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Pashka81
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    18

    Pashka81

    Участник

    Pashka81

    Участник

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Тюмень
    В данном сообщении поговорим о «теплоизолирующей» части стены.

    Обратимся к опыту немцев. На одной из улиц Берлина видел реконструкцию старого здания
    [​IMG]
    В данном объекте используется сразу 3 вида утеплителя: каменная вата, неопор и ЭППС. Вата смонтирована по углам и над оконными перемычками по соображениям пожарной безопасности. Российские нормы для частных домов вроде не требуют подобных рассечек. Почему откосы утеплены ЭППС я так и не понял, может это как-то связано с его низкой паропроницаемостью и низким впитыванием влаги.
    [​IMG]

    Несмотря на то, что стена здания имеет толщину явно боле 50 см и сложена из кирпича толщина утеплителя не менее 15 см.
    [​IMG]

    Весь крепеж спрятан внутрь утеплителя и оштукатуривание происходит непосредственно по утеплителю без всяких сеток, для этого поверхность имеет насечку или неровности. В России принято дюбели крепить через штукатурную сетку и прятать их в базовый армирующий слой (может из-за климата, а может из-за того что на наших пенопластах нет никаких насечек).
    [​IMG] [​IMG]

    Определились основные претенденты на роль утеплителя для мокрого фасада (коротко напишу плюсы и минусы каждого):

    - Пенополистирол самозатухающий фасадный (ПСБ-С-25Ф). Самый дешевый, но ни в Тобольске, ни в Тюмени не выпускается.

    - Экструдированный пенополистирол (ЭППС). Дорог. Все его плюсы оборачиваются на фасаде минусами основной из которых отсутствие паропроницаемости.

    - неопор (Neopor). Всем хорош. Высокие теплоизоляционные характеристики (выше чем у обычного пенопласта). По сути это современная вариация от BASF на тему пенопласта (именно он на фотографиях из Германии). Серый цвет ему придают добавки графита. Примерно на 25% дороже обычного пенопласта, но выпускает его только (насколько мне удалось найти) Мосстрой-31, а везти его из Москвы в Тобольск (более 2000 км) совсем не дешево.

    - минвата, каменная вата (фасадная повышенной плотности). По цене примерно как ЭППС, но обладает высокой паропроницаемостью. Если бы строил из газобетонов (высокая паропроницаемость), то применял бы однозначно именно ее (без вариантов).

    Т. к. материал стен – силикатный блок с низкой паропроницаемостью (что при двухслойной стене скорее большой плюс чем минус) это дает нам возможность не сильно заморачиваться по поводу паропроницаемости утеплителя. Благодаря этому по совокупности качеств на первое место вышел пенополистирол (Ближайшее производство в Екатеринбурге).

    В следующей серии помоделируем различные пироги стены на предмет подбора толщины слоев и образования влаги.
     
    Pashka81 , 29.11.12
    #3 + Цитировать
  4. Pashka81
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    18

    Pashka81

    Участник

    Pashka81

    Участник

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Тюмень
    Настало время посчитать различные комбинации материалов стен. Для этого воспользуемся он-лайн калькулятором на одном из немецких сайтов. Наружную температуру примем -30С при влажности 80%, внутреннюю +24С при влажности 50%.

    Отправной точкой будет служить однослойная стена из газосиликата (газобетона) толщиной 500 мм. Пирог изнутри наружу следующий: 5 мм гипсовой штукатурки, 500 мм блок (плотностью 500 кг/м3), 5 мм паропроницаемой штукатурки, 3мм паропроницаемой декоративной штукатурки.
    [​IMG]

    Приведенное сопротивление теплопередачи (R) равно 4,365 (для Тюмени должно быть выше 3,54), смотрим в самом низу.
    В Европе принято ориентироваться на теплопотери, в данном случае они составляют 0,23 (вверху для наглядности представлены шкалы: зеленый - все ОК, желтый - нормально, красный - неприемлемо) соответственно меньше лучше.
    Сверху в центре - расчетное содержание влаги в стене при заданных температурах и влажности. Как видно в стене может накапливаться до 730 грамм воды на один квадратный метр. Однако более важен параметр «Trocknet» - это количество дней за которое происходит выход избыточной влаги. В данном случае 31 день, что немцы считают вполне допустимым. Оба параметра чем меньше тем лучше.
    Сверху справа амплитуда затухания 303, она показывает во сколько раз амплитуда колебаний внешней температуры больше амплитуды внутренней (если не забивать голову, то чем больше тем лучше). Там же расчетный фазовый сдвиг составляющий 23,7 часа. Если просто ...впрочем просто думаю не получится. График наружной температуры представляет собой синусоиду (к полудню температура растет, к ночи падает). График внутренней температуры такая же синусоида но с меньшей амплитудой и несколько «заторможенная» (когда снаружи температура уже падает внутри она продолжает какое-то время расти). Так вот фазовый сдвиг это время между максимами внешней и внутренней температуры. Оптимально чтобы оно было 10-12 часов, тогда ночью в доме будет чуточку теплее чем днем (что нивелируется более активной вентиляцией в ночное время).

