Светодиодное освещение

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Померили, проверили, на выходе даёт 12 вольт. Ленту под замену.

 

Померили, проверили, на выходе даёт 12 вольт. Ленту под замену.
Если так, то действительно просто плохая лента вам попалась.

 

Я с вами не согласен даже при доступной информации мало кому хочется заморачиваться изобретением велосипеда а мне вот интересно всё новое вот я увидел что можно делать СД светильники самому и пока я не научусь всё равно не успокоюсь. Вот такая у меня жизнь мозг постоянно требует новой инфы, руки новых навыков Но а (п,а новых приключений шутка).

 

Нет, не буду. Зачем лезть руками в хорошо работающую (надеюсь получится) систему!
Не подскажете, через что запитать, к примеру, 12В ленту от аккумулятора с учетом возможного увеличения напряжения на аккуме в период заряда?

Ну вроде как тут же и проскакивало решение: короткие плечи, провода разумного сечения... Планировал сделать вообще всю разводку медным проводом S=2,5мм. Не выход?

Да, Вы правы на счет панелей. Посмотрел повнимательней, там действительно у некоторых производителей указаны напряжения питания сильно отличающиеся от 12/24/48В...
При том, что внутри панелей зачастую просто идет все та же лента по алюминиевому каркасу и матовое стекло. И все! Получается, что такую панель сварганить можно на коленке с любыми характеристиками! Только я бы профиль пошире выбрал исходя из соображений теплоотвода, как тут советовали...

 

У нас с Вами разные приоритеты по роду деятельности - отсюда и мнения. Я не стремлюсь к экономии, это как бы спортивный интерес - сделать самому так как мне хочется. Увидел СОВ -захотел смастерить. потом могу и выбросить без сожаления.

 

А в чем принципиально разница? Почему там лучше широкий угол, а тут без отражателя вообще толку не будет?

 

Напрямую отдельные светодиоды питать нельзя ! Ленты тоже в зоне риска, несмотря на наличие гасящих резисторов, сжирающих энергию. Если гарантируете правильный отвод тепла - тогда можно повышать напряжение. Для питания от источников постоянного тока (аккумулятор, генератор и пр..) Вы можете использовать готовые драйверы DC/DC, если не можете сами сделать стабилизатор.
Из собственного опыта, считаю что аварийное освещение более экономично (по потреблению) на отдельных мощных диодах ИМХО.

 

Да ну, сейчас каждый год инновационные разработки появляются, что-то новое запускается, внедряется. Сегодня переплачивать за то, что, возможно, через 3 года заменит нечто более современное и окупаемое?... Я б не стал...

 

Открою одну "тайну": dc-dc преобразователь от ac-dc отличается не так уж и сильно внутри. А для приведённого в примере внутренняя схемотехника даже сложнее (Uвх может быть как больше, так и меньше Uвых, а это определённая и не самая простая схемотехника). Отсюда и цена не может отличаться на порядок, максимум в 2 раза при условии одинаковой мощности и идентичной функциональности. Если гонитесь за ценой - ищите только понижающие dc-dc и без изоляции. Такие стоят минимум в 2-3 раза дешевле.

 

потому что лампа, это устройство устанавливающееся в стандартный корпус врезного светильника, со стандартным цоколем, просчитаным и компактным радиатором, рассеивателем или линзой и полностью готовое. а самоделка это фигня. Ну и по углам - у ламп (широких) угол раскрытия ~80 градусов а у просто диода 120-180. и из-за этого освещенность падает в разы.

 

Еще раз повторюсь - не нужно изобретать велосипед, или ставьте панель, если она вам нужна или выберите что-то еще, но не изгаляйтесь самостоятельно.
Главный принцип стройки - КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ.
Поставьте себе инвертер и не мучайтесь со стабилизаторами, проводами, и прочей фигней. А как будет электричество - спокойно перейдете на него.
Получится дешевле. А на вырученные деньги лучше ускорьте подведение электричества.

 

Понятно. Святая вера в то, что горшки обжигают боги.

с условиями охлаждения хуже, чем у многих самоделок...

По поводу 180 градусов я сделаю вид, что не заметил.
А что там с падением освещенности? Она где падает? И во сколько раз?
Это как-то связано с площадью освещаемой поверхности или не имеет значения?
Так же интересует, имеет ли значение расстояние от светильника до освещаемой поверхности?
Почему делаются разные лампы? Зачем одним нужны линзы, а другим рассеиватели?
Зачем вообще рассеиватель? Он ведь рассеивает, т. е. делает угол излучения шире, чем исходный, верно? Или я что-то не правильно понял?
Если я понял правильно - как получается, что установив рассеиватель на светодиод с углом 120-180 градусов, получаем угол 80 градусов?
Что-то Вы меня запутали.

 

100500!

 

Не, старые стабилизаторы переделывать не буду - ибо лень и не интересно. КРЕНка не подходит, т. к. у нее Uвх = 15-35в. А у меня на аккумуляторе будет от 11,2 до 14,4 в зависимости от нагрузки и режима заряд/разряд.
Т. е. нужно либо искать вариант, предлагаемый ув.EgorKirov - dc-dc без изоляции, либо то, что предлагает ув.
Dale85 .

Я Вас правильно понял, что не стоит мудрить с питанием СД-освещения от аккумуляторов напрямую, а лучше через инвертор преобразовать 12->220 и подключить стандартные драйверы СД?

К сожалению на то, чтобы ускорить подведение электричества, никаких сэкономленных денег не хватит. Либо ждать, либо, как сделали некоторые мои соседи, поставить на своем участке трансформатор на 10Кв->380в и забыть про проблему с электричеством. Можно еще и соседям в тридорого продавать... В общем второй вариант еще менее бюджетный.

 

Это Вы откуда взяли? Читайте техническую литературу. На выходе копеечной схемы (кренка стоит мах 15руб) можно получить любое напряжение при токе до 2,5А. Например КР142ЕН8Б по паспорту имеет на выходе 11,64 - 12,36 Вольт.(при входном от14В !)
Можно КР142ЕН5 + стабилитрон 7В в общий провод воткнуть - разброс уменьшится.
Хотите поточнее и помощнее выход - можно обвесить внешней обвязкой.
Инвертор можно применить - но потери немалые будут на двукратном преобразовании и стоит денег.
Первый вариант DC/DC - самый оптимальный по качеству, но денег стоит.