1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Еще один отчет с фото

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Обычный, 03.11.12.

  1. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Московская область
    Еще один отчет с фото
    Итак: все самостоятельно, с готовыми вариантами решений, слегка переделанными под себя.
    Основание
    - бетонный монолит толщиной 12-15см. Залит с неровностями от 1-2 см. Уход от горизонтали - 3-5см. Снизу – подвал, отапливаемый по миниму. Потолок подвала пока никак не утеплен. Подложку или утеплитель под стяжку решил не класть. Положил ЭППС на это неровное основание только в одном самом низком месте - для экономии раствора. Общая площадь – почти 65 кв. м - весь первый этаж дома. Общее количество контуров – 7: 6 петель - по 66-70м, и один контур (в ванной) – около 40м. Раскладывал с помощником – очень рекомендую. Сначала планировал в одиночку, но теперь уверен – очень неудобно, если в одиночку. Труба 16мм. - рех-аl - рех «Компайпа». Бухты были очень правильные – по 75м. Хомуты, сетка - все стандартно. 7 петель раскатали вдвоем с помощником за 2 дня.
    Схема.
    Считаю – без схемы делать нельзя. Ну, если только, например, один контур в ванной раскатать. Схему рисовал вручную и рассчитывал на миллиметровке в масштабе дома по длине каждого контура с минимальным количеством «отходов» погонного метра тубы из бухты. Можно также использовать такую штуку, называется – курвиметр. Предпочитал улитку, однако на практике все-таки перед «улиткой», или сразу после ее, делал « выкрутасы» змейкой. Сказались: неточность схемы, нежелание делать ТП под кухонным гарнитуром, ну и еще кое-какие корректировки. Шаг трубы – переменный. Вдоль стен 12-15см. дальше 15-20см. Задачу сделать образцово -показательную раскладку с точностью до сантиметра я себе не ставил.
    Заливка. Сделал отметки карандашом по линии уровня будущей стяжки на всех стенах по периметру, с помощью лазерного уровня. По этой карандашной линии наклеил демпферную ленту из вспененного полиэтилена толщиной 4 мм. Где не приклеилось, посадил на дюпель-гвозди! В качестве маяков использовал металлическую прямоугольную профильную трубу 20х40 и 25х50. Последняя – лучше т. к. оказалась более жесткая. Трубу торцом прикладывал к карандашной линии. Деревянные брусочки подкладывал под трубу поднимая ее на нужную высоту по линии и строгую горизонталь. На противоположной стене комнаты - другой конец трубы, также у линии. Рядом аналогично положил следующую профильную трубу. Между трубами, под ширину правила заливал стяжку. Так полосами и лил. На следующий день трубы и брусочки вытаскивал и полутерком затирал «следы». Раствор делал с пластификатором «С-3» Вонючий, зараза! Добавлял половину 100граммовой баночки из-под кофе на замес. Замес: 3 песка - 1 цемент. Ни щебенки, ни фибры. Старался делать с минимальным количеством воды. Однако, совсем полусухой раствор трудно разровнять правилом. Трещины все равно были, но немного! Появлялись в течении первых 12 часов, особенно там, где немного перебарщивал с водой. (Работал на дожде, песок - сырой, воды избыток). Появившиеся трещины «расширял» уголком мастерка, и «штукатурил» полутерком и полусухим раствором. После этого они исчезали, надеюсь, навсегда. Поскольку основание неровное, расстояние от верха трубы до уровня стяжки оказалось разным: от 3 до 5 см. Как это впоследствии скажется на работе ТП – пока не знаю. Вообще, по работе с пластификатором - очень неплохо. Раствор на самом деле пластичнее, и удобноукладываннее. Уж как быстро крупнозернистый, мытый песок оседает в ведре многие знают, кто строился. А тут очень «пышный» раствор получается, как сметана пластичный. И еще: до этого делал небольшую стяжечку в котельной без пластифткатора, так в ней сейчас намного больше трещин, чем в стяжке ТП. Надеюсь, что в стяжке ТП трещин в перспективе вообще не будет! Да: и перед заливкой решил подстраховаться и сверху на трубу положил еще и арматуру 8мм. Не ахти как много - квадраты 30х30 см получились. Основную часть залил с помощником за две недели! Потом деньги на помощника кончились и еще три(!) недели я мучился в одиночку по вечерам и в выходные. И чего-то много ушло цемента: 40 мешков! Ну и кубов 7 песка.
     

