Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы не правы. При нагреве стяжки трубой, зебра будет по-любому, если только трубу не положить через 50мм. Все зависит от температуры за окном. Если холодно, то пол фигарит и на полную и зебры не будет, ааа если за окном 0+10... то котел греет трубу импульсами, и она не успевает прогреть всю ширину стяжки и тут уже чувствуется зебра. Знакомый укладывал трубу на фольгированный польский пенопласт, с разметкой для трубы. У него как раз такая картина.
Как-то так.

 

Только прошу Вас не приводите аргументом - логику.
Достаточно взять любую расчетную программу, и Вам не пришлось бы писать этот пост.

Всё зависит от

• утепления снизу
• длины петли
• скорости теплоносителя
• теплопотерь помещения
• правильно подобранного насоса
• материала трубы
• диаметра трубы
• шага укладки трубы
• высотой стяжки над трубой
• напольного покрытия
• и температуры подачи трубы

а не только от

Если холодно то теплосъем идет большой, то есть он сильнее остывает, и остывает он сильнее в тех местах где труб нет, образуя температуру MAX и MIN в любом расчете должна быть рассчитана эта температура и максимально эти значения отличаются, при максимальных теплопотерях

То как пол "фигарит" завит от настроек его мощности, а зебра зависит от правильного конструктива

под теплым полом должно быть утепление, даже над отапливаемым помещением,
высота стяжки над трубой должна быть 4-5 см
Шаг трубы подбирается из расчета теплопотерь, и напольного покрытия, что бы не было температурной зебры, при максимальных значениях теплопотерь здания (пик морозов)

Температура труб должна быть не высокой, иначе будет локальный перегрев, что увеличит эффект зебры (это регулируется шагом и длиной петель)

Разница температур между подачей и обраткой должна быть не высокой, иначе усиливается эффект зебры (это регулируется частотой укладки труб, и правильно подобранной гидравлической составляющей, насос, длина контуров и тп.)

И что бы не думалось, скажу сразу, стяжка всегда и в любом случае эффективнее.
Так как имеет 100% адгезию с трубой без воздушных прослоек.
А плохой коэффициент теплопроводности в данном случае преимущество. Так как создает высокую инертность, которая сглаживает температурные неровности.

К алюминию в полу отношусь негативно. Так как слишком большая теплоотдача в данном случае не является чем то положительным. Так как задача в первую очередь состоит в том, что бы тепло распространить в плоскости и не максимально быстро отдать его вверх. При большом теплосъеме, тепло не доходит до краев металлических пластин, особенно когда крыло делают больше 7 см.

 

Котел греет импульсами, только в том случае, если приходит горячая обратка. В этом случае он отключается.
Если пришла горячая обратка, то вся труба прогрета полностью.
Так что Вы не совсем логично рассуждаете.

 

Вы все грамотно и правильно расписали.
Я оставил только главную составляющую. И в этом случае и получается (не из калькулятора, а с практики жизни), в пик морозов все супер, зебры нет. А вот когда 0+10 она есть. Это жизнь, а не программа.

 

Просто у товарища нет газа и стоит ТТ котел с диз. Форсункой на 35 кВт на 160 м2... Согласен, плохой вариант примера... Но, если нет газа, так у многих и стоит. Это тоже факт жизни.

 

Вот я и говорю, зебра появляется при неправильном устройстве полов. В данном случае смесителя.
Так же предложу, что недостаточная высота над трубой. От этого низкая инертность и недостаточное теплораспределение.
Так как Реакция нормальной стяжки на изменение температуры подачи 1-2 часа, и никакие импульсы котла, тут не должны играть роли, так как температура подачи пола должна поддерживаться постоянно с минимальным гистерезисом, не зависимо от импульсивной работы источника тепла, для этого и стявят смесительные узлы.

А те котлы, что Вы описали, могут отключаться при 70, а включаться при 40-50. Это не полезно для всей системы и отнють не проблема теплого пола.
Дело в излишней мощности, возможно так же котел подобран с завышенной мощностью. Так как для работе в межсезонье у него обязана быть какая то модуляция или изменение мощности в ручную.

 

Давайте по другому.
Подключайте калькулятор и давайте ответы.
1) на улице -19, какая температура пола должна быть?
2) на улице 0, какая температура?
Принимаем по полу, трубам, шагу и стяжке одинаковые данные.

