Горелка Platinum Bio 4-16

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А подскажите настройки фотоэлемента и как можно проверить его работоспособность? У меня стоит значение 10, при котором в прошлом году все работало. В этом году включил котел, а он не хочет поджигать. При этом если включить тест горелки, то разжигает. Проблема в том, что в любом состоянии, хоть в выключенном, хоть в включенном, сразу после загрузки мигает или постоянно горит желтый индикатор, что горелка работает. Пробовал ставить новый фотоэлемент - не помогло. Прозвонил всю цепь до модуля - с контактом все ок. Напряжение от модуля на контактах фотоэлемента- 2,63в. Вариантов остается немного, или не работают оба фотоэлемента, или не работает модуль управления? И где смотреть значение фотоэлемента? Котел mini bio luxure.

У меня стоят два одинаковых модуля в котле. На левом, куда подключен фотоэлемент, напряжение 2,63в на 44-м контакте, а на правом, где этот контакт свободен - напряжение 5в. Это нормально?

 

Повторюсь, начинал свои упражнения с расхода 30 кг в сутки, исключил из СО теплоаккумулятор, исключил из контуров циркуляционные насосы, соединил отопление радиаторами и теплыми полами, перевел котел на работу от датчика комнатной температуры, оптимизировал расход воды через котел с точностью до литра, повысил температуру сгорания в топке котла до максимума при минимальном расходе пеллет, распределил температуру в доме по приоритетам, горячую воду грею электричеством, конструктив стен-керамзитоблок+150мм пенопласта. Результат-10 кг пеллет в сутки при нуле за окном. Чудес в природе не бывает. И все таки, добиться автоматической работы котла по поддержанию температуры в помещении не смог. При регулировке в 0,1-0,2 градуса котел тактует и перегревается.

 

У Вас такой набор не очень понятных действий, что кроме Вас самих, никто с этим не разберется.
Зачем отключили циркнасосы?
Что значит оптимизировали расход воды через котел? При принудительной циркуляции смысла от этого действа нет.
Про высокую температуру в топке уже писал. При 300 градусах дымогазов не менее 40% выработанного горелкой тепла греют улицу.
По идее, пока Вас выручает оптимизация температур в доме, да очень умеренная вентиляция в доме, вкупе с пенопластовыми стенами.

 

@Alisan, в этой теме вроде уже писал о скорости циркуляции теплоносителя.
Странно, как вы можете пренебрегать таким важным параметром.

 

Это важно для вашей системы. В которой вообще нет никаких регуляторов.
В полноценно регулируемых системах скорость циркуляции уменьшает только дельту между подачей и обраткой.

 

Правда, у Avf63, при всей внешней наворченности системы, она мало чем отличается от вашей. Потому как нет основного, что должно быть в таких системах. А именно, управляемых трехходовых.
А измерители расхода и балансировочные краны смотрятся странно, на фоне наличия гидрострелки, первичных и вторичных контуров. И получилась пеллетная Стропува, которая точно также требует точной балансировки потока.
У меня изменение объема протока теплоносителя через котел с 2400 до 4800 литров никак не отражается на мощности котла. Которую видишь на табло контроллера, при работе горелки в модулируемом режиме.

 

Трехходовый в Platinum Bio подключать некуда. Но контроллер включает и выключает котловой насос, имитируя работу трехходового. Вот здесь и важен расход через котел. Точной регулировкой расхода я добился того, что выключений насоса практически нет, наступил балланс между мощностью котла и температурой нагреваемой воды. Она стабильно 60 градусов. Это убрало пульсации теплоносителя и повлияло на экономичность. То что я упростил схему СО не значит, что так будет всегда. Сегодня это дало максимальную экономичность. Но завтра наступит глубокий минус и будут актуальны и теплоаккумулятор и первично-вторичные кольца и расход я не сомневаюсь будет 30-40 кг в сутки. А 300 градусов дымовых газов говорят еще и о резко возросшей температуре в камере сгорания, где и происходит теплообмен с водой. Вот их бы еще научиться утилизировать.

 

Так ровно про это и писал вам Alisan. Что данная температура - - 300 С дымогазов - ИМХО, говорит о неполном усвоении тепла водой. Можно предположить, что у вас недостаточное течение воды через котел, а чтобы СО не перегревалась - жесткое тактование или задран воздух чтобы тепло выдувало. Если течение достаточно - то поток в F или 2F не оказывает разительного влияния на дымогазы и работу СО.
Как вариант - засылайте схему СО, будем предполагать как ее доработать, чтобы использовать козможности техники и уменьшить количество ручных пассов...

