Деревянная беседка своими руками - легко и просто!...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В дерёвне тоже люди живут. И решили они один раз беседку построить - чайку выпить, отдохнуть от трудов праведных - да мало ли что можно в деревне в беседке делать?...
Решились - и сделали. Простенькую, незамысловатую, но довольно симпатичную...

 

А фото беседки будет? Ждем продолжения.

 

[ATTACHl]897546[/ATTACH]

Продолжение следует...

 

МТС-коннект рулит!... Даже на деревне!...
Договорились, буду выкладывать миниатюры.

 

Кажется в осенний период она смотрится не очень невзрачно. Вот фото посвежее - более летнее и более "зелёное".


"... я бы в плотники пошёл - пусть меня научат..." (с) Сразу оговорюсь - я не плотник, просто мне нравится работать с деревом. Бывает грешу ошибками в размерах, но кто же не грешен такими ошибками?...

И совсем не так это трудно, как может показаться с первого взгляда. Как говорится «не боги горшки обжигают». (А также «глаза боятся, а руки делают», «не так страшен чёрт, как его малюют» и т. д.) Поэтому внимательно читаем данную статью и – за дело!.. Стоит заметить, что я не претендует на однозначное восприятие – это всего лишь маленький опус, в котором я хочу поделиться своим небольшим опытом постройки беседки. И очень надеюсь, что тем самым это поможет кому-нибудь в благородном деле облагораживания приусадебной или дачной территории.

 

Что растет по ниточкам и как долго оно зеленое?

 

Итак, всё началось с подготовки основания. Я не специалист по фундаментам - сразу оговорюсь, чтобы отсеять лишние вопросы по фундаменту. Фото процесса отсутствует, но я постарался изобразить схематично и от руки.

Основанием беседки служит фундамент. Он может быть различной конструкции, формы и различным по материалам и исполнению. Так как вес конструкции небольшой, то самым бюджетным способом будет устройство простого блочного фундамента. Для этого на размеченной площадке выкапываются небольшие ямки – чуть больше размера цементных или шлакобетонных блоков, засыпается песок и гравий, тщательно уплотняется, и ставятся блоки, предварительно выровненные своей верхней плоскостью в один уровень.​

Но всё же наиболее надёжным, удобным и практичным будет цельный монолитный фундамент в виде армированной бетонной плиты. Его устройство, несмотря на страшное звучание, очень простое.​

Для начала размечаем колышками площадку под фундамент. Чертим верёвкой и колышком окружность и размечаем шестиугольник нужного нам размера (для этого необходимо радиусом начерченной окружности разделить эту окружность на шесть частей – см. рисунок)​

​

По ниточкам растёт многолетние лианы. Я точно не знаю, но его называют у нас "девичий виноград". Хотя может быть это дикий виноград - ягоды не пробовал, ещё не созрели. Но кажется по виду они не очень съедобные...
Растёт оооочень быстро, зимой не замерзает - морозы у нас зачастую были ниже тридцати, укрывать не надо. Осенью листья становятся потрясающе красивого бордового цвета - кажется к октябрю они будут такими становится. Если тема доживёт до этого времени, то выложу фото.

 

Поняла, спасибо. У меня такой уже есть. Буду дальше по беседке опыта набираться.

 

Далее выкапываем по этой разметке грунт глубиной 15-20 см и убираем его в сторону – он нам больше не понадобится.
Устанавливаем опалубку из досок или фанеры, крепим её с помощью саморезов к вбитым снаружи колышкам. Верхний край опалубки необходимо выровнять в одну плоскость с помощью строительного уровня – см. рисунок.


Засыпаем внутрь слой песка толщиной 8-10 см, хорошо его разравниваем, уплотняем и проливаем водой.
Далее засыпаем ровным 5-7 см слой щебня, разравниваем и уплотняем. Сверху кладём нарезанные куски арматуры диаметром 8-12 мм и связываем куски между собой вязальной стальной или медной проволокой. (Для этой цели можно использовать сварную стальную сетку).
Заливаем сверху цементно-песчаным раствором, приготовленным в соотношении 1:3 или 1:4. Хорошо уплотняем, можно даже штыковать лопатой, чтобы вышли все пузырьки воздуха, разравниваем по верхнему краю опалубки длинной ровной рейкой или правилом, делаем небольшой уклон от центра к периферии – для стока воды.
Сверху насыпаем тонкий слой чистого цемента и железним поверхность (то есть заглаживаем цемент до гладкой, почти зеркальной поверхности) гладким металлическим шпателем или гладилкой, тем самым "закрывая" все поры, по которым может проникать вода и обеспечивая таким образом отличную гидроизоляцию.
После этого натягиваем сверху полиэтиленовую плёнку и в первые пять-семь дней поливаем схватившуюся поверхность водой два-три раза в день – тем самым создавая оптимальные условия для качественного созревания бетона.
Примерно недели через две опалубку можно снимать и по основанию можно ходить без опаски, примерно через 28 дней фундамент будет готов окончательно.