 

В каждом проекте индивидуально
зависит от
Теплоемкости здания
Теплопотерь здания
Напольного покрытия
Температуры помещения

Это всё внешние данные из который рассчитываем температуру пола

Например Берем дом по СНиП с удельными теплопотерями 67 Вт/м2 (при 20 внутри, - 30 снаружи, дельта 50)

1) Температура в доме 21 градус
на улице -19 градусов
Дельта 40 градусов

Теплопотери составят примерно 53 Вт/м
для обеспечения этих теплопотерь нам понадобится температура пола примерно 26 градусов

2) Температура в доме 21 градус
на улице 0
Дельта 21 градус

Теплопотери составят примерно 28 Вт/м
для обеспечения этих теплопотерь нам понадобиться температура пола примерно 23,5 градусов
или мы можем оставить температуру пола 26 градусов, но тогда температура воздуха в доме подымется, то 23 градусов.

Разумеется, их вообще не учитываем

 

@Serz39ru,
Так как в переходной период пол надо нагревать до температуры меньше чем в холода (при одной и той же температуре воздуха в помещении) то логично в етот период Тподачи от котла понизить тем самым уменьшив тактование котла и как следствие зебру. И чем больше стяжка над трубой и меньше расстояние между трубами как тут и писали тем меньше зебра на поверхности так как теплу есть время распределиться.

Но если у вашего знакомого уже както пол сделан то можно как я написал постараться убрать зебру понизив Тподачи

 

Ну я не знаю как оформлен вообще теплый пол там.
Если напрямую высокая температура от котла - то это тяжелый случай

А вообще понижать температуру нужно в любом случае, либо в ручную, либо ставить автоматику,
Если это ТТ котел, то ставить буфер, из которого уже смесительный узел будет забирать температуру нужное количество теплоносителя, что бы создать комфортную температуру.

Тут как бы...
либо ручками, либо микросхемами, либо термостатическими клапанами (что не дешевле второго)

 

@Центр Групп НН,
согласен, надо ставить подмес и понижать температуру которая идет в пол, и как вы пишите для того чтобы ТТ не сильно тактовал надо достаточную емкость которую он бы нагревал до определенной температуры и потом только выключался

 

Я на себе тестил, 27 -пол тёплый, 26 комфортный, 25-24 уже холодно... Получается tпола в межсезонье для ног будет холодно... Т. Е. При тактовании котла мы получим подачу тёплую, обратку холоднее и это будет чувствительно для босых ног. Возможно, у товарища не правильно настроено, смесительные узлы есть, но как у него работает, не вникал. Закончу свой дом, буду проверять. А пока, нет смысла дискутировать. Вы приводите примеры по калькулятору (и идеальной системе), я по опыту (возможно, не отрегулированной системе). Как-то так.

 

@Serz39ru, а температура чего у вас контрольная? Вы будете стараться держать Твоздуха скажем 21 град или вам надо чтобы ногам всегда было одинаково тепло т. е. Тпола=27 град. Если второе то вам может быть некомфортно в межсезонье поскольку при Тпола 27 Твоздуха будет выше чем 21 град изза меньших теплопотерь. Т. е надо выбирать или ногам будет холодно или голове будет жарко...

 

Это я про чевствительность своих ног)
У нас будет 23-24, иначе жене холодно... А t пола... Конечно тоже будет часто холодный, т. к. дом тёплый и на отопление мало кВт надо, а соответственно (как я думаю) пол всегда будет еле тёплый... А греть пол и охлаждать воздух-это маразм)
Да мы в принципе не обо мне, мы о зебре) в общем, я провожу эксперимент, в подвале у меня классический ВТП, на 1-ом этаже стяжка 5 см на алюминии. Как затоплю, доложу результат, если интересно.

 

Ну у Вас опыт - один неверно выполненный объект,
У нас опыт сотни объектов, где счастливые домочатци приводят всех своих соседей к нам, что бы сделали теплый пол по всему дому.
И я Вам говорю, что зебра в межсезонье - это НЕ ПРАВИЛЬНАЯ СИСТЕМА. Зебра должна усиливаться в морозы, и если хорошо сделать систему, то ее вообще можно исключить.