Фитобочка. Или микробаня своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Парогенератор был изготовлен из молочной фляги на 25 литров, в которую врезан тэн на 3,5 квт. Мощность получилась с избытком. Если тэн не отключать, то температура в бочке вырастает выше 60-ти градусов, даже в мороз. Необходимо ставить терморегулятор, так как для испытуемых, комфортной, оказалась температура 43-45 градусов. Видео первого испытания:

 

Ни кого ни что током не бьёт...
Пар электричество не проводит...
А электродный парогенератор должен быть обязательно заземлен!

 

@cvm1967, отличное воплощение!
Спасибо за отчет.

 

И Вам спасибо за отзыв.
Хотел в интернет-магазине заказать терморегулятор devolt TR 3600, который приобрёл основатель данной темы kholmoff,


но продавец, выслушав мои задачи, посоветовал другой.

Стоит он на 100 руб. дороже, чем devolt TR 3600 (2000 руб. на 20.03.2016г.), но по заверению продавца в нем силовое реле стоит с запасом, не на 16 А, как написано на коробке, а на 20А. Во всяком случае, тэном на 3,5 квт, он управляет без каких либо признаков перегрева. Ещё одним существенным преимуществом является возможность регулировки гистерезиса в диапазоне 0,5 – 25 градусов. Вообщем, при разнице стоимости в 100 руб. я однозначно рекомендую Terneo RZ.
Технические характеристики:

 

Моя методика расчёта объёма парогенератора.​

Под парогенератором, в данном случае, мы подразумеваем, герметично закрывающийся сосуд (желательно с широким горлом) и тепловой элемент для нагрева воды и преобразования её в пар.
В основном, для нас, важны два параметра:
1. мощность нагревательного элемента;
2. объём ёмкости для воды.

Первый параметр зависит от множества причин, например размер бочки (кабины), герметичность конструкции, толщина стенки (теплопроводность), установка в отапливаемом или не отапливаемом помещении, требуемая максимальная температура в бочке и. т. д. Чётких рекомендаций по мощности нагревательного элемента быть не может, так как слишком много факторов влияющих на этот параметр и наверно самый правильный путь - экспериментальный.
Расчёт объёма ёмкости для воды я рассчитывал исходя из следующих соображений:
Моя фитобочка установлена в неотапливаемом помещении и в мороз -10 градусов выходит на режим (+ 45 - 50С) за 1,25 - 1,5 часа, так как древесина в состоянии аккумулировать как тепло, так и холод и требуется время на прогрев.
Если предположить, что три человека захотят попариться по 15 минут каждый, то с учётом загрузки и выгрузки "пациентов" получается ещё 1 час. Итого 2,5 часа непрерывной работы.
1 кВт тепловой энергии может преобразовать в пар примерно 1 литр воды в час. В моём случае, тэн на 3,5 кВт Х 2,5 часа = 8,75 литра. Это минимальный объём парогенератора для зимы, чтобы одной заправки хватало попариться 3-м человекам, без добавления воды и прерывания процесса. Само собой разумеется, что для лета (или "бочки" установленной в тепле + 23С), расчёт будет другим.

​

 

Их всего одна - теплопотери...
Мощности парогенератора должно хватать именно для компенсации тех самых теплопотерь...

Точнее 1,6 литра в час...
И то если греть тэнами с КПД близким к 100%...

Если сделать парогенератор из двух сообщающихся сосудов...
В одном греем в другой доливаем...
Объём воды в оном можно значительно сократить...
Это позволит ускорить выход на рабочий режим...

 

Из вышеизложенного следует, что для поддержания необходимой температуры достаточно установить нужное сочетание мощности и теплопотерь...
Т. к. последние напрямую зависят от разности температур...
Мощность тэнов легко регулируется китайским диммером с Алиекспресс...

 

Делается бочка из липы.
Стоит ли защитить дерево, покрыв льняным маслом с воском или каким-либо другим средством?

 

Если подходить к изготовлению бочки по принципу - сгниёт, сделаю новую, то можно ничем и не пропитывать. Если стоит задача, что бы бочка прослужила максимальное количество времени, то пропитка необходима. Препараты, возможные для применения в качестве пропитки, я для себя определил следующие:
1. "Масло для защиты полка". Цена 230 руб. за баночку 250 мл.

2. "Антисептик для бань и саун". Цена 350 руб. за банку 1 литр. Концентрат разводится водой 1: 5.