 

Включением/выключением насоса очень трудно выйти на те параметры, которые обеспечивает трехходовой. Вы бы лучше те денежки, что потратили, абсолютно бесполезно, на индикаторы расхода и балансировочные клапана, сразу бы направили бы на приобретение доп. контроллеров и трехходовых. Смысла от такого приобретения было бы гораздо больше.

300 гр. дымовых говорит о том, что в вашем котле нет никакого усвоения тепла в топке. Топка переохлаждена, тепловой баланс в котле смещен в сторону теплообменника, который не способен усвоить все тепло излишнего объема дымогазов, из-за увеличенной подачи воздуха, и дымогазы выбрасываются наружу очень горячими. КПД котла в таком режиме очень низок. Как уже писал, пока вас спасает качественно утепленный дом и недогрев некоторых помещений. В настоящие холода такая тактика не прокатит.

 

300 градусов на выходе я получил не в один момент. И 10 кг в сутки получилось не сразу. Воздух добавлял по несколько единиц с 30 и остановился на 65. Дальнейшее повышение воздуха приводило к задуванию пламени. При этом уменьшал подачу пеллет, и следил за скоростью роста нагрева воды. Уменьшение воздуха приводило к более медленному нагреву, следом снижал расход воды через котел. Снижение расхода воды приводило к увеличению времени прогрева помещения и соответственно к большему расходу топлива. Я искал баланс в эффективности сжигания топлива и получения максимального эффекта от этого процесса. Пока практика расходится с теорией. Моя СО для меня это испытательный полигон. Собирал все своими руками. Может еще поупражняюсь с трехходовым. И какая тактика прокатит жизнь покажет. Пеллеты у нас в Омске расфасованные в мешки покупаю по 7600. Свои не производят, везут отовсюду, с ценой не стесняются. Поэтому эти танцы с бубном вокруг пеллетного котла еще и жизненно необходимы.

 

При температуре дымогазов в 300 гр. С по крайней мере на 200*С имеется их перегрев, который греет лишь атмосферу. И это уже не теория, а чистая практика. Почему практика многих расходится с вашей практикой, так это вопрос лишь к чистоте ваших опытов.
Откройте учебник физики, посчитайте, сколько энергии содержится в дымогазах нагретых на 300*С. Может это вас убедит.

 

Меня устраивает расход в 10 кг пеллет в сутки при нуле градусов для дома площадью 200 кв. метров. Меня не устраивает, что контроллер горелки запускает процесс регулирования при снижении установленной температуры на 0,1 градуса. Если бы у него был разбег в 1 градус, проблем с тактованием бы не было. И насос включался бы не при 95 градусах проблем с перегревом бы не было.

 

Померьте пожалуйста напряжение на фотоэлементе, 5 вольт у вас или нет?

 

Ну, во-первых не 200 м. кв., а меньше. Вы сами писали про обогрев помещений второго этажа всего до 15*С.
Во-вторых средняя температура отопительного периода в Омске - 9*, длительность 220 дней. При такой температуре и полноценном отоплении второго этажа, расход, как минимум, будет вдвое выше. При КПД вашего котла не выше 60%, у вас бесполезно улетит в трубу не менее 1800 кг пеллет. Если для вас это не имеет никакого значения, то пусть так и будет.
Еще есть проблема вентиляции. По прикидкам, при вашей площади дома и его утеплении, выйти на ваше теплопотребление можно лишь в случае практически нулевой вентиляции. Что, как вы писали, у вас и происходит.

Вам уже сказали, схему вашей СО приведите, можно будет что-то советовать. Пока ясно одно, проблема в ней, а не в мозгах контроллера.

 

Дом у меня в трех уровнях. Форма в плане квадрат, 10 на 10. Цокольный этаж высотой 2,7 полностью в земле. В основание фундаментной плиты тоже закатан теплый пол. Но отопление в нем пока еще не включал, стабильно 20 градусов. В перекрытии между цоколем и первым этажом теплый пол делал специально без теплоизолирующей прокладки. Поэтому пол первого этажа является одновременно и теплым потолком цоколя.