Схема для дома (посоветуйте несведущей)

Муравейка, по пятой группе - целесообразно поделить ее на две: духовку отдельно, посудомойку отдельно (можно под одним УЗО). Или поставить автомат на 16а, но тогда не сможете одновременно включать духовку и посудомойку скорее всего.
По второму этажу - подумайте, может там поставить свой щиток (небольшой)? Протянуть от основного кабель 6мм2 и разводку по второму этажу от этого щитка делать? Иначе у Вас много линий на второй этаж тянуть придется от основного щита.
По конвекторам под дифом 25а - Вы сможете включать их только на половину мощности: там суммарная 10квт, ток 45а.
ИМХО - АВ 1а и 1б - не особо нужны.
В 7 группе особого криминала не вижу, может SB3 прокомментирует, что там не так.
Кстати, в Вашем СНТ на три фазы не подключают? Трехфазное подключение под АВ 25а позволило бы решить проблемы с нехваткой мощности (это около 15квт).

 

При 1-но фазном питании и соответствующем ответвлении и вводе, даже при хорошей сети, допускается максимум 11 кВт, то есть вводной максимум С50.

Есть электронные суточные, недельные таймеры вставляемые в розетки с термодатчиками, можно сначала купить один потренироваться, существенно позволяют экономить электроэнергию, например, ночью и днём, когда все на работе, снижая температуру в помещении. На будущее, есть с GSM управлением, которыми можно перед приездом подымать температуру в доме, узнавать про пропадание электричества, чтоб приехать или попросить соседей натопить вручную.

Если бы он был уже проложен в штробах из негорючих материалов и сделана отделка, то до следующего ремонта можно было бы оставить, проблема была бы только с подключением к розеткам, выключателям, светильникам!

Но у Вас деревянный дом!

Если поджимает бюджет на покупку нормалного провода, кабеля, то как бы со скрипом в кабель каналах, с надежными контактными соединениями, например пайкой, можно было бы использовать ПВС, кроме 2-х жильного без защитной жилы. Но скорей всего нанятый электрик сделает на много хуже подключение многопроволочной жилы к розеткам, выключателям, светильникам, чем одно проволочной жилы нормального провода, кабеля!

Во ВСЕХ групповых линях обязательно должна быть защитная желто-зеленая жила РЕ!

То есть кабель к светильникам, выключателям, звонку, кнопке звонка, вентилятору в сан узле и т. д. не имеющих зажима РЕ должен быть как минимум 3х1,5 мм2. От распределительных коробок на 2-х клавишные выключатели, регуляторы освещения требующие нейтральный провод, светильники управляемые 2-х клавишными выключателями, кабель соответственно должен быть 4х1,5 мм2. Для некоторых выключателей с подсветкой бывает нужен нейтральный провод, так что на 2-х клавишные выключатели может понадобиться кабель и 5х1,5 мм2.

Даже ни куда не подключенный защитный желто-зеленый провод РЕ в связке с дифзащитой обеспечит высокую пожаробезопасность стационарной проводки, в некоторых случаях даже при отказе группового автомата, так как из-за сильного нагрева изоляция проводки, деградируя, теряет изоляционные свойства, и высока вероятность, что утечку на жилу РЕ, до серьезных разрушений, засечет дифзащита.

Там где защитный желто-зеленый провод РЕ некуда подключать, он должен быть заизолирован, ни в коем случае не обрезать заподлицо.

Правильно!

Оптимально конверторы включать в общую розеточную группу помещений, где они стоят, кроме помещений с мощными электроприборами, например в кухне. Лучше деньги потратьте не на отдельную проводку для всех конвекторов, а на электрика, который сможет каждый розеточный механизм подключит надежным контактным соединением ответвлением, а не шлейфом на розеточных механизмах, как делают не разбирающиеся или халтурщики.

Для конвекторов, ноутбуков, некоторых компьютеров, удио-видео техники пониженное напряжение не страшно вообще, смотрите инструкции, шильдики на электроприборах.

Выходная мощность стабилизатора прямого преобразования снижается, как минимум, прямо пропорционально входному напряжению, то есть если сеть под нагрузкой просядет до 110 В то максимальная мощность на выходе стабилизатора будет не более 50%. Если попытаться обдурить законы физики, а в итоге самого себя развести на деньги, взяв стабилизатор с 2-ным запасом по мощности то начнет выбивать вводной автомат!

Лучше чтоб стабилизатор был с регулировкой выходного напряжения, что позволит меньше грузить дохлую сеть, выставив на выходе, например, 200 вольт, что, как вынужденное решение, достаточно для почти всех электроприборов.

