РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Логика и здравый смысл говорит, что нагрузка на шатунно-поршневую группу и коленвал начинается с заводкой двигателя. Тепловые зазоры одинаково начинают выбираться как на холостых оборотах разогрева, так и при движении на таких же оборотах. Материал поршней, колец, шатунов, коленвала и вкладышей не изменяет своих свойств от таких малых температур, от -50 до +90°С. Для металлов этих деталей это не критично. Для трущихся поверхностей этих деталей нет разницы, при какой температуре им тереться, и они не испытывают каких либо неудобств. И даже если не правильно подобраны маслА, то это не имеет значения при каких условиях происходит прогрев двигателя, на холостых оборотах или при движении малым ходом. Оно с одинаковой скоростью будет поступать в трущиеся места. Всё это касается при заводке холодного двигателя. А мы говорим про холодный двигатель. А вот если систему охлаждения подогревать подогревателем, то время перехода в режим нормального (штатного) движения уменьшается. А все эти рекомендации, запугивания и прочая дребедень, именно для чайников. На Жигулях существовал режим обогащения смеси. Это когда при заводке холодного двигателя прикрывалась воздушная заслонка карбюратора. В таком режиме движение не приветствовалась. Да и при разогреве обороты были большими, и переключить передачу в КПП было не возможно. Современные двигатели своей электроникой сами определяют, при каких температурах какую смесь подавать в цилиндры. Из моего опуса я делаю вывод. С правильно подобранными маслами, с чистым лобовым стеклом, с подогревом руля и сидений, с головой на плечах совсем не обязательно греть машину на холостых оборотах по полчаса, стоя на парковке. Достаточно 2-3-х минут, и двигайся помаленьку. Это при отсутствие подогревателя. С подогревателем всё происходит быстрее.
Ося, опус занятный, но не более того. Давайте будем разграничивать обороты хх и прогревочные обороты, которые выше холостых. А прогревочные есть всегда. На карбах это было в ручном режиме, на инжекторах в автоматическом. И нужны они именно для получения устойчивого хх. А вот дальше греть стоя на хх, да при включенной печке, занятие долгое и необязательное, причём одинаково что на карбе, что на инже. Ещё не понятно утверждение о плохом переключении передач. Это чисто моё мнение и я его не навязываю.
[Когда в ДВС АС-8, в КПП что-то похожее на нигрол и за бортом минус -15С и ниже - физически тронутся с места без прогрева было невозможно Сейчас, с синтетикой по кругу, 2-5 мин и стартуем без проблем, даже без подогрева. С подогревом - сам бог велел - не тратить понапрасну свое время и моторесурс
@Traks, какие мысли если добавить УЗО в таком щитке? Как то стрёмно на улице иметь кучу соединений и не иметь УЗО.
УЗО в схеме нет. Почему... Первое - экономически не оправдано в нашем случае. Есть вероятность ложного срабатывания. Что не желательно. Для схемы с УЗО, корпус автомобиля надо заземлять. Вероятность что фаза окажется на корпусе, мало вероятна из-за условий эксплуатации. Резюме. Взвешивая риски, УЗО нет из за возможности ложного срабатывания. Что в условиях улицы это сильно вероятно. Ещё момент - напруга подаётся из дома. Прежде чем к авто идти, выключаю подогрев.
Да, это известный и опасный для жизни миф. В реальности для правильной работы УЗО с номиналом 30 мА необходимо и достаточно заземлить не корпус автомобиля, а местную трансформаторную подстанцию. И она таки заземлена, будьте уверены. Заземлить корпус автомобиля через третий контакт питающего кабеля тоже полезно: это может защитить от "пощипывания" током утечки в пределах разрешённого стандартами. Для типичной техники с мокрыми ТЭНами и обычной вилкой разрешается утечка 3 мА; не очень опасно, но ощутимо. Ещё один миф. В реальности, любое "ложное срабатывание" УЗО 30 мА означает какую-то опасную для жизни неисправность изоляции. Ток больше 15 мА пошёл куда-то не туда, и этот ток обещает как минимум судороги и неотпускание. Да, не всегда эта неисправность изоляции попадает по человеку, но это не повод считать срабатывание ложным.
Думаю столько же, сколько и автомобиль, который по утрам и вечерам греется по полчаса. А может и больше.
Зачем корпус заземлять? У меня с УЗО, ничего не срабатывает. Срабатывания от кривого подключения бывают, поэтому малограмотные электрики и не любят их ставить.
Чтобы не кусало утечками тока, которые разрешены в стандарте на электротехнику. Совсем не нужно заземлять только устройства с двойной изоляцией, с сухими ТЭнами: когда ТЭН отделён от нагреваемой жидкости дополнительной колбой, и тепло передаётся излучением и конвекцией через воздух в колбе. Предпусковых подогревателей с сухими ТЭнами вроде бы не делают.