Правильные узлы: чердачное перекрытие, крыша

Доброе утро! Конечно жадничаю. Думаю вдруг пригодится мансарда, проводить там время, смотреть на звезды. А мозгом понимаю что нах... надо. На звезды посмотреть можно и с земли. Почешу сегодня, может и откажусь. Если так, то можно балки, да? Там надо будет только из нагрузок вывод вентиляции в трубу сделать (каркас поставить). Тогда можно принять те расчеты сечений и креплений что обсуждали мы ранее, ага?

считал грубо, только за бетон. Конечно набегает там не мало. Согласен!

 

тогда ДА -всё нормально и стропилка раскрепится без проблем дополнительными распорами-укосами (по сути можете копировать схему по приведенной ссылке)
и кровля сохраннее при холодном чердаке и обслуживается
край -сделайте лаз на чердак барахлишко какое то сложить

а на сэкономленные деньги -поставите веранду с прозрачной крышей -на звезды смотреть

 

Золотые слова!

 

Тогда решено, ну ее. Распоры-укосины - это как и куда их опирать, как на рисунке?
Про ссылку вы имеете ввиду, которую дал aqualand?

Платина слова, люблю оптимальность, особенно если говориться "на сэкономленные ..."

 

да -там ОК

 

Доброе утро!
Как должен выглядеть узел косая (ребровая) стропилина и мауэрлат, то же и конек. Если есть фото - скиньте, буду счастлив. Спасибо! Что означает сращивать вразбежку ...? Это с определенным шагом доска такого же сечения внутри: тогда какой длины она должна быть и с каким шагом крепится, какого диаметра болты нужны?

 

Фото нет. По сути узел опоры на мауэрлат аналогичен простым стропилам -ничего особоенного.
Вразбежку: например длина косой стропилины 9м, тогда одна доска ставится 6+3, а другая 3+6, т. е. места стыковки не в одном месте. +на места стыковки, от места сращивания в каждую сторону еще по метру (итого 2метра) накладка. Сначала, перед установкой пробить гвоздями насквозь стыкуемые доски (гвоздь если 2 доски сбивем то 150мм, если 3 доски, то 200мм), вышедшие концы загнуть через гладкую арматурину, арматуринку вытащить и вбить конец гвоздя обратно в доску -как бы прошить стежком. Гвозди не должны быть вбиты в одну полосу по структуре дерева (иначе может расщепить) в шахматном порядке. Дополнительно можно стянуть болтами 10-12мм с усиленными шайбами по 3-4 штуки с каждого конца сращиваемых досок с шагом 15-20см так же в шахматном порядке и не по одной линии.
Надеюсь понятно описал.

 

Да, все понятно

 

КонстантинВикто, скачайте бесплатную программку Владимира Романова для расчета деревянных балок и посмотрите какие получаются прогибы при разных сечениях (там же можно посмотреть нормативныевелечины прогибов). Скачать программу можно тут
Для себя я выбрал следующее: на перекрытие между первым и вторым этажом (второй этаж - спальня, с/у) с пролетом 4500мм балка сечением 50х250 с шагом 455мм (между балок 405мм) исходя из размера ОСП плиты. Проблему с отделкой потолка решать буду так: перед укладкой балки шлифуются виброшлифмашинкой и красятся/лакируются. Сверху балок буду наносить силикон или вспененую подложку для предотвращения скрипов и уменьшения вибраций. ОСП предварительно красить в белый цвет и укладывать на балки так, чтобы каждый лист прикручивался на большее количество балок. На ОСП сварная сетка, трубы теплого пола и стяжка 50-70мм.
Между балок на стену вставлять блоки ГБ для однородности материала стены.
Перекрытие между вторым этажом и холодным чердаком делать из балок сечением 50х200мм, сверху ОСП, а на него раскатать несколько слоев рулонной каменной ваты (предложите и другие варианты)
Т. к. высота блока 200 мм, то балки 250мм хочу подрезать по краям в верхней части до сечения 200мм (чтобы не сбивалась рядность кладки).
Балок будет предостаточно с опалубки для фундамента, плюс готовый потолок и на пол останется только кинуть линолеум.