Свет, со временем, когда зделаете основную электрику, лучше всего вообще пустить через свой онлине стабилизатор, чтоб не моргал вообще, что неизбежно с обычными стабилизаторами, а так же чтоб был высокий параметр и по сути автономность питания освещения, что является важным параметром.

Для холодильника важней РН и напряжение, если мне память не изменяет, не ниже 187 вольт, а не отдельная линия, особенно без дифзащиты, как рекомендуют некоторые!

Для охраны важней автономное питание, а не отдельная линия, особенно без дифзащиты, как рекомендуют некоторые!

В мощных стабилизаторах обычно есть прямое включение, просто при выборе учтите это.

Не уверен, но в ОМ-63 может использоваться токоизмерительная микросхема, шунт которой включается в разрыв силового проводника и пока не известно как реализовано это контактное соединение лучше не ставить.

В УЗМ-51М жилы проводки непосредственно прижимаются к выводам силового реле.

Теоретически при токе достаточном для срабатывания С40 на опоре будут срабатывать все, в том числе групповой, одновременно, так как ток в цепи единовременен везде. При недостаточном токе для С40 на опоре, но достаточном для В40 на вводе в дом будут срабатывать все, кроме С40 на опоре. Для лучшего параметра бесперебойности питания лучше В40 на вводе в дом тоже чтоб был С40, но если в сети напряжение опускается ниже 198 вольт то лучше оставить на воде в дом В40.

Подтолкну немного в правильную сторону по схеме, а то в некоторых местах на схеме безопасность не обеспечили, хоть я почти постоянно про как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту на всё при системе питания с типом заземления ТТ предупреждаю, а в некоторых других местах переборщили по количеству автоматов, полюсов автоматов.


На освещение обязательно нужна дифзащита ≤30 мА, так как у Вас система питания с типом заземления ТТ!

Нужно ещё в некоторых местах схем оптимизировать сечение жил, параметры автоматов, ВДТ, группировку по линиям. Как по мне 4-6 групповых линии лишние. В коммутацию реверсивного рубильника не вникал.

Избегайте применения дифавтоматов!

Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только по меньшему занимаемому месту. Во всех остальных случаях, в частности обеспечения безопасности, они хуже связки автомат + ВДТ!

Дифавтоматы оправданы только при модернизации существующего щита, в котором не было дифзащиты и мало места. Хотя лучше всё же поменять щит на более просторный и ставить связки автомат + ВДТ!

Брендовость комплектующих существенно не влияет на безопасность, в некоторых случаях даже ухудшает безопасность, например применением плоско пружинных зажимов в шинах щитов! На безопасность в основном влияют правильные схема, номиналы, комплектующие, монтаж! Лучше потратьте деньги на больший щит, большее количество аппаратов защиты, инструмент, адекватные расходные материалы, чтоб сделать качественные контактные соединения!

 

Спасибо Наблюдателю!
Слушайтесь Наблюдателя!
Наблюдатель плохого не посоветует!
Наблюдатель, единственный, кто не треплется на форуме!
Ко мне – прислушивайтесь!
К моему трёпу относитесь с вниманием и пониманием!
Будет желание - поищите моё для Вас!
P. S. Нашёл! Пост 419, тема "Схема электрики в доме. Продолжение".
P. P. S. Понаблюдайте за муравьями - они же одну и ту же былинку таскают туда-сюда, НО МУРАВЕЙНИК, ВСЁ ЖЕ, РАСТЁТ!

 

Посоветуйте, пож-та, что именно не правильно?

А, поняла - чтобы человека от тока защищать?

Ввод в дом и щиток - на стене межлестничного пространства, ближе ко второму этажу даже...

Поняла - наверное, соглашусь. Спасибо.

Вот как раз постом выше написала, что щиток ближе ко 2му этажу.

Вот в этом вопросе даже не знаю, как поступить. Полагаю, что если удастся 9-10 квт выжимать из нашей СНТ линии, то было бы уже более чем прекрасно. В принципе, с уверенностью рассчитываю на 6 квт. А вот если все мои "аппетиты" включить, то на всё, конечно, не хватит. Поэтому и конвекторы, полагаю, в полную мощь не смогу использовать - по крайней мере, придется чередовать поэтажно или по помещениям. Вот тут, может, и хорошо, что ограничение будет стоять уже автоматически, т. е. ну не смогу я врубить весь обогрев, да ещё, например, плиту.