    Вложения:

    • 1-я улитка в зале.jpg
    • лью стяжку.jpg
    • лью стяжку2.jpg
    • петли в прихожей.jpg
    • петли и сетка.jpg
    • стяжка.jpg
    Обычный , 03.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Московская область
    Смесительный узел.
    Самодельный – один из вариантов предложенных форумом. Термосмес- ительный к лапан – «FAR» регулирует температуру от 27 и до 65. Подача – сразу из стояка котла с использованием ниже нарисованных схем. На ЕЦ такие врезки сказались. ЕЦ стала хуже. Вероятно из-за того, что диаметр в месте врезки сузился. Сейчас, правда, потепление подвальных труб все-таки заметно, но только после 6-8 часов работы котла. Раньше моя ЕЦ спокойно вытаскивала подвал, обратка которого ниже уровня котла на 1,6м. Правда котел работает на ограничении в 40 градусов. Но, слава Богу, никаких перегрузок нет, роста давления нет, а значит, минимальная циркуляция идет, что меня вполне устраивает. «Ташкент» в подвале мне не нужен. А так если дать котлу температуру побольше, так думаю, и циркуляция лучше будет. Поскольку планировалось у меня - 7 контуров, коллекторов таких, к сожалению, я не нашел. Да и денег на фирменные коллекторы с расходомерами и клапанами балансировки у меня не было. Просто у Компайпа при покупке трубы купил обычные водопроводные коллектора на 3 и на 4 петли, и их вместе скрутил. Очень даже неплохо получилось и ключом закручивать евроконусы - места для ключа больше.
    Опрессовка. Честно - не опрессовывал! Возможно, это моя большая ошибка, но я не понимаю: зачем люди в трубу дуют и 6 очков и больше? Как такое давление может быть в системе? У меня подрывник на 4 срабатывает! (Точнее - должен сработать.) Производителю - я доверяю. У меня «Компайп». Он на трубе и 10 Атм пишет, и я ему верю. А проверять и дуть в смесительный узел даже 2 очка мне было некогда. Железо - выдержит… НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТАКИЕ ДАВЛЕНИЯ В ЕЦ! ИМХО. Не люблю я ни большие давления, ни закрытые системы, ни ПЦ, ни настенники. Короче: размотал - подсоединил – не капает - заливаю!

    Борьба с воздухом.
    Существовала проблема: как выгнать воздух из контуров, если коллекторы расположены ниже уровня ТП. Все просто. Трубу соединяю с коллектором подачи евроконусом (замечательный вариант фитинга – очень понравилось). Другой конец трубы соединяю с коллектором обратки, но евроконус не затягиваю, а лишь чуть наживляю. Открываю кран подающего коллектора – воздух, подгоняемый водой, пройдя по контуру, выходит через неплотный и незатянутый евроконус на другом конце трубы. Начала капать вода - открываю кран на коллекторе обратки и после полного прекращения шипения и пузырения затягиваю евроконус. И так поступаю с каждым контуром. Оставшийся и растворившийся, спрятавшийся воздух благополучно выходит через автоматический воздухоотводчик и открытый расширитель расположенный в самой высокой точке системы. Для этого просто оставил работать насос ТП на ночь. Первый час он, (насос), иногда плевался и ругался, когда прогонял через себя пузырьки воздуха. А уже утром ровно, равномерно, правильно, тихо-тихо, почти едва слышно, гудел. А еще почему-то воздух появлялся, когда я вращал ручку клапана в крайних положениях от минимальной температуры до максимальной. Но вскоре и эта болезнь прошла.
    Испытания. Их было два. Первое – сразу после соединения труб и выгона воздуха. Без стяжки включил котел. После прогрева котла все заработало как часы: и температура регулировалась, и прогрев труб равномерный, нигде никаких эксцессов, слава Богу! Все наблюдал на трубах, так как стяжки еще не было.
    Второе испытание, это когда стяжка уже высохла. 28 дней для полного схватывания бетона у меня не было. Подождал – две недели и решил включить те контуры, стяжка на которых уже стала достаточно прочной. Грелось и разгонялось почти двое суток. Включил утром, но уже к вечеру в доме значительно потеплело. Сейчас после недельной эксплуатации: температура на котле – 40; температура на подаче в петли - 28С; температура на поверхности пола 22 С; температура в доме – 18С; температура на улице около – 0 С; насос: грунд 25-60. всегда на первой скорости. температура коллекторе обратки – 21-22с При этом два контура не включены. Стяжка не покрыта никакими финишными покрытиями. Стены не оштукатурены. Окна не отделаны. Как будет работать в морозы – боюсь делать какие-либо предположения. Весь первый этаж - теплые полы. В прихожей только чугунная батарея на 7 регистров. Если ТП не хватит и будет холодно – отпишусь, объективности ради!

