Проект электрики 380В для каркасника

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Построил первый каркасник на УШП, в два этажа, своими силами.
Пришла очередь инженерных коммуникаций.
Лимит на участок в нашем СНТ 25А, одна фаза, т. к. линии старые, тонкие,
газа пока нет, но перспектива есть.
Вариант решения проблемы мне предложили за свой счет провесить новую линию СИП4х50 до моего столба на участке, примерно 40-45 метров.
Предложение принял, т. к. 25А на 380В все же лучше чем 25А на 220В
Правда, разводка электрики под 380В несколько усложнилась.

Дом каркасный, и проводка будет скрытая по сгораемым конструкциям,
вести ее положено в металлических трубах (не гофрах),
развести всех потребителей при таких требованиях из одного щитка просто нереально.

Принял компромиссное решение, делать локальные щитки по группам потребителей,
ЩУ № 3 Первый этаж
ЩУ № 4 Второй этаж
ЩУ № 5 Техническое помещение
ЩУ № 6 Кухня
ЩУ № 7 Мастерская+

К каждому такому щитку вести три фазы в железной трубе, как положено, внутри стен, а уже из щитков вести по наруже стен, в штробах гринборда.
Внутри дома, обшивка стен будет гринбордом, GB-2 25мм, группа горючести у него Г1,
утеплитель внутри стен - эковата (Г2).
От щитка делаю штробу под кабель, креплю в ней кабель, и замазываю штробу штукатуркой.
Кабель будет ВВГнг.

Важным является еще и правильная схема автоматики, т. к. схему заземления выбрал ТТ,
а к ней нужна многоуровневая диференциальная защита.
Квалификация наших местных электриков и электромонтажников точно описал уважаемый AC Зюзин, а проектировщиков описал Сs-Сs.
Поэтому схему разработал сам, но есть вопосы, с которыми не могу определиться, поэтому и нужна ваша помощь на форуме.

Для более равномерного распределения нагрузки по фазам, решил после УЗО-S 100мА через кросс-модуль (блок шин) подводить в групповые щитки кабель ВВГнг 5х6.
Думаю, его фактическое сечение чуть больше 4мм2, а если учесть что даже однофазные электроплиты рекомендуется подключать сечением 6мм2, то вообще в притык получается для нагруженных потребителей.
Сами же групповые щитки сходны по начинке, и если я где-то накосячил, то во всех щитках сразу
Замысел у меня был такой, чтобы расключение потребителей по фазам проводить уже в групповых щитках, тоже через кросс-модули,
На каждой фазе поставил отдельный автомат на 25А,
вопрос 1: например, если КЗ будет на фазе L1, автомат сработает, но другие фазы будут работать в помещении нормально.
Автомат 3P в этом случае отключил бы сразу все три фазы, так?
Нужны ли тут автоматы 2P, или же только 1P в моем случае?

Также необходимость этих автоматов вижу для принудительного независимого отключения фазы и проведения работ (переключений) на ней.

Далее на каждой фазе стоит УЗО (как правило 40А/30мА для сухих и 40А/10мА для мокрых помещений) и уже после автоматы по линиям потребителей.
вопрос 2: если вместо трех однофазных УЗО 2P поставить аналогичное одно трех фазное 4P, получаем то же самое, как и с автоматами? Ток утечки в фазе L1, УЗО гасит все линии сразу, так?

вопрос 3: нужно ли ставить 3шт. УЗМ-51М, или трехфазный РКН-3-14-08 (РКН-3-19-15)
потому как уважаемый АС Зюзин не очень лестно отзывался об их работе на практике.

Жду замечаний по моей схеме.
После устранения в ней ошибок возможно и она будет кому-то полезной.
Спасибо всем кто откликнется и потратит свое время!

 

Покажите мне что-либо, о чем АСЗюзин отзывался лестно. Указанные РКН - это то же Меандр. Сомневаетесь - ищите АВВ, только ко всему этому еще и контактор будет нужен.

Так, но отключать нужно и ноль тоже - для истинно безопасного проведения работ.


Да, это и других 3Р автоматов в схеме касается - заменить на 4Р.


Ну и генератор при таком раскладе 20кВА...

 

АВ25а в каждом щите будут скорее выполнять роль выключателей. При перегрузке с бОльшей долей вероятности срабтает входной АВ25а и отключит весь дом.

 

Тут же еще в схеме трехфазные станок, котел и плита с духовкой. Котлу скорее всего не понравятся неполнофазный режим. И станку тоже. Так что идею отрубать фазы поодиночке надо забыть.
Соответственно, трехфазное реле контроля напряжения и контактор.