А не стоит ли чтобы минимизировать прогиб балок установить свежепил не на ровную поверхность, а например подложить в середину досточку или установленные балки подпереть всередине для высыхания в ровном положении?

С мансардой думаю перегорите и потратите деньги на что-нить реально нужное.
Я не профи, и делал пока только одну крышу на веранде 5х5 м, но могу за себя сказать, что доверие к шпилькам на 10-12 больше, чем к гвоздям и тем более пластинам на шурупах.

По поводу пластин на шурупах... Часто на форуме доводиться наблюдать пластины утыканые шурупами. Не вредит ли это креплению (изъеденое тело древесины шурупами)? Подозреваю, что много дырочек на пластинах сделано для универсальности и возможности выбора места куда вкрутить, а не подразумевает вкручивание "во все дыры".

Всем спасибо за правильные вопросы и живое обсуждение темы. Сча буду читать ваши другие темы.

 

лучше плитный -удобнее и он обычно плотнее
и уж точно не Урса М11 или М15 -это вообще не материал... хотя бы плотности 35

теоретически можно -как практически -трудно могу представить...

Верно -тем более саморезы расщепляют древесину (раздвигают волокна при закручивании) -так что тут принцип "кашу маслом..." не проходит.

 

Еще плотно не изучал вопрос по утеплению чердаков, т. к. это предстоит делать не ранее, чем через год, но все же хотелось бы немного все прояснить.
Плотные маты легче укладывать, но цена их выше примерно в три раза. Так ли это важно на холодном чердаке? Ведь на чердаке крепить утеплитель как на стену не нужно... Какой материал вы бы посоветовали для утепления?
Брат задумался об утеплении сельского дома. Думаю, ему стоит начать с чердачного перекрытия. Мож кто покажет хорошую ссылку на то, как это лучше сделать и чем и каков эффект?

Подложить подпирающую балку под балки поперек и подпереть ее в трех местах "столбами" из доски. По мере усыхания "столбов" подбивать их чтобы подпирающая балка не опускалась. Оставить так на зиму.

 

Та же самая Урса М11-М15 усядет потом и получится та же плотность что и у более дорогих но уже меньшей толщины

Я себе сейчас Технониколь купил, до этого Роквул Лайт-Баттс брал (в этот раз не было его просто), есть и другие аналоги -но цена примерно одинаковая -дешевле уже ерунда.
И кроме теплоизоляции стоит придать деревянному перекрытию массы -раньше песок насыпали.
А можно вообще опилками утепляться -это не шутка...

 

Спасибо.
Песочек - хорошая идея и шум гасит
Опилки вообще супер, только извести добавить чуток

 

Добрый день! Понятно, у Вас мало комнат на 2 этаже, у меня их 3 спальни, холл, с/у и гардероб. Я выбрал в качестве перекрытия балки ж/б (как представил Winder в своей теме - ребристое перекрытие). От теплой мансарды отказался.

От свежепила мне кажется надо отказаться, всегда беру только сухую древесину. Попробуйте найти ее.

Я тоже начал доверять шпилькам, их можно и подкрутить при необходимости. Хотя гвозди тоже рулят, только их надо загибать крючком и вбивать обратно в древесину. Мне тут подсказали, я начал разматывать эту тему и въехал что это гуд.

От пластин тоже отказываюсь, крепление только из древесины (и дешево и крепко).

Согласен про плитный, да с ним и удобнее работать.

Цена - качество, знаком с их продукцией. Вот только не внушает доверие их гибкая черепица, уж лучше Икопал. Но это мое мнение.

 

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Длина стропилины с правого пролета 7,35 м (200*50мм) - это длины до свеса, длина до мауэрлата примерно 6 м. Планируется опора под стропио (200*50мм) га расстоянии 1,33 м от конька. Стропила надо удлинять. В каком месте делать сращивание: выше опоры, над опорой, за опорой (где за опорой)?
Пролет левый длины чуть больше.
И еще вопрос, если можно. Пролетов два: 5,5м и 5м. Соответсвенно угол наклона кровли немного разный. Можно ли опоры стропил делать симметричными относительно стоек конька?