Почему поставила в этом варианте 2 АВ по 32 А вместо 1го АВ 40А, который раньше там был? Я эту группу разделила на две, потому что уже есть на 40А выше по цепи: входной в боксе на доме при переходе с аллюм. на медь - АВ 40А ("В"); и на опоре - АВ 40А ("С"). Не правильно?

Да, знаю, было бы замечательно, но пока этот вопрос у нас не обсуждается. В общем, года 2 точно ничего не изменится.

 

Вот смотрите: автомат с характеристикой C мгновенно отключается (электромагнитным расцепителем) при токе от 5 до 10 раз (и свыше) больше тока автомата, с характеристикой B - при токе, от 3 до 5 раз (и свыше).
Тепловой расцепитель гарантированно срабатывает при токе свыше 1,45 от тока автомата, но уже не мгновенно, а через опеределенное время. Это время никак не зависит от характеристики автомата (B или C).
Наблюдатель уже писал, я повторю. При токах короткого замыкания свыше 400а, есть вероятность, что сработает и АВ B40 и АВ C40. При перегрузке, от 58а до 120а опять же, могут сработать оба автомата.
Чтобы при перегрузке сначала срабатывал АВ в доме, его номинал должен быть меньше, чем АВ на столбе - только это может гарантировать его более раннее срабатывание.
Почему АВ 32 большого смысла не имеют - скорее перегрузка будет не внутри группы, защищаемой этим автоматом, а между группами (например, электроотопление + плита + бойлер) и опять же сработает АВ 40.

ИМХО, при таких нагрузках большого смысла выносить вводной АВ на внешнюю стену дома я не вижу. Что за веселье будет бегать на улицу его включать в полной темноте зимой... В принципе, если входной АВ B40 поставить дома, то зимою при перегрузке с большЕй вероятностью будет срабатывать именно он, за счет более низкой температуры у уличного АВ на столбе.

 

Наблюдатель, спасибо, что Вы вступили в мою дилетантсткую тему и столько всего полезного сказали. Разрешите Вас ещё помучить... И заранее простите за глупые вопросы...

Спасибо, слышала про них - удобно, полезно, "чуть-чуть умный дом". Так понимаю, о них можно подумать и их поставить уже в процессе эксплуатации сети, в любой момент - для них заранее ничего планировать не нужно?

Уже отказалась от ПВС, из купленного наделаем удлинителей Будем ВВГнг закупать.

Вот на этот абзац моих мозгов в полной мере пока не хватает... Поняла приблизительно... Вывод сделала - надеюсь, правильно: минимум для всей разводки - 3х-жильн.кабель (так и планирую), для 2хклавиш.выкл. (есть парочка таких) - 4х-жильн. Кстати, а для проходного выключателя ничего особенного не нужно? ДИФ обязательно где-то в начале цепи. Желт.-зел.жилу лучше подключить - куда?

Простите, можно где-то увидеть, как это правильно должно выглядеть - или как мне понять, что сделано верно?

Купила стаб. Ресанта ACH-10000H/1-Ц - вот тут характеристики - не подходит? По нему уже прошел 2х-недельный срок возможности возврата - его категорически нельзя применить в моем случае?

Простите за недостаток знаний - значит, для хол-ка нужен ДИФ? А на неотключ. линию я его поставила, чтобы при отъезде на долгое время его и охрану оставлять в работе на неоткл. линии, а всё остальное вырубать.

Раз пока мало что про ОМ-63 понятно - точно не буду ставить.

Это, я так понимаю, плюс в защиту УЗМ?

То есть как мне все-таки надо сделать?

Спасибо! вот это всё так быстро пока не поняла, буду вчитываться и пытаться понять, что как осуществить - особенно п. 2 пока не ясен.

 

Тоже 4-х жильный кабель. А если будут перекрестные, 2-х клавишные проходные - берите с количеством жил + 1, от необходимого для работы схемы.

 

Нашла: там стооооооооолько модулей, если я правильно выражаюсь. Буду разбираться.

Именно

Огромное спасибо за подробное объяснение! Теперь по этому поводу поняла! А как на практике поступить? Как быть, чтобы не бегать к столбу? Ведь меньше 40А ставить в доме на вводе - недостаточно будет. А по 40А (оба "В") дома и на столбе - вылетать будут вместе - если не зимой, то летом-то будут... Или не заморачиваться - ставить на опоре и на вводе в дом по АВ "В" 40А?

У меня один комплект проходного выключателя - 2 шт. одноклавишные. Значит, 4х-жил. Поняла, спасибо!

 

4-я жила - РЕ-проводник ("земля").

