Светодиодное освещение

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Герметик тема понятная, спасибо.
Проблема в том, что подсоединение дюралайта к питанию требует усиления, чтобы держалось. Эту функцию как раз и призвана выполнять термоусадка, как я понимаю.
Потому приличную термоусадку и хочу найти, которая оттестирована в том числе и морозами.

 

Где то накосячили при сборке.
38Вт: 220В = 0,17А

Да

 

Дмитрий, есть у меня сомнение, что два метра запотевшей трубки просохнут внутри, если просто открыть трубку с торца. Попробую, конечно, но надежды мало. Скорее всего, придется отрезать кусок и надстраивать новым.
А про некачественную термоусадку своим поставщикам сделайте втык: в моем случае, слава Богу, не нужны высотные работы для ремонта. А если бы это было смонтировано где-то на многоэтажке?

 

Это вы потребляемый посчитали. А пусковой? Какой пусковой ток у лампочки с разряженным в ноль конденсатором? Имхо он может быть сравним с током КЗ.

 

Тогда у себя дома я был бы обречен на постоянный поиск несуществующего КЗ.
У меня на кухне 20 светодиодных лампочек общей мощностью около 80Вт прекрасно работают с АВ 6А.
Пусковой ток конечно есть, но можете умножить рабочий ток своих лампочек на 3-5, все-равно получите меньше 1А.

 

Тогда вопрос где могло быть КЗ и куда оно делось в последствии.

Когда выбило автомат я скинул провода со всех светильников и выключателей. Распаячные коробки на вагах не трогал. В таком состоянии автомат не выбивало. Значит имхо КЗ в проводах и распайках нет.

Дальше поочереди подключил светильники и снова никакого КЗ и выбиваний автомата.

Повторюсь, никаких изменений схемы, просто провода вставлял в клеммную коробку и затягивал.

 

Остается только гадать, только нужно будет дождаться вечера, достать хрустальный шар, кофейную гущу и колоду карт.
Просто Вы могли при разборке/сборке своей схемы устранить это КЗ.

 

Могу предположить только одно. КЗ было в каком-то светильнике.

Еще один вопрос. Автомат Легранд, который отстрелил по КЗ 5-6 раз поменять? Или смысла нет?

 

Термоусадка не способна держать никаких физических нагрузок, именно изза них (а так же изза изгибов) чаще всего и нарушается ее герметичность. 2 метра трубки на солнце должны просохнуть.
Я вам написал решение - уберите место подвода питания в распайку и все, термоусадку можете даже не ставить.

 

Даже не думайте на конденсаторы, это явно не из-за них.
Варианты:
1. Короткое замыкание в цоколе одной из ламп;
2. У вас один из выключателей был двойной, а схема немного отличается - вы могли накосячить и замыкать выключателем ноль и фазу (коротило в тот момент когда включали обе клавиши);
3. Просто накосячили в проводке, а когда переподключали - исправили

 

1. Вот пункт №1 у меня тоже в версиях был. Вероятно когда я лампочки выкрутил и по новой вкрутил, что-то могло сдвинуться. Проведу ревизию цоколей.

2. И правда, случайно в Леруа хватанул вместо выключателя переключатель, но он с одной клавишей и там ноль с фазой ну никак не закоротить.

3. Повторюсь, ничего в схеме не менял, да и схема-то проще простого. два разветвления и на концах потребители.

 

Дима, если ДО монтажа это бы знать, тогда бы я разводил по-другому.
Это же ДЕКОРАТИВНОЕ освещение, и сделано для красоты, поэтому распайка ну никак не вписывается в декор. Нужно именно соединение, а не коробка.

 

Здравствуйте форумчане. Прошу Вашего совета. Собираюсь монтировать гипсокартон на втором этаже к потолку через брусок 50мм. Дом каркасный, пароизоляция полиэтилен 200мкн Хотел сразу закинуть туда проводку. Вопрос - возможно в такой зазор 50 мм поставить светодиодный точечный светильник, не поплавится ли пароизоляция?

 

Можно. все будет ОК

 

@Dale85, есть ли какие-либо рекомендации по процентному разделению мощности, затрачиваемой на освещение комнаты, при освещении потолочными встраиваемыми светильниками и центрально подвешенной люстрой? Например, на центральную люстру должно отводиться 60% от требуемой мощности на освещение, а на потолочные встраиваемые светильники - 40%?