    С чем столкнулся. ОБРАЩАЙТЕ внимание на будущие перегородки! В моем случае, если убрать маячковый профиль – видны трубы в стяжке. Маяковые профиля я как раз ставил на месте будущих перегородок. Делайте метки расположения труб сразу как только бетон высох: мелом, краской, или карябайте гвоздем! Потом затираете следы маяка, но метки сохраняете. И потом уверенно сверлить бетон на полу под гипсокартонный п-образный профиль 27*28 очень приятно.
    Залить идеальную стяжку невозможно. Либо вы ее будете заливать – всю жизнь. Погрешность приборов, прогиб маякового профиля, степень текучести бетона и количество в нем воды, профессионализм рук или его отсутсвие – все влияет на неровность стяжки. В моем случае получилось где-то 1-2 мм на 1 кв м. Соответственно подложку под будущий ламинат буду делать в миллиметра 2.
    Пока – все. Остальное – после морозов.
     

    Вложения:

    • врезка подачи.jpg
    • picture_00351.jpg
    • picture_00352.jpg
    • затер следы от маяков.jpg
    • комната 18с.jpg
    • моя схема тп.jpg
    • на полу 21.9с.jpg
    • смесит узел.jpg
    Обычный , 03.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Московская область
    Еще несколько фото:
     

    Вложения:

    • те-ра на котле.jpg
    • стяжка.jpg
    • тем-ра в подвале.jpg
    Обычный , 03.11.12
    #3 + Цитировать
  4. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.752
    Благодарности:
    1.430

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.752
    Благодарности:
    1.430
    Адрес:
    Новороссийск
    Подачу и обратку ТП необходимо было врезать близко друк к другу на подающей трубе от котла, тогда влияние насоса на ЕЦ минимально.
     
    novor113 , 04.11.12
    #4 + Цитировать
  5. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Московская область
    Я думал, что инжекционное сопло в обратке, "брызгая" водой, будет все равно "захватывать" воду из контура подвала, и циркуляция в подвале сохраниться. Она в принципе - есть. Трубы на подаче в подвал идут теплые, но в безграничных просторах подвала быстро теряются и остывают. Может просто мощи котла не хватает. Я его слегка " придушил", чтобы газ не жрал. Всего-то 40 градусов на общую площадь отопления в 200м. А если сопла располагать рядом, то в главный стояк от котла пойдет остывшая вода ТП. И у меня тоже снизится эффективность ЕЦ.
    А за мнение, совет и коментарий - спасибо!
     
    Обычный , 04.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Московская область
    Несколько коментариев и свои мнения, ТП в эксплуатации несколько недель.
    Считаю, что спроектировать ТП эффективно - почти невозможно! Максисмум что добиваются все форумчане: шаг 10-15 см при укладке трубы и температура на поверхности - 28 градусов! Шаг нельзя сделать чаще, потому что на поворотах трубу на меньший радиус согнуть трудно - может сломаться, а температуру увеличивать - ходить не комфортно или невозможно без тапочек! И вот этого тепла, всего лишь в 28 градусов(!) должно хватить для обогрева помещения! А для этого дом должен быть очень хорошо утепленным! И это мнение я уже видел где-то на форуме: ТП - система отопления для очень хорошо утепленных домов! И совет тем, кто будет делать тп себе в перспективе: Шаг в 15 см - это максимум. Только улитка! На ней шаг можно сделать чаще! Если бы сейчас делал себе ТП везде сделал бы улитку с шагом 10см!
    Повторюсь: у меня сейчас тп - в эксплуатации. Ощущения: на первом этаже, где тп, температура в 20 градусов кажется очень теплой, по сравнению со вторым этажем, где радиаторы и где 23 градуса. У жены - аналогичные ощущения. Но это все при темпетаруре за бортом - 0-5 тепла.
    Ох, че-то чует мое сердце не хватит одного ТП с сильные морозы!
     
    Обычный , 17.11.12
    #6 + Цитировать
  7. трубодел
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    9.801
    Благодарности:
    32.784

    трубодел

    Делай то что любишь. Люби то что делаешь

    трубодел

    Делай то что любишь. Люби то что делаешь

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    9.801
    Благодарности:
    32.784
    Адрес:
    Кашира
    Обычный, а дом из чего?
     
    трубодел , 18.11.12
    #7 + Цитировать
  8. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Московская область
    Дом - на аватарке. Белый силикатный кирпич с колодезной кдадкой. Внутри кладки - пеноблок с толщиной 10 см залитый монолитным бетоном. Общая толщина стены - 50 см.
     
