Планирую воздушное отопление каминной топкой Оптима 700Ш

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А что с ней стало? Прогорела или все таки треснула?

 

Честно говоря, я уточняющих вопросов ему не задавал, Но в разговоре он не говорил о трещинах, а только об отслоении окалины и истончении стенок камина и колосника. До дырок в корпусе не дошло. Изнутри камин не был обложен шамотом.

 

По факту имеем следующее: вся сталь 430 марки; непосредственно на топку надета труба 0,5 метра толщиной 0,8 мм, потом идет колено (там нужен изгиб трубы) - два 45-градусных состыкованных колена толщиной 0,5 мм., потом до конца прямой участок трубы 0,5 мм.
Насчет тления все ясно - постараюсь избегать.

Моя топка двухконтурная: весь жар от огня принимают на себя чугунные плиты (первый контур) и передают его стальной поверхности (второй контур) каминной топки.

Посмотрел характеристики своего вентилятора VC-100 - 430 м3/час. А почему вы считаете, что этого мало? Если не сложно, поясните расчеты. В идеале хотелось бы обогревать 600 м3 пространства.

 

Всё очень просто. Желательно иметь подъём температуры воздуха примерно на 30 гр. Т. е. на входе +24 на выходе +54. СНиПы ограничивают температуру перемещаемого воздуха в СВО 70 гр. Лучше этого правила придерживаться. Я наблюдал в одном офисном здании как дымилась изоляция на воздуховоде.
При дельте 30гр. 1 м3 воздуха переносит примерно 10 Вт тепла.
При интенсивном горении Ваша топка выдаёт 12 кВт. Хотя это написано для естественной конвекции. Для подобной топки с водяной рубашкой 15 кВт. Отсюда резонно предположить, что сдуть с неё 15 кВт можно.
Следовательно, Вам нужен вентилятор производительностью 1500 м3/ч. Кроме того, для нормальной циркуляции необходимо иметь кратность воздухообмена не менее 2,3 (по опыту). Отсюда получаем, 2,3*600 = 1380 м3/ч. Это нижний предел.
Вообще говоря, в печке с 1 л дров можно снять 1,5 кВт*ч при нормальном горении.
Однако производители этой топки говорят, что полная загрузка (10л) при интенсивном горении прогорает за полчаса. Это говорит о том, что с трубы можно снять ещё больше тепла, чем снимается с топки, и получить реальную производительность порядка 30 кВт.
Кстати, при описанном Вами расходе (430 м3/ч) вентиляторы, которые используем мы, шумят меньше компьютера.

 

Может автору будет интересно, у меня подобная система уже 3 года. Капсула, вокруг на расстоянии обложена 200 кг специальными камнями для каминов. Выше сделана камера, обшитая специальной ватой. Из этой камеры есть два окошечка, на снимке видно, и сверху этой камеры труба забора теплого воздуха на вентилятор обогрева. Есть специальные каминные вентиляторы, с теплореле, который сам включаются при нагревании воздуха. Воздуховоды разведены по всему дому на первом этаже, еще 4 помещения. Но выход воздуха у меня в потолке, при сильных холодах горячий воздух стоит у потолка, а снизу прохладно. Приходится дополнительно мешать вентиляторами от пола. На втором одна большая комната, первоначально сделал и туда воздуховод, то потом заглушил его, тепло само и так нагревает второй этаж. Эти два окошечка, что на камине (на снимке видно одно), нельзя закрывать, иначе капсула может взорваться от перегрева. Сами воздуховоды у меня гибкие, обшитые ватой и фольгой. Сам камин обшит гипсокартоном. Хватает такого отопления на дом 70 м2. Правда в этом году поставил напольный тепловой насос воздух-воздух, помогает поддержать температуру ночью, и не нужно топить в межсезонье. Пока доволен.

 

Летом лучше держать поддувало и заслонку открытой. Летом влага собирается, и начинает элементарно ржаветь. Колосник я поменял после первого лета. Именно по причине коррозии от влаги. Когда все открыто, то влага не задерживается.

 

@Vasillij, Ваша ошибка в том, что Вы вытягиваете горячий воздух. Правильнее его нагнетать, забирая его у пола и потолка. Подачу воздуха нужно делать либо сверху вниз, либо настилающим потоком по полу. В этом случае и пол будет тёплым и потолок не горячим.

 

@Serge2013, Нет, я тоже нагнетаю теплый воздух, вот только нагнетаю его через отверстия в потолке. Скорости нагнетания слишком малы, что бы перемешивалось. Систему ставили в практически уже готовый дом. Надо подавать у пола, а не сверху, но сейчас уже не хочется переделывать.

 

@Serge2013, над капсулой делается такая камера, как на фото. Если есть необходимость разводить горячий воздух, то сверху этой камеры делается забор горячего воздуха для подачи по дому, отсасывая его из этой камеры и нагнетая в другие помещения.

 

@Vasillij, Вы меня не поняли. Может быть Вам будет более понятно из моей статьи
http://antarcom.ru/images/pdf/pdf_16_10.pdf
У Вас не верен расчет.

 

@Serge2013, Будет ли ваша система работать без электричества? Пространство горячего воздуха над/вокруг капсулы нельзя закрывать, делать герметичным. Иначе в случае перебоев электричества такой камин топить будет опасно. В моем варианте, камин работает и без электричества, просто не будет гонять теплый воздух по каналам. Что лучше, каждый решает сам. И потом, ваша система съест добрую часть моего дома. Да, греть будет лучше, комфортней, но стоит ли они того, если без света останешься еще и без тепла?

 

@Serge2013, Вот типичная схема работы камина и распределения воздуха. Камеру над капсулой закрывать нельзя.

 

Если нет иного отвода тепла. Если есть, то можно. К примеру, Вы запихнули камеру в водяной контур и гоняете по нему воду. Пример,
Каминная топка Оптима 700 Ш (АКВА)

 

Все это замечательно, но как оно без электричества будет? Надо обеспечить циркуляцию воды как около капсулы, так и в системе, что бы сбросить тепло из аккумулятора. Решаемо конечно все, но опять же надо место и правильно все рассчитать. Скорее всего без резервного источника питания не обойтись.

 

@Vasillij, У нас один заказчик поставил у себя ИБП, который обошёлся ему в 30 т. р. (в 2010 году). Его хватает на поддержание работы вентилятора, циркуляционного насоса и системы автоматики на 24 часа.