Нижняя обвязка.​

Основание готово, приступим к сборке и возведению каркаса беседки.​

Для начала собираем нижнюю обвязку каркаса, используем брус сечением 100*100 мм, остроганный со всех сторон. Раскладываем брусья по сторонам шестиугольника и размечаем места вырезов для соединения вполдерева. Ножовкой по дереву делаем надрезы по рискам, ненужные части вырубаем стамеской.​

Кроме этого необходимо предусмотреть два дополнительных бруса поперёк будущих досок на полу – чтобы они не прогибались под весом людей. Поперечные брусы крепим аналогичным образом, разве что соединения можно сделать глухие - то есть чтобы торцы поперечных брусов не было видно снаружи. ​

Концы брусов обрезаем под одинаковым углом параллельно соседним брускам - для красоты на одинаковом расстоянии (см. рисунок).​

После этого в каждом брусе сверлим по два глухих отверстия перовым сверлом диаметром 20-25мм и сквозные отверстия диаметром 10-12 мм – для крепления нижней обвязки анкерными болтами к основанию (см.рисунок).​

Предварительно места соединения скручиваются саморезами по дереву (3,5*75) и все рёбра обрабатываются полукруглой фрезой при помощи фрезерной ручной машинки. Далее вся конструкция обрабатывается защитно-декоративным составом в два слоя и прикручивается к основанию в просверленные заранее отверстия в бетонной плите (через деревянные прокладочки толщиной около сантиметра – необходимо обеспечить воздушный зазор для стекания воды и изолировать тем самым брус от влаги).​

Нижняя обвязка каркаса готова.​

​

​

 

Основной каркас собирается из бруса сечения 40*100 мм или 50*100 мм. Брус предварительно строгается со всех сторон, и все рёбра обрабатываются фрезерной машинкой.
Шесть стоек (поз. 1 см. рисунок) одинаковой длины прикручиваются в углах нижней обвязки перфорированными стальными уголками (поз. 2 см. рисунок) с помощью саморезов по дереву (3,5*35). При этом необходимо контролировать вертикальность установки стоек по уровню.
Далее крепим верхнюю обвязку из бруса такого же сечения с помощью саморезов по дереву (3,5*75). Тщательно вымеряем необходимое расстояние между серединами стоек и только после этого обрезаем на необходимую длину бруски. Желательно под саморезы в брусках верхней обвязки сверлить отверстия диаметром 3-4 мм во избежания раскалывания концов брусков во время затягивания саморезов.
После придания таким образом жёсткости конструкции вырезаем бруски для перекладин (поз. 4 см. рисунок) – они аналогичного сечения. Таким же образом, тщательно измеряя расстояние между стойками, крепим их с помощью саморезов и маленьких стальных уголков (см. рисунок).
Основной каркас готов, приступим к сборке каркаса под кровлю.
Пусть Вас не смущает небольшая шаткость конструкции, если она присутствует – поскольку основную жёсткость конструкции придаст деревянная обшивка.

​

Каркас под кровлю.​

Угол наклона кровли выбирается самостоятельно, в зависимости от желаемой высоты конструкции. То есть чем больше угол наклона, тем, соответственно, больше высота кровли.
Первым делом собираем центральную часть, скручиваем деревянную ферму из двух стропил с перекладиной. (рисунок). Используем для стропил строганный брус сечением 40*100 мм, можно и меньше по толщине - вес кровли совсем не большой и поэтому сечение можно сделать и меньше. Перекладины здесь крепим с двух сторон стропил саморезами по дереву (3,5*50).



На концах делаем фигурные вырезы электролобзиком (см. рисунок) и обрабатываем все бруски фрезерной машинкой. Кроме того в местах соединения стропил с обвязкой делаем прямоугольные вырезы для того, чтобы создать опору стропилам на обвязку. Готовую ферму крепим к верхней обвязке каркаса, используем для этого перфорированные уголки и саморезы по дереву.

​

Далее вырезаем остальные стропила каркаса, тщательно вымеряя расстояние от верхушки прикрученной фермы до угла верхней обвязки. Делаем аналогичные вырезы на концах и прямоугольные вырезы для упора. Прикручиваем таким же образом к верхней обвязке уголками и саморезами, а к верхушке – длинными саморезами по дереву в предварительно просверленные отверстия во избежание раскалывания на законцовках.
От каждого стропила прикручиваем саморезами перекладины к центральной перекладине.
Далее крепим доски обрешётки. Используем для этого обрезную доску толщиной 20-30 мм и шириной 10 см, строганную со всех сторон и обработанную фрезерной машинкой.
Тщательно вымеряем, обрезаем и прикручиваем по две доски с каждой стороны. (см. рисунок).
Каркас собран, теперь необходимо обработать его в два слоя защитно-декоративным составом наружного применения для древесины.