Рассуждения на тему - "что лучше", думаю, сводятся к следующему:
масло экологичнее, а антисептик обеспечит более надёжную и продолжительную защиту.
Наверное, идеальный вариант, пройтись антисептиком, а после полного высыхания пропитать маслом.
Я пока ограничился антисептиком, маслом пропитаю позже.

 

Я думал о таком решении, но потом оказался. Такое усложнение конструкции не обосновано. Фляга закипает за 10-12 минут, подождать не сложно. Бочка в неотапливаемом помещении прогревается больше часа, все равно долго ждать, зато я уверен, что у меня запас воды на несколько часов непрерывной работы. В моём случае парогенератор располагается в соседнем помещении и бегать туда по морозу, что бы подлить воды, как то не хочется.

 

Позвольте с вами не согласиться. Теплопотери, не единственный фактор влияющий на время прогрева бочки до необходимой температуры и количество затраченной энергии. Первичная температура внутри паровой кабины и объём кабины, очень даже влияют на выбор мощности тэна.
1. При одинаковых теплопотерях, охлаждённая древесина будет медленнее прогреваться до заданной температуры и тепловой энергии потребуется больше. Т. е. если мы хотим за 40 минут прогреть бочку до + 40 С, то для прогрева охлаждённой древесины, тэн потребуется мощнее.
2. При одинаковых теплопотерях, для разогрева 0,6 м3 внутреннего пространства, энергии будет затрачено меньше, чем для разогрева 1,2 м3. Чем больше внутреннее пространство бочки, тем мощнее нужен тэн, для достижения +40С за 40 мин.

 

Я только маслом для полков пропитал, потому как если фитобочку сушить после процедур, то ничего ей не будет и лишний яд там ни к чему. Просушка - лучшая защита, сколько не пропитывай антисептиками и будет постоянно сырой стоять, то всё равно гнить будет.

 

Я включенный кулер от компа в свой короб после процедур кладу...
У утру всё сухо...
И ни какой пропитки не нужно...

Всё верно но...
Зачем прогревать бочку если крышка открывается, тепло выходит, а у самой бочки огромные теплопотери и бочка при открытии быстро выстывает?
Кстати поинтересуйтесь от чего зависят теплопотери...

Считаем
Литр воды весит 1 кг (1000 г). Одна грамм-молекула газа (пара) занимает объем 22,4 л. Весит одна молекула Н2О 18 гмоль (18 г). Составим пропорцию:
18 г занимают объем 22,4 л, а 1000 г -Х. Х= 1244,4 л, или 1,2444 м3.

Ваша бочка по внутреннему объёму не на много больше 1,5 кубов...
Значит достаточно испарить литр-полтора воды и при нулевых теплопотерях в Вашей бочке будет не 40 а 100°С...
А при объёме емкости для воды в три литра киловаттного тэна хватит за глаза и за уши...
Соответственно у парогенератора тоже минимальные теплопотери...

Я вот свой утеплил фольгоизолом и не жалею...
После прогрева до температуры в 43°С, для её поддержания, одного киловатта вполне достаточно...

Но если Вам нравится греть белый свет и энергия на халяву то чем больше будет мощность и объём парогенеатора - тем лучше...
Однопиписечно и про фитокороб...

 

Ну вот и у меня есть фито"бочка".

Липа, размер - 0.85 х 0.85 х 1.25 м.
Пропитал маслом для защиты полков от Тиккурилы.
Про парогенератор писАл здесь.
Провел первые испытания. Пока в тестовом режиме.

@cvm1967, как у Вас реализовано распределение пара?
Делали рассекатель по контуру?

 

@cvm1967, как у Вас реализовано распределение пара?
Делали рассекатель по контуру?[/QUOTE]
AlGeras, красивая кабинка у вас получилась.
Нет, по контуру делать не стал. По центру кабины (по осевой линии) проложена металлопластиковая труба 16 мм. с насверленными отверстиями. Направление отверстий параллельно пола, в обе стороны, с шагом 10 см. Диаметр отверстий 3 мм. Поверх трубы лежит деревянная решётка. Несмотря на достаточно равномерное распределение пара столкнулся с проблемой жжения ступней. Видимо, сказывается повышенная мощность тэна и как следствие, более сильный напор пара. Пришлось по центру деревянной решётки прибить сплошной настил из вагонки и туда ставить ноги. Ситуация незамедлительно исправилась, теперь ноги паром не обжигает и всё очень комфортно.