Домашняя морозильная камера. Старт проекта

Чтобы при -18C таким способом отапливать дом?

 

Советую взглянуть ещё на камеры шоковой заморозки и машинки вакуумной запайки. Важно правильно заморозить первоначально и не допустить окисления в процессе хранения.
Я бы смотрел в сторону нескольких камер среднетемп и одной низкотемп. По мере съедания продуктов, часть шкафов можно отключить, тк затраты на электроэнергию достаточно значительны и удорожают конечный продукт. Вопрос со стоянием перед открытой камерой решить правильной "логистикой"
поконтейнерам.
Если всё это надоест, шкафы можно перепродать, что делать с одной большой камерой непонятно.
Ну и нельзя исключать ошибку в расчётах и исполнении больших камер. Может повезёт ,а может и нет, а деньги потратите.

 

Любая контора торгующая холодильной техникой посчитает бесплатно, выдаст рекомендации по сборке, подберет комлектующие и т. д. самая дорогая часть это дверь с подогревоми и агрегат.

 

чем дальше в лес чем толще партизаны по другому не скажешь- почитайте первую страницу её автор забыл свою тему а вы стараетесь- уже до строительства хладокомбината додумались тогда уж и льдогенератор не помешает- лучше аммиачный у него производительность больше и озоновый слой не портит!
большой прохладный погреб и пару морозильных ларей все-больше ничего не нужно! летом там +12+14
зимой +4+7 КРАСОТА! УТЕПЛЯЙТЕ ПЕРЕКРЫТИЕ И ЦОКОЛЬ И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!

 

Не знаю мы купили просто готовую морозильную камеру, причем нашего производство, всего за 10т.р. и довольны очень. Ей кстати уже 3 года, работает отлично. Не шумит даже.

 

Здравствуйте. Чтобы не плодить похожую тему, напишу здесь. Заранее прошу не обсуждать целесообразность самодеятельности в целом.
На дымоходной трубе (200мм) одета <рубашка> (труба 330мм). Между двумя трубами вода, с подачей снизу, и забором сверху (с чердака). В подвале сделали комнату для продуктов, где летом примерно 15 градусов. В этой комнате хочу делать морозилку примерно на 4 куба. Есть идея купить старенький (но надёжный, например ЗИЛ) морозильник, вырезать конденсатор, вместо него припаять медную трубу, завести её через трубу (рубашку). Иначе говоря самодельными будут стены и конденсатор. С учётом того, что в <рубашке> 4-8 градусов, фреон быстро остынет. В течение дня часто пользуемся горячей водой, поэтому вода в рубашке часто обновляется. Из бонусов, что тепло не теряется круглый год, чуть меньше энергии уйдёт на горячую воду, всё равно после рубашки стоит бойлер.
Вот о чем хочу спросить.
1) Заводской конденсатор намного меньше планируемой, так можно? Если нет, то почему?
2) В рубашку зайдет трубы немного, примерно метр, ещё около 6 метров от рубашки до морозилки. Метра этого достаточно для охлаждения фреона?
3) трубку медную можно делать разных диаметров? Идти