    Обычный , 20.11.12
    #8 + Цитировать
  9. Кетова Татьяна
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    273

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Майкоп
    Посчитайте в любой программе теплопотери для Вашего дома, для самой морозной пятидневки Вашего района, и потом прикидывайте хотя бы приблизительно 100 Вт с квадратного метра теплого пола. Результат потом сравните. Система отопления имеет саморегуляцию (до определенного предела = 100 Вт/м. кв.), чем холоднее тем больше теплый пол отдает тепла, поддерживая температуру в комнате. И до этого предела увеличивается вырабатываемая мощность котла, стараясь поддержать заданную температуру воды на подаче. У меня не такой утепленный дом, и при -20 на улице, в комнате прошлой зимой было +18. Температура на подаче была 48 градусов, температура пола 29-30. Не жарко, но пережить 5 дней можно. Стены дома гипсоблок 20 см, воздушная прослойка 3-4 см, силикатный кирпич на ребро, итого 33 см максимум толщина. Теплый пол аналогичен Вашему.
     
    Кетова Татьяна , 20.11.12
    #9 + Цитировать
  10. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо, конечно, за советы и комментарии. И естественно: я пробовал считать. Но, как и большинство неопытных форумчан вскоре отказался от этой затеи, и использовал знакомое то самое правило: 100 вт на кв м. Почему не получилось, и точно не посчитал? Потому что, например, в монолите внутри стены сначала присутствовал керамзит, а потом он кончился и я стал заливать монолитный щебень. Потому что на чердаке и опилки и минеральная вата. Потому что как я ни старался контролировать каменщиков, вполне допускаю мысль, что швы в рядах кирпича могут быть с пустотами и с щелями. Потому что одна стена не контачит с улицей напрямую, а является еще и стеной гаража. И все время при расчетах я натыкался на какой-нибудь подводный камень, а чтобы обойти его нужны были дополнительные знания и время.
    А потом мне все это надоело, и я стал использовать простой метод сравнения: Все эти наши "хрущевские " дома из такого -же силикатного кирпича с кладкой 50 см в стене должны соответствовать и снипам и гостам и всему прочему по теплохарактеристикам. Современный монолитный бетон при строительстве многоэтажек - тоже. А у меня - еще и пеноблок лучшими характеристиками по сохранению тепла, нежели просто кирпич, при одинаковой толщине стены! Значит моя стена - лучше и теплее! Пускай может и незначительно, но однозначно- не хуже. Вот и все.
    Вскоре получилось удачно "рассчитать" радиаторы на 2-м этаже. Те же самые 100 вт на кв м. И я больше на заморачивался.
    А вот как будет вести себя ТП на практике, я напишу здесь. И, как я уже где-то писал, подвал у меня на потолке не утеплен, а сверху подвала - ТП. Так что улучшить характеристики ТП шансы у меня пока есть, если например, утеплить потолок подвала.
     
    Обычный , 21.11.12
    #10 + Цитировать
  11. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Московская область
    Очередные наблюдения:
    picture_00366.jpg - подача 32 градуса

    picture_00367.jpg обратка +26
    picture_00368.jpg в помещении +21 градус
    picture_00369.jpg на улице +3

    picture_00370.jpg на полу + 26
     
    Обычный , 21.11.12
    #11 + Цитировать
  12. Sergey745
    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    124

    Sergey745

    Живу здесь

    Sergey745

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Старый Оскол
    Расчитал тут теплопередачу стен вашего дома R=1.32 (3.24 по СНИП) Утепляйте всё пока холода не стукнули
     
    Sergey745 , 24.11.12
    #12 + Цитировать
  13. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    996
    Благодарности:
    364

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    996
    Благодарности:
    364
    Адрес:
    Самара
    Зачем? Санитарные требования выполняются, ну будет ТС расходовать больше газа и все...
     
    Rjavii , 24.11.12
    #13 + Цитировать
  14. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Московская область
    У меня дом в 2, 5 раза хуже по теплопроводности? Че-то ужас какой-то! Неверное, вы чего-то не учли. Крыша, (например), на мансарде - 150 мм пенопласта. Это на чердаке - 150 мм опилок плюс вата...
    Не видя объект воочую неверное нельзя учесть все его особенности. Но в любом случае спасибо за неравнодушие!
    А что у меня по санитарным требованиям может быть неправильно? Толщина стен? Я просто никогда не задумывался над этим...
     
    Обычный , 24.11.12
    #14 + Цитировать
  15. Sergey745
    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    124

    Sergey745

    Живу здесь

    Sergey745

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.09
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Старый Оскол
    Обычный! Из предыдущего поста я и расчитал теплопроводность ваших стен,а не потолка, полов и тд. А последствия такие - в мороз через стены идут большие теплопотери и чтоб в комнате поддержать норм температуру придётся повышать температуру теплоносителя, а ходить ногами по раскалённому полу совсем не айс. Выхода 3. 1- утеплять стены 2. увеличить мощность ТП - чаще уложить трубы 3. мёрзнуть:aga:
     
    Sergey745 , 24.11.12
    #15 + Цитировать