Подача дизеля из емкости в котел. Как избежать завоздушивания трубы?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

о чем и речь. корейскому насосу 2,5 метра то предел, а тут 3 да и не в 10, а в 16 трубе - мощи не хватает уже

 

Как вариант- усложнить систему подачи, сделав ее из двух емкостей. Расходной и запасной.
Расходная, скажем литров на 100, рядом с котлом. Запасная- уже есть. из нее подкачивать в расходную отдельным насосом.
Только как временное решение- оно дороговато получится.

Я изначально предложил почитать инструкцию к горелке.

 

Всем спасибы за участие.

Сделал без насоса - просто двумя медными трубками 10мм диаметром.

все тоже самое - трубки опущены на дно емкости, проходят по потолку в котельную, опускаются к котлам, дальше одна трубка подходит к фильтру, из фильтра прямо в горелку, вторая трубка подключена к обратке горелки.

КОТЕЛ ЗАПУСТИЛСЯ СРАЗУ.

А дело было так. сначала я пришел и со старой системой - труба топлива металлопластом котел мигал ошибкой 01 и никак не хотел запускаться, в фильтре пена. Тогда я отключил гибкую подводку обратки опустил её в пустую бутылку и заткнул пальцем дырку на тройнике, запустил... с десятой попытки котел "просрался" - дизель стал литься в бутылку непрерывной струей, а до этого плевался, т. е. воздух шел. Но запускаться котел все-равно никак не хотел. Зажжется и гаснет сразу. Хрен знает с чем связано, но с 10-й попытки он-таки завелся и стал фигачить, тогда я его выключил, отпустил палец с дырки и быстро воткнул туда шланг обратки с горелки, запустил - работает. Изрядно намучавшись с этой бедой, измазавшись по уши в дизеле, я котел выключил и срезал всю эту металлопластовую лабуду ножницами. Прокинул две новые медные трубки, подсоединил - запуск... и топливо полилось в фильтр через 5 секунд. А со второй попытки котел запустился не больше не глох.

ВЫВОД я сделал такой:
при двухтрубной системе не критично расстояние до емкости, важен в первую очередь диаметр трубки и сама схема - циркуляция топлива через емкость с топливом. Завоздушивание при такой схеме, пока конец заборной трубки ниже уровня топлива невозможно. Я уверен, что уровень топлива при этом не имеет никакого значения - полна емкость или почти пуста - топливо БУДЕТ циркулировать и воздух будет выбрасываться в емкость.

 

Tantric, о чем я сразу и написал) слишком много 16мм для штатного насоса.

 

Просто насос горелки сам не мог засосать соляру через потолок из бака трубой 16мм, в ней слишком много воздуха из-за её объёма. А если бы Вы перед запуском горелки сами обезвоздушили трубу подав в фильтр соляру "шофёрским методом" то горелка заработала бы нормально. Она же у Вас под конец стала нормально работать, когда весь воздух из трубы вышел.

Вывод не совсем правильный, имеет значение как раз длина топливопровода, его диаметр и перепад высот между уровнем в баке и горелкой. Чем больше длина топливопровода тем больше д. б. его диаметр при заданном перепаде высот, потому как потери напора при проходе жидкости через трубу прямо пропорциональны длине трубы и обратно пропорциональны её диаметру. А последняя фраза очень правильная - двухтрубка лучше однотрубки с точки зрения отсутствия воздуха в топливопроводе.

 

Ваша тема похожа, поэтому решил не создавать свою, а спросит здесь. У меня котел китурами 13. Топливо подается из высокого 2х метрового бака с подключением через верх через фикс пакет. Котел работает 2е суток, потом встает. Ошибка 01. Приходиться снимать гибкую подводку перед фильтром и подсасывать солярку. Она вначале не идет, потом вдруг как будто что то пробивается и начинает течь. Так повторяется каждые 1.5 или 2 дня. Какая солярка на вкус-я запомню надолго. Мне кажется, что закисает обратный клапан. Спросил в магазине теплового оборудования, говорят надо ставить дополнительный насос, мол штатному не хватает мощности поднять обратный клапан. Может, форумчане, вы что посоветуете?

 

Проблема, скорее всего, в постепенном накоплении воздуха в магистрали, за день, два воздуха собирается столько, что он разрывает струю в магистрали, и соотв. перекрывает магистраль в верхней точке. Ставьте фильтр с воздухоотводчиком. Кстати, если фикс-пакет фирменный (GOK, Dehoust, например), то там должен быть воздушный клапан.

 

Магистраль перекрывается настолько, что потом проблематично ее продуть "шоферским методом".Я просто не пойму, почему так тяжело идет топливо. Продавец термо клуба сказал, что обратный клапан не каждый насос протянет. Оно ведь должно очень легко идти? А воздух здесь ни при чем. Топливо идет очень тяжело.

 

Продавец сказал правильно, преодолеть начальное сопротивление обратного клапана фикс-пакета не очень легко, я у себя тоже пробовал, а т. к. насос горелки у вас плунжерный и расчитан на самотёк то видимо его мощности хватает впритык чтобы открыть клапан, и иногда ему это не удаётся.
Попробуйте пустить соляру в обход клапана, при самотёке он вообще не нужен т. к. направление свободного течения топлива в этом случае не в сторону бака а в сторону горелки. На фикс-пакете должен быть сверху красный рычажок который обычно устанавливается в вертикальное положение, тогда топливо проходит через клапан, а вот если его установить в одно из горизонтальных положений то соляра будет проходить в обход клапана, кажется так. Попробуйте.

Воздуху там взяться неоткуда т. к. топливозаборник полностью погружен в соляру.

 

Не, насколько я помню там 3 положения, вертикальное и 2 горизонтальных, при одном из горизонтальных соляра течёт в обход ОК.

Ну почему, клапан это по сути шарик который имеет какой-то вес, и в т. ч. за счёт своего веса он перекрывает отверстие в топливопроводе, поэтому неважно самотёк или нет, чтобы поднять шарик и удерживать его в поднятом положении нужен дополнительный напор.

 

Mijjgan, а наверное вы правы , шток ведь опускается на одну и ту же высоту при обоих горизонтальных положениях, тогда конечно напутал я насчёт положения с отключением клапана. Прошу прощения.
Тогда я бы попробовал его разобрать и вытащить шарик чтобы соляра сразу свободно текла, потому как думаю дело всё-таки в нём: