Вентилятор на ТТ котёл

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не спешите пока, с ним свои завихрения воздуха на выходе. Я как пару сезонов просто усановил на переходник и работает нормально.

 

Если короб, то нужно что б он во внутрь потдувала входил, а не на кантики с верху. Из-за этих кантиков получаются завихренья. На фото ниже видно, что переходник с верху кантика потдувала установлен, но в таком варианте и завихрений нет.

 

Для чугунного Будеруса вобще без проблем когда вент в низу. На Виадрусах по центру под колоссниками труба сильно опущенна в низ и водух цепляется об неё и опять завихрения. По этому на Виадрусах вент нужно опускать чуть ниже.

 

А автрматику, то уже на свой вкус и финансы. Если с ПИД контолем будите брать, то не забывайте, что у нас t° на выходе из дымохода 350° и выше при разгонах.

 

Добрый день, а подскажите каким образом возможно привязать комнатный термостат. ? Я так понимаю что в разрез вентилятора ставить реле обычное, управляемое сигналом из термостата, но при этом вода в цо может успеть остыть до предела "котел потух"

 

В контроллере Тесн ST28 есть отдельный выход под комнатный термостат. Контроллер по его сигналу остановит/включит работу насоса на отопление дома но при этом будет поддерживать Т теплоносителя и загрузку бойлера ГВС.

 

Правильно понимаете.

Каждую систему нужно рассматривать в отдельном порядке и продумывать правильные технические решения в зависимости от желаний.
И найти эти решения возможно на 99%.
Как пример, в моём случае, при наличии топлива в котле, 9-12 часов котёл может находиться вааще в "глухом" стопе, без надува. И после вент раздует, и котёл+ЦО продолжат работу в штатном режиме. Этот режим как штатный не практикую. Просто при отключении центрального электричества, в моём случае на ИБП переходит только насос ЦО. А не вся система. Для своих условий считаю так правильно.
В штатном режиме легко добиваюсь настройками контроллера и насоса ЦО, теплопотери=теплопередача от котла.

 

В просто 28-ом нет ПИД алгоритма, имхо важный момент и не решаемый в конкретном случае. В 28-ом с ПИДом нет подключения под комнатный термостат.

А вот в случае с контроллером ПИД легко описанные функции можно решить.
1. Рабочий режим на 28-ом и 81-ом ZPID контроллерах выбирается программно, любой приоритет.
2. Если комнатный термостат разорвал питание на надув и в этот момент требуется загрузка бойлера. Что мешает шунтировать комнатный термостат релюхой управляемой от команды которая идёт на ЦН загрузки бойлера? Думаю что в штатном контроллере примерно так и выполнена логика. По итогу имеем и ПИД, которого нет в простом 28-ом и решается вопрос управления необходимыми цепями.

Если человеку важно, чтоб его система не остывала до "котёл потух", то ничего не мешает смонтировать ещё один термостат, который будет шунтировать комнатный термостат по температуре, например обратки или нужной точки по теплоносителю. Т. е., все эти желания решаемые, а вот отсутствие ПИДа вопрос не решаемый.
Но для меня лично эти все доп. прибамбасы не нужные приблуды. Добился прямой теплопередачи и вааще нет проблем. ИМХО производитель чётко понимал, что в грамотно продуманной системе данный контроллер позволяет настройками добиться нужного результата без старт стопов.
В ситуации вынужденной необходимости добился, что насос ЦО при потреблении 3-4 Вт прокачивает дом 100м2 (285м3). Две важных тупиковых ветки 3Вт. На три ветки, весь дом 4 Вт в рабочем режиме. Пришлось правда пожертвовать клапаном подмеса, вытащил термовставку. При разгоне плавно упражняюсь краном на байпасе подмеса. Немного приходится времени уделить при перезапуске котла, зато получилось сократить потребление на насос ЦО в двое, с 8Вт до 3-4Вт в час. Вот это важный показатель, особенно когда часто разбивают трансы и подстанцию. Ну и для таких случаев всё таки установил механический регулятор.

 

При длительных отключениях электричества начал пользоваться мех регулятором. Вот только в этом случае для меня целесообразно его применять. При наличии электричества не то польто, ну лучше чем ничего). При надуве, даже на самом мелком фуфло- угле отлично происходить отжиг сверху. При мех регуляторе, разжёг сверху, но горит недолго и очаг постепенно смещается все равно в толщу угля и постепенно вниз к воздуху. Долго система разгоняется в таком случае, газ, который не сгорел в связи с недостатком воздуха летит в небеса.

 

Товарищи подскажите как снять крыльчатку WPA120. нужно смазать, я так понимаю там две точки смазки?

 

Все не нужно разобрался

 

Вот не надо так коротко отмазываться, давайте фотки!) У меня тоже вент начал показывать признаки близкого конца, поэтому интересуюсь. Думал взять резервный вент а этот пока обслужить. Разобрать, смазать, замена подшипников и щеток. Но в принципе, если там не сложно и объем геморроя небольшой, некоторый промежуток времени могу и на РТ посидеть.

 

Там 5 мин делов оказалось, яж по старинке попытался легинькими ударами сбить крыльчатку (без фанотизма, удары звонкие были видно что стопор стоит), наследие СССР сказывается, просто если нет стопорных винтов, то вся инфа в нете со сьемниками. Смотрю не идет.

Спойлер

Сзади алюминивая тонкая заглушка, сразу и не поймешь, корпус как литой, дай думаю повандалю, ее ножом аккуратно поддел, там стопорное кольцо оказалось, 2 шайбы они типа распорные (вогнутые), не путать потом при сборке, чтоб вал свободно не гулял, и крыльчатка (она же ротор) свободно снимается, протирайте смазывайте подшипники.

 

Сначала вентилятор отказался запускаться с 5%, потом с 15%, сейчас с 42%, смазал, почистил, запускается с 20%, это махмум какие обороты выставленны в мозгах котла, запускается с трудом, на маленьких запустится и остановится гудит, кондер буду менять, наверно в нем дело.
В котельной конечно пыльно, крыльчатка вся в пыли была, но узлы с подшипниками оказались очень очень чистыми, добротно сделан двигатель.

 

Или кондей или щетки. Скорее кондей. У меня он чот начал предательски попискивать.