Строю Бункер для ПМЖ - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Можно конечно, с обратки и вреж. Только если у тебя котёл будет работать постоянно, можно немного перегреть пол. А по теплоотдаче- 300 метров трубы легко передают 15 кВт тепла в бетон, вода больше 60 градусов не греется. А скока секций батарей надо для 15 кВт? 90?

 

узел подмеса с трёхходовым.
а стяжки ещё нету?

 

Покупай и меняй побыстрому! А то мне на днях такой же распи. дяй на летней резине, только на грузовике, боковое окно вышиб, хорошо больше ни чего не задел, в горку заехать не смог по льду, потащило и стекла нет.

 

Шины разные бывают, и манера езды, и опыт езды, и голова на плечах.
Алекс, а скока стоит 300м трубы? и какую брать, чью?
А еще какие расходы при этой врезке?
Перегреть пол? это что значит? просто по нему трудно будет ходить? или чтото с трубами? или чтото со стяжкой? или с плиткой приклеенной?
Непомню уже как я считал, ну примерно так, у меня 220м2 отапливаемых, потери 18кВт (это с учетом утипления и заливки в бетоне, как у алекса почти), значит надо 20кВт, так как я всё с запасом делаю то 25кВт, поэтому котел взял на 31кВт, а из расчета что одна секция алюминьки выдаст 0,15кВт было куплено 142 секции и распределены по комнатам, по спальным побольше по остальным поменьше, тоесть 0,7 секции на 1м2, я ошибся при высоте потолков, расчеты были при 2,7м а получилось 3,2м. Сейчас увеличим до 1секции на 1м2.
Только, тсссс... жене ни слова)
Геркулесс, ну вот начались непредвиденные расходы, трехходовик денег стоит немалых, плюс прочее, а без этого что не получится?
Стяжка у меня какбы есть выравнивающая плиты перекрытия (первыйэтаж), но сверху есть 3,2м что позволяет пол поднять на 0,2 для ТП и утипления и прочего и потолок опустить на 0,2 для вентиляции и камуникаций и прочего, а почему спросили?
Алекс ах да, ранее я имел ввиду что с котла у вас сразу в трубы ТП вода поступает? или подмес есть? понятно уже что внутри труб ТП вода остывает и видимо вы считаете её среднюю за 60градусов, но вот я понять не могу как вы топите котел ТТ и на выходе получаете 60градусов, тоесть это надо зажимать котел постоянно, получается разжёг и тудже заслонку закрыл, но и то тогда немогу поверить что вода при выходе через полчасика часик не получается более 60градусов, как так.

 

а дверные проёмы позволяют поднять уровень пола на 20 см?

 

Да.

 

Вклинюсь, если никто не против. Как раз с дочкой на неделе проходили по физике за восьмой класс теплопроводность, нагревание, плавление и т. п. На пальцах: Q=cm (t2-t1), где Q- количество теплоты для нагрева тела с температуры t1 до температуры t2, m- масса нагреваемого тела, c- удельная теплоёмкость вещества, из которого состоит тело (количество теплоты, необходимое для нагрева на 1 градус 1кг вещества). В отопительной системе Т. С. котёл один и тот же, сжигаемый уголь также будет одинаков как для СО с радиаторами, так и для СО с тёплым полом (ТП), отличается только масса нагреваемого тела и удельная теплоёмкость (СО с радиаторами - вода, металл батарей и воздух комнаты, СО с ТП - вода, бетон стяжки ТП, вохдух комнаты). Принципиальным является разница в металле батарей и бетоном ТП. Произведение cm для СО ТП существенно превышает cm для радиаторной СО. А так как выделяемая котлом теплота одна и та же, температура на выходе ТП будет существенно меньше, следовательно, котёл за такой же интервал времени нагреет воду до меньшей температуры (так как начинать ему придётся с меньшего значения температуры). То есть, на пальцах, дельта t2-t1 для котла фиксирована (уголь, скорость водотока - константы), и при меньшей температуре воды на входе будет меньшая температура воды на выходе. Об этом и пишет уважаемый alexxxxx. (площадью теплосъёма с поверхностей ТП и радиаторов пренебрежём-объём воздуха тоже один и тот же, а теплопроводность воздуха ничтожна в сравнении с бетоном и металлом)
А вот если скрещивать радиаторы с ТП - тогда уже нужен подмес (об этом прямо сказано в статье про тёплые полы, ссылка на которую разместил уважаемый Т. С.) Которую сам с большим интересом прочитал и нашёл в ней полезные ответы на свои вопросы. Так как без подмеса радиаторы будут работать на низкотемперетурном теплоносителе намного хуже, и придётся мучительно ловить баланс между комфортной температурой в помещениях и не слишком горячем на ощупь ТП.