    А как поведет себя силикатный блок? Возьмем блок толщиной 250 мм (только такой выпускается поблизости) и приклеим на него пенопласт толщиной 15 см, тем самым обеспечив теплопотери 0,24 (R=4,202).
    [​IMG]
    Влаги в пенопласте будет 181 грамм/м2 (вот он ПЛЮС низкой паропроницаемости силиката!) и исчезать она будет за 12 дней. Амплитуда затухания 175 (меньше чем у газобетона, но более чем достаточно). Фазовый сдвиг составит оптимальные 11,7 часа.

    А что будет при изменении температуры наружного воздуха? Все будет хорошо! Меняем температуру за бортом на -15С.
    [​IMG]
    Влаги в стене стало заметно меньше (49 грамм/м2) и испаряется она всего за 2 дня. Таким образом самые худшие условия при максимальной разнице между наружной и внутренней температурой.

    Попробуем сэкономить и заменить паропроницаемые штукатурки на тоненький (5 мм) слой самой обычной цементной штукатурки.
    [​IMG]
    Как видим ничего хорошего из этого не получилось. Влаги в стене вроде и не много (161 грамм/м2) на сохнуть она будет 121 день. Экономия на материалах фасада в данном случае может выйти боком.

    Еще один момент. Как видим (ранее я это уже отмечал) стена из силикатных блоков при вдвое меньшей толщине весит больше. У силиката 471 кг/м2 против 268 кг/м2 у газосиликата. Повод хорошо задуматься о фундаменте.
     
    Pashka81 , 30.11.12
    #4 + Цитировать
  5. костров
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509

    костров

    Живу здесь

    костров

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509
    Адрес:
    Хотьково
    Я вас уверяю, что одна вещь, которая может поставить крест на всех вышеописанных ваших изысканиях: наличие средств.
    Если они есть - то дом построите (при чем построите из того, что будет выгодней, а не из того, что где то будет "мостик холода от вкладыша ЭППС" и эту технологию нельзя использовать.
    Если газ есть, то он многое простит в этих "мостиках холода".
    Тюмень - не Европа. Пассивный дом все равно не построите.
    Если денег нет - то их нет:)
    Немного сумбурно, но деньги и газ важнее изыскания технологий.
     
    костров , 30.11.12
    #5 + Цитировать
  6. John1975
    Регистрация:
    22.11.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    12

    John1975

    Живу здесь

    John1975

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Россия
    В Тюмени куб бетона действительно 6 т. р? (без иронии)
     
    John1975 , 30.11.12
    #6 + Цитировать
  7. Pashka81
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    18

    Pashka81

    Участник

    Pashka81

    Участник

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Тюмень
    Все верно! При отсутствии средств и без четкого понимания предстоящих расходов не стоит и ввязываться в строительство. Вокруг множество примеров когда стоят недостроенные коробки или фундаменты, т. к. люди не сопоставили свои финансовые возможности и реальные расходы на строительство.

    Если денег тьма, то я даже не стал бы заморачиваться с подобными изысканиями купил бы готовое жилье и все (возможно даже не в России), но так как деньги не берутся из воздуха хочется потратить их максимально эффективно, а для этого приходится много изучать и думать. И как показывает практика можно найти дешевое и технически грамотное решение. Чуть позже я выложу несколько вариантов расчета 1 м2 стены в зависимости от применяемого материала, а также примерный проект производства работ. Пока стройка не началась можно попытаться максимально все продумать, т. к. некоторые вещи в дальнейшем могут привести к дополнительным затратам (в частности у вас и у Romi93 подсмотрел идею о закладных проходках в армпоясах).

    Газ имеется, как и центральное водоснабжение. Однако как вы правильно отметили, необходимо соблюсти баланс между затратами на утепление и расходами на отопление (в моем случае на газ). Соответственно если бы я отапливался, например электричеством, то я бы предусматривал больший слой утеплителя. Пассивный дом в Сибири это изначально утопическая идея, поэтому таких мыслей у меня нет.

    В Тюмени куб бетона стоит дешевле 6000 руб, но строительство будет в Тобольске, где всего три поставщика бетона. А учитывая, что почти весь бетон идет на строительство огромного завода Сибура «Тобольск-Полимер», то и ценник получается завышенный (В15 без доставки стоит 5800 руб/м3).