А это уже вид сверху:

 

Основа для кровельного материала.​

В качестве кровельного материала была выбрана гибкая черепица зеленоватого оттенка. Выбор пал на неё, как на наиболее удобную при монтаже на сложных по форме поверхностях. Ну и, естественно, по внешнему виду она на порядок превосходит все остальные имеющиеся кровельные материалы.

Черепицу легко укладывать. Крепить её необходимо к прочному сплошному основанию. Для этого была выбрана так называемая ОСП – ориентировано-стружечная плита, которая изготавливается из прессованной и переклеенной в разных направлениях щепы. Материал довольно крепкий и прочный, кроме того имеет красивую поверхность и его можно использовать для уличных построек из-за имеющейся у него пропитки. Хотя для этой цели можно использовать влагостойкую фанеру толщиной около 10-15 мм. Но всё же фанера будет подороже, чем плита ОСП.
Плиты ОСП раскраиваем по необходимым размерам – одного листа хватает, чтобы обшить две стороны кровли. Размер плиты 125*250 см. Вырезанные сегменты прикручиваем к стропилам и двум доскам обрешётки саморезами по дереву (3,5*3).
Примерный раскрой плиты:


Вид сверху на кровлю с прикрученными вырезанными сегментами:




Изготовление карнизной планки из листа оцинкованной стали:



Карнизная планка прикручивается саморезами по металлу – пресс-шайбой (3,5*10) – по всему периметру нижнего края свесов кровли.
После этого можно приступать к монтажу гибкой черепицы. Делать это совсем несложно, поскольку все необходимые инструкции имеются на этикетке производителя. Крепим черепицу до самой верхушки – если простая кровля или же не доходя до верхушки на 40 – 50 см – где можно будет соорудить красивую башенку.

 

Конструкция башенки.​

Башенку на макушке можно сделать для более красивой крыши. Тогда она получается двухуровневой, что выглядит более эффектно и выразительно.
Стенки башенки скручиваем из узкого блокхауса шириной 96 мм, в два ряда (см.рисунок). Тщательно отмечаем маркером место будущей башенки - это будет граница, где заканчивается черепица на первом ярусе крыши. Проводим маркером линию будущих стенок башенки на крыше и отмеряем ширину стенок. Далее отрезаем куски блокхауса необходимой длины. Их количество будет равно количеству рядов, умноженных на шесть. То есть если в высоту башенка будет в два ряда, то необходимо отрезать двенадцать кусков. С помощью самодельного или фабричного стусла подрезаем углы в 60 градусов на всех сторонах отрезанных кусков. После этого скручиваем блокхаус саморезами - первый ряд башенки, и далее второй ряд. Между собой первый и второй ряд скручиваем отрезками реек (поз. 2) с внутренней стороны.




Крышу для башенки делаем из оцинкованного железа. Для этого нужно раскроить лист по выкройке. Для того, чтобы нарисовать выкройку, нужна ровная плоскость, к примеру лист фанеры.
Размеры нужно брать исходя из размеров оставшейся незакрытой части – то есть расстояние от вершины нижней кровли (поз.1) до стенок башенки – a - это будет размер боковой стороны равнобедренного треугольника. Основание этого треугольника - b - ширина стенок башенки. Рисуем на плотном картоне треугольник с такими размерами (см. рисунок), к боковым сторонам прибавляем 50-70 мм – это будет свес у крыши башенки.
Выкройка готова. Теперь ложим лист железа на ровную плоскость, отмечаем центр и прикладывая выкройку к центру отмечаем шесть треугольников. От основания каждого треугольника отмечаем ещё 10-15 мм – чтобы загнуть кромку. Обратите особое внимание на тщательное соблюдение всех размеров.
В результате на листе должен получиться рисунок развёртки (см. рисунок). По сплошным линиям вырезаем развёртку ножницами по металлу.