 

Если одинаковые ставить, то на опоре С, в доме B (хотя бы при КЗ и зимой есть вероятность, что дома раньше сработает). Если будет возможность (получится договориться), на опоре лучше 50а поставить (можете попробовать сослаться на то, что в доме 40а вводной будет).

 

Чтобы Маравейка не делала бессмысленных телодвижений, уже достаточно, хотя бы прислушайтесь к следующему (в "Информации к размышлению" или "Памятке" обо всём в тезисах есть):
- подключение блока розеток следует выполнять от распределительной коробки, где НАДЁЖНО (сварка + пайка) соединяется шлейф и есть ответвления кабелем 3Х1,5 к каждой розетке блока;
- для управления светом, хоть со ста мест, всё сводите в одной распределительной коробке, где всё спокойно соединяете. Как правило, есть такое место, что и проводов потребуется меньше, чем обойти всё "одним" кабелем. В коробку должно приходить: питание (3Х1,5); от двух проходных выключателей по 4Х1,5; от всех крестовых или альтернативных по 5Х1,5; от светильников 3Х1,5 или 4Х1,5, что может понадобиться для подачи напряжения питания, минуя выключатели, кроме этого, если приспичит, легко переиграть всё управление освещением, исключена неисправимая ошибка, любая неисправность легко устранима. При установке выключателей следите за тем, чтобы при положении "вниз" всех переключателей освещение было выключено.
Схема этой всей байды у меня есть, найду - выложу!
Чтобы не бегать к столбу, установите его в комнате!
Не соглашусь с Наблюдателем в части расходования денег - только пропитые деньги никогда не жалко, жалко, что не хватило, да и наливается всё из одного чана, независимо от конечной цены "продукта"!
P. S. а вот Вам и схема!

 

Лучше все-таки 3х2,5 ИМХО

 

Быть может и так, но на бытовые розетки больше В10А АВ ставить не имеет смысла, тем более, что и розетки часто на 10 А. Если 1,5 квадрата, то я имею ввиду именно 1,5 квадрата, а не 1,0, как по ТУ, отменённому и запрещённому. Дело ещё в том, что распаечной коробкой может служить такая же коробка, как и под установку розетки, а "распаяться" в ней, даже глубокой, а должны быть именно глубокие, двум кабелям 3х2,5 и 4-м ответвлениям непросто, да и к каждой розетке внутри коробок могут идти не кабели, а просто изолированные провода, допустимый длительные ток по нагреву для них уже выше. Всё шлейфить нельзя потому, что РЕ просто запрещено, а под нагрузкой когда-нибудь, при этом, что-нибудь где-нибудь отвалится и фиг найдёшь!
Надо самому хоть когда-нибудь что-нибудь сделать и сделать хорошо, да и слушать надо не фантазёров от электротехники!
Гляньте, что за "стананы" продаются - в них проще налить, чем что-либо установить, да ещё с проводом 2,5 квадрата!
P. S. Смотрите на жизнь реально! При однофазном вводе даже 40А - до часа может держать до 60А, а при 50А - 75А (не будем мелочиться!), а если АВ будут "L" или "U", то и больше!
У меня уже сто лет на вводном 40А кроме всего прочего, проточный водонагреватель на 7,5 кВт (меньше - это что-то писает на Вас тёпленькое!) и электрическая плита на 9 кВт! И что? Ни разу не отлючалось питание! АВ стоят такие (F@G), о которых Вы и не мечтали, да и не видели никогда! А Вы поставите себе ИЭК и боитесь, что он отключится. Да не дождётесь!
P. P. S. Какой допустимый длительный ток для установочных проводов 1,5 мм кв? Вроде как 23А!
P. P. P. S. Против 2,5 и возражений никаких быть не может!
P. P. P. P. S. Кстати! Нужен ли на опоре АВ с максимальной защитой, по которой он никогда и не стаботает при наших ВЛ! Есть же и с характеристикой "D", по которой, уж точно, никогда не сработает!
P. P. P. P. P.S. Контакты у розеток должны быть нормальные, а не дырочки с пружинкой! Гляньте, как они выполнены у нормальных розеток, если найдёте!

 

В таких случаях использую изредка те же установочные коробки (в них только распайка) и закрываю заглушкой. Выглядит так: розетка-розетка-заглушка-выключатель (к примеру, либо другая вариация).

 

Если делать участки проводки 1,5мм2, то АВ на эту группу ставить не более B10a. В текущей схеме у ТС на одну группу розеток нагрузка до 3квт, 10а поставить не получится.
А розетки конечно нормальные надо брать на 16а - чтобы внутренности не пластмассовые были, а керамические.