    Теперь вернемся к конструкции дома. Т. к. вес строения получается очень не маленький, то решено делать сборный ленточный фундамент ниже глубины промерзания (в дальнейшем будет возможность сделать эксплуатируемый цокольный этаж, т. к. глубина промерзания у нас 2,1 метра). Отец достал (слово-то какое) 40 бетонных колонн длиной от 4 до 7 метров. К сожалению колонны, имеют различное сечение (70х40, 60х40, 60х50 см). В целях экономии, фундамент хотим сложить из данных колонн, вместо блоков ФБС. Торцы колонн будут зачищены, укладка будет произведена с перевязкой, арматура соседних колонн будет сварена и места стыков залиты бетоном и провибрированы. Хочу спросить мнения форумчан насчет данной затеи. Какие проблемы могут быть при таком фундаменте? Необходимо ли делать монолитные пояса (пока есть мысль сделать сверху пояс высотой 200 мм, т. к. все равно придется нивелировать разную высоту колонн)?

    [​IMG]
     
    Pashka81 , 03.12.12
    #7 + Цитировать
  8. костров
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509

    костров

    Живу здесь

    костров

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509
    Адрес:
    Хотьково
    Ну, раз понимание всего этого есть - тогда удачи:super:
    Поможем чем можем:)
     
    костров , 03.12.12
    #8 + Цитировать
  9. Bath1
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    344

    Bath1

    Живу здесь

    Bath1

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    344
    Адрес:
    Россия
    Кстати намедни в Тюмени открылся завод по производству ЭППС. Цен ещё не видел.
    Чем будет отличаться стена из Винзилинского силиката 25см от стены в кирпич из белого силикатного кирпича? :)
     
    Bath1 , 03.12.12
    #9 + Цитировать
  10. Pashka81
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    18

    Pashka81

    Участник

    Pashka81

    Участник

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Тюмень
    Спасибо на добром слове! Можно все долго планировать, но без учета опыта тех кто этой дорогой уже прошел, планы не всегда могут материализоваться.

    Вот спасибо! Не знал. С вашей подачи с трудом удалось найти контакты данного завода (тел.: 95-86-77), но цена 4200 руб/м3 не очень впечатлила, в Екатеринбурге (даже с доставкой) дешевле, да и выпускают пока только толщину 50 мм.

    Думаю только скоростью возведения и количеством штукатурки требующейся для последующего выравнивания. Если удасться найте очень дешевый кирпич, то стены мансардного этажа (т.к. нагрузки там не велики) можно выложить из него, только если он будет керамический надо будет помоделировать пирог стены на предмет влаги при утеплении ППС. Хотя сомневаюсь что такая игра будет стоить свечь, время оно в итоге дороже.
     
    Pashka81 , 03.12.12
    #10 + Цитировать
  11. Pashka81
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    18

    Pashka81

    Участник

    Pashka81

    Участник

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Тюмень
    От теории пора перейти к практике. С конструкцией и материалом стен предварительно определился (250 мм силикатный блок + 150 мм пенопласт с «мокрым» фасадом). Пересмотрев кучу готовых проектов стало понятно что ничто на 100% не подходит, поэтому приняли решение танцевать от набора оборудования, т. е. определиться с количеством и назначением комнат и мебели. Основная мебель была нарисована в масштабе и примерно разбросана по комнатам. Начали вырисовываться размеры и пропорции комнат. Под жилые помещения было решено отдать полностью второй этаж, там же расположить и основную ванную комнату. Первый этаж отводится под гараж, котельную, кухню, гостиную и маленький туалет с душевой кабиной. В целях сокращения затрат и упрощения монтажа все помещения прямоугольной формы без всяких украшательств в виде эркеров. Размеры наружных стен и лестничного проема подогнаны под стандартные размеры плит ПК. В итоге после двухсот итераций получилась следующая картина.
    План первого этажа
    [​IMG]
    План второго этажа
    [​IMG]
    Фасады
    [​IMG]

    Отметка полов в пристройке, в которой располагается гараж, расположена чуть ниже чем в доме, поэтому пришлось сделать несколько разрезов чтобы правильно выполнить лестницу и армпоясы.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Хочу услышать мнения форумчан по предложенной планировке, т. к. на данный момент меня мучают следующие вопросы:
    - Высота первого этажа 2,73 м мне кажется все же маловатой, думаю после всех отделочных работ значительно сократиться, как думаете добавить еще высоту на 1 блок (25 см)?
    - Высоту ступенек 20 см кто пользовал? Удобно? (Все же если высоту потолка первого этажа увеличить, то думаю увеличить и проем под лестницу добавив ступеньки и снизив их высоту)
    - Вход в дом из гаража насколько проблемный вариант в плане запахов? Есть мысль подвинуть перегородку между котельной и гаражом, сделав вход в дом из гаража через котельную (таким образов используя ее как тамбур)
    - Внутри дома отсутствуют несущие стены. Реально выполнить стропильную систему без промежуточных опор?
    - Перегородки из силикатного блока толщиной 80 мм достаточно?
    - В пристройке не получается сделать замкнутый армпояс под стропильную систему. Если выполнить пояса не замкнутыми, а в виде букв П (заведя метра на полтора перпендикулярно в стены) чтобы стропила меньше распирали стены?
     
    Pashka81 , 04.12.12
    #11 + Цитировать
  12. костров
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509

    костров

    Живу здесь

    костров

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509
    Адрес:
    Хотьково
    1. Однозначно мало: в черне 3 метра минимум
    2. Лучше 18-19 см высоту ступенек. Однако лестницу тоже надо раздвинуть. 2 м в черне это узко для двух пролетов
    3. Не знаю, но запахи будут.
    4. Не знаю, но звукоизоляция в спальнях дело первостепенное - от этого и рассуждай.
    5. см. п. 4
    6. Скорее всего, нормально.
     
    костров , 04.12.12
    #12 + Цитировать
  13. Pashka81
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    18

    Pashka81

    Участник

    Pashka81

    Участник

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Тюмень
    Постарался учесть замечания:
    - увеличена высота потолков;
    - уменьшена высота от пола до подоконников;
    - вход в дом из гаража теперь через котельную которая таким образом выполняет роль тамбура;
    - уменьшена высота ступенек с первого этажа на второй (но все равно не получается сделать их высоту одинаковой и меньше 190 мм);
    - увеличена ширина лестничных пролетов.

    Стропильную систему скорее всего отдам посчитать специалистам (планируется сделать из металлических профилей ЛСТК).
    Перегородки решил оставить толщиной 80 мм, так как у силикатного блока достаточно хорошие звукоизолирующие свойства, да и в доме будут жить только родители с редкими заездами родственников.

    Далее планирую посчитать основные материалы с тем чтобы до нового года попытаться закупиться по низким ценам.
     

    Вложения:

    Pashka81 , 15.12.12
    #13 + Цитировать
  14. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    24.991
    Благодарности:
    14.948

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    24.991
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Москва
    На фотографии типичная халтура, я бы бригадиру за такое далбы пи-ей! Если делаете противопожарные рассечки из минваты, то рассечки по периметру окна, на откосах и как продолжение межъэтажную рассечку. ЭППС на откосе с наружной стороны применять нельзя! Это очень грубое нарушение. Базовый армирующий слой по неопору с сеткой они будут делать, штукатурка без сетки держаться не будет!
    Неопор и минплита низкого качества, видимо у них тоже процветает халтура.
     
    nadegniy , 16.12.12
    #14 + Цитировать
  15. Pashka81
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    18

    Pashka81

    Участник

    Pashka81

    Участник

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Тюмень
    Честно говоря, меня тоже смутили рассечки и ЭППС. Если расположение минваты еще можно списать на немецкие нормы, то применение ЭППС для меня так и осталось загадкой (себе я бы так точно не стал делать).
    [​IMG]

    Уважаемый nadegniy, подскажите как специалист, как отличить ППС низкого качества (в ближайшее время планирую закупаться и данная информация будет крайне полезной).

    Еще есть вопросы по системе утепления фасада, буду благодарен, если уделите время и коротко ответите все ли правильно. Планирую следующий пирог:
    1. Грунтуем силикатный (не газосиликатный!) блок грунтовкой Ceresit CT17.
    2. На клеящую смесь Ceresit CT 85 клеим ПСБ-С-25Ф.
    3. Выполняем базовый слой смесью Ceresit CT 85 по щелочестойкой сетке (пока не определился с маркой, подскажите). По сырому анкерим «грибками» и замазываем их. Кто производит хорошие уголки с сеткой, капельники и пр?
    4. Грунтуем Ceresit CT 16.
    5. Наносим декоративную штукатурку Ceresit CT 35 "короед". Она самая дешевая у церезита и думаю, что с плохой паропроницаемостью, но учитывая, что и у пенопласта паропроницаемость низкая думаю будет нормально (раз уж завод допускает ее применение и на минвате).
    6. Красим! Тут вообще ничего не понятно, какую краску брать акриловую, силиконовую или силикатную?
     
    Pashka81 , 17.12.12
    #15 + Цитировать

Смотрите также