. Устройство полов.​

Полы в беседке делаем тоже из дерева. Используем для этой цели деревянный брус сечением 40*100. Предпочтительнее не использовать брус большей ширины, поскольку он может покоробиться от уличных условий эксплуатации.
Брус разрезается на отрезки необходимой длины (см. рисунок), строгается с четырёх сторон и фрезеруется кромка. Раскладываем брус на нижней обвязке, отмечаем места вырезов для стоек каркаса. Лишнее вырезаем электролобзиком и заново укладываем прямые части. После этого укладываем оставшиеся боковины, отмечаем с нижней стороны карандашом места спилов лишней древесины. Отрезаем углы, делаем оставшиеся вырезы под стойки. Все грани, вырезы и торцы аналогично фрезеруем фрезерной машинкой.
После тщательной подготовки и подгонки необходимо обработать брус со всех сторон защитно-декоративной пропиткой для дерева в два, а лучше в три слоя. Даём хорошо просохнуть и прикручиваем саморезами по дереву (3,5*75) к нижней обвязке.
Необходимо отметить, что доски прикручивать нужно не вплотную, а оставлять зазор между каждой доской около 4-5 мм для того, чтобы уходила вода, а мелкий мусор не застревал в щелях.
После этого можно покрыть весь пол одним-двумя слоями яхтного лака, стойкого к атмосферным воздействиям и физическому износу.



Вырез в брусках настила пола.

 

Обшивка каркаса.
Итак, крыша над головой есть, полы под ногами постелены. Пора заняться обшивкой боковых стенок. Трудно сказать как лучше будет это сделать, но я всё же склоняюсь к обшивке блокхаусом. Можно для этой цели использовать строганую обрезную доску, которую соединять на рейку или в четверть (чтобы исключить щели и сквозняки), можно использовать вагонку. Но всё же, согласитесь, что наиболее эффектно будет выглядеть обшивка блокхаусом. Причём широкий блокхаус более предпочтителен, так как от этого конструкция будет выглядеть более массивной и надёжной.
Независимо от выбора материала обшивка боковых стенок будет являться определяющей и главной составляющей в жёсткости всей конструкции.
Итак, в данном случае был использован узкий блокхаус. Для передней стенки, где необходимо оформить дверной проём, прикручиваем два бруска для крепления передних досок (поз. 1 см. рисунок).


Тщательно измеряя необходимую длину отрезаем куски нужной длины (поз.3) и зарезаем для аккуратной стыковки между досками угол в 60 градусов с обеих сторон. После этого прикручиваем доску саморезами по дереву (3,5*55) к стойкам каркаса.
Необходимо с особой тщательностью и аккуратностью подходить к измерениям, поскольку это оказывает решающее значение во внешнем виде стыков на углах.
Таким образом аккуратно и не спеша обшиваем пять стенок. Если остались короткие куски, то аналогично обшиваем коротышами переднюю стенку.
После того, как закончили с обшивкой, покрываем все поверхности стенок снаружи и внутри двумя слоями декоративно-защитной пропитки для дерева.


Внутреннее обустройство.
Внутреннее обустройство беседки состоит из скамеек по всему периметру и, естественно, стола, являющегося, пожалуй, главной и основной частью любой беседки. Стол наиболее оптимален круглый, его конструкцию можно придумать или выбрать из имеющихся самостоятельно. Со своей стороны могу предложить эскиз стола, который можно будет сделать по большей части из остатков бруса и досок.
Итак, скамейки сделаны из обрезной строганой доски толщиной 40 мм и шириной 150 мм. Двух досок по ширине вполне хватает для комфортного сидения.
Сначала вырезаются по чертежу (см. рисунок) кронштейны из такой же обрезной доски для крепления горизонтальных досок скамеек.

Кронштейны обязательно хорошо зашкуриваются и все края обрабатываются фрезерной машинкой.
Кронштейны прикручиваются к стокам каркаса, их необходимо пять штук одинаковой формы. Крепятся кронштейны при помощи дополнительных брусков сечением 40*40 мм (см. рисунок). Таким образом создаётся наиболее жёсткое соединение «треугольник». Кроме того такая конструкция креплений заметно экономит место и не будет помехой при уборке.


После того, как кронштейны прикручены, можно приступить к вырезанию досок скамеек (см. рисунок). Тут опять-таки необходимы тщательные измерения между центрами двух кронштейнов, на которых будет прикручиваться доска. Доски аналогично хорошо зашкуриваются и края аналогично обрабатываются фрезеной машинкой, во избежание заноз и прочих неудобств при сидении на них.



Крепятся доски к кронштейнам саморезами по дереву (3,5*75), причём желательно предварительно засверливать отверстия в досках и прикручивать как можно ближе к краю доски, поскольку несмотря на защитную обработку доски может покоробить, поэтому нужно закрепить их как следует.
После того, как сборка закончена, все стыки и места соединений ещё раз тщательно зашкуриваются и все сидения обрабатываются в два слоя декоративно-защитной пропиткой для дерева. После высыхания рекомендуется пройтись одним-двумя слоями яхтного лака – опять-таки для удобного и комфортного сидения, для лучшей защиты от атмосферных условий, а также для большей выразительности текстуры древесины.