 

Вот здесь у тебя серъезная ошибка. одна секция конечно столько и выдаст, но только при температуре теплоносителя внутри 110 градусов. При снижении температуры мощность отдаваемая секцией снижаются, а время, для компенсирования теплопотерь дома - увеличивается (дольше топить приходиться) Поэтому при расчетах принимают меньшее количестви мощности с одной секции, я принимал около 90 Вт/секцию. Тебе надо около 200 секций. Поэтому тебе их сейчас приходиться добавлять. Лечше добавить еще больше секций. Еще важно правильно распределить радиаторы по комнатам, учитываю не только площадь, но и длину холодных (уличных) стен. Еще интересный момент - чем больще секций, тем меньше про времени нужно топить печку (котел в твоем случае), т. к прогревание дома происходит более интенсивнее. А чем меньше по времени топишь котел, тем меньше тепла улетает трубу. А в таких котлах, где температура выхлопных газов огромна, это наиболее заметно. А вот с кирпичной печкой - немного подругому, там горячие газы не уличный воздух греют, а кирпичи, которые, остывая после протопки, отдают накопленное тепло в дом. Мораль сей басни такова - чем больше секций радиаторов (в разумных пределах), тем меньше ты тратишь бабла на отопление. И использование кирпичной печки также позволяет существенно снизить расход топлива. По своему опыту (да и твоему тоже), я в следущем году, когда буду делать отопление, добавлю еще секций, доведя их общее количество до 120 секций на площади в 100 кв. м. Спасибо за внимание.

 

Тоесть вопрос всётаки открыт, можно ли сейчас при наличии СО с радиаторами, врезать и ТП ?

можно. погугль на тему OVENTROP UniBox.

 

Голубев, есть возможность кинуть трубы в пол - кидай, даже не думай. Пусть даже пока без подключения, главное задел сделать. Я тоже думал думал, делать ТП или нет, геморно это, решил кинуть только под кафель. А щас жалею, что не везде положил. Петли врезаны в общую СО. Перегрева бетона нет, на ощупь никогда горячим не был, хотя котел бывает на пределе закипания.
Труба ValTec, где-то по 30 р/метр, хорошее качество, на мой взгляд, всё ровненько, на фитинги плотно налазит. До 95 С.

 

У них и программа есть, для расчета, как ТП так и общих теплопотерь.

 

Итальянский Китай Причём не самого хорошего качества.

 

Трубодел, может вы какую то трубу порекомендуете для ТП?
Я планировал такой пирог ТП, покритикуйте плиз.
-Плиты перекрытия от цокольного холодного этажа, пленку полителеновую, сверху выравнивающую стяжечку.
-Пеноплэкс 50мм, и с краев по 20мм на деформац шов.
-Пенотерм с фольгой 2-3мм
-Сетка кладочная
-Труба 16, а лучше 20мм с шагом 15-20, лучше укладывать улиткой, когда подача и обратка идут рядом и чередуются.
-Бетонная стяжка 25-40мм над трубой.
-Плитка, в некоторых комнатах ламинат

 

присоединяюсь к вопросу

 

{quote="Pavel_kp, post: 4884538, member: 384876"]
-Пенотерм с фольгой 2-3мм
[/quote]
Можно узнать зачем фольга?