 

Немного изменил схему:
снизил номинал в щитках вводных на первом и втором этаже
повысил номинал вводного на столбе
добавил типы автоматов на схеме
изменил 3P на 4P и 1P на 2P

наверно так лучше для селективности срабатывания автоматов



хотел еще поделиться мыслью как планирую делать розетки и выключатели по комнатам
как я уже писал выше, проводка в комнатах будет в штробах по гринборду GB-2 25мм
выключатели и розетки хочу сделать встроенные в стены следующим образом:
в месте где будет выключатель или розетка я прикручиваю с внутренней стороны гринборда накладку 200х200, из двух слоев этого же гринборда, т. е. суммарной толщиной 50мм
получается в месте установки розетки или выключателя у меня толщина слоя гринборда уже 75мм,
потом снаружи коронкой я высверливаю отверстие на глубину 50мм
это как раз толщина двух слоев гринборда,
и получаю глухое отверстие для установки выключателя или розетки
из плюсов, не повреждается пароизоляция

 

А можно про проектировщиков ссылку? А то может я к проектировщику повышенные требования предъявляю...

Вы в итоге так сделали или как-то по-другому? Как можно сделать незаметную штробу в гринборде, нет ли трещин по штукатурке? У меня ЦСП, материал аналогичный, но я боюсь его штробить, пока планирую прокладывать кабель в зазоре между пароизоляцией и ЦСП.

Конечно

Я бы ставил 1P

Тоже делаю несколько дополнительных щитков - на 2 этаж, на чердак (там вентиляционное оборудование). У меня разделение на резервируемую и нерезервируемую нагрузку, хочу розетки почти все сделать резервируемыми, а потолочное освещение и тепловые потребители - нерезервируемые.

Если делать щиток отдельно на кухню, то особого выигрыша нет, т. к. у меня там розетки для бытовой техники и холодильника (резервируемые) плюс варочная, духовой и посудомойка (нерезервируемые).

 

https://cs-cs.net/proektanty-porka

Так и сделал, все нормально, не трескается.

 

Зюзин знает всех местных электриков?
А Сs-Сs сам много глупости написал.

Не спешите судить людей, которых не знаете.

 

Почитал, оригинальный тип, конечно. Не все, но многое правильно написал.

По проектировщикам - мне приходится самому делать схему щита. И прокладывать провода по плану дома. Оказывается, "проектом электроснабжения" проектировщики называют разметку розеток, выключателей и лампочек - причем точки для розеток и светильников я им дал сам. На группы и фазы разбивают вообще не пойми по какой логике, на одни и те же провода почему-то ставят разные автоматы, да еще и на номинал выше, чем они выдерживают. Опасно, учитывая что дом каркасный.

Как прокладывать, узлы прохода конструкций, узлы соединения проводов, где соединительные коробки - это разве не входит в проект электроснабжения?

Кстати, у Сs-Cs прочитал про его пристрастие к монтажу без соединительных коробок (соединения в подрозетниках). Повозиться, конечно, побольше придется, и не совсем по правилам, но ведь действительно доступ удобнее.

И еще вопросик - чем все-таки лучше делать соединения - сваркой, обжимкой в гильзе или wago? Самый большой контакт дает вроде обжимка, по цене получается чуть ли не дороже wago (гильза стоит примерно столько же, как неразборная wago). Для сварки нужен какой-то хитрый сварочный аппарат за нереальные деньги (неужели обычным инверторным сварочником нельзя сваривать провода? и где брать графитовые электроды, если можно? доступа к старым троллейбусам у меня как-то нет...).

 

Бред.
ИМХО, разумеется!

Почему "тип"? Такой же человек, как и мы все.

 

Видимо полнота проектной документации оговаривается при заказе проекта.

Монтаж без промежуточных распределительных коробок может быть более удобен в будущем. А во время монтажа он сложнее. И по трассировке, и по выставлению подрозетников. Правила здесь не при чем.

Вопрос по качеству соединений до сих пор является спорным. Есть разные мнения. Теоретически, сварное соединение самое надежное, поскольку самого контакта нет, а есть сплошной монолит меди. Но это при условии, что сварка выполнена качественно. Обычным инвертором можно сварить, но нужен хороший опыт и твердая рука. Иначе можно пережечь скрутку.

Специальный сварочный аппарат стоит порядка 7-8 т. р. Один из моих клиентов подсчитал, что ему для строительства дома выгоднее купить этот аппарат, чем на все скрутки покупать Ваги.
Графит можно использовать любой. Щетки от электроинструмента, стержни из круглых батареек. А в специализированных магазинах по сварочному оборудованию продаются графитовые электроды.

Кстати, в комплекте со специальным сварочным аппаратом идут графитовые электроды длиной примерно 10 см. Одним электродом я сделал уже порядка 10-ти домов и он укоротился сантиметров на 4-5.

 

Я обычным инвертором варю. Тем, что забор и т. д. на даче делал. Электрод в сварочном магазе, руб 20 что-ли.

 

А на какое напряжение выставляете сварочник? У меня ресанта САИ-190 - такой пойдет для сварки проводов? что в качестве зажима-держателя использовали? Я видел плоскогубцы как-то приспосабливают...

 

Напряжение там само делается. Вот ток надо подбирать, зависит от количества и сечения проводов. Сварочник такой-же. Держалку можно и заводскую, но не очень удобно. Я старые пассатижи на скрутку цепляю.

 

интересный вопрос, в итоге можно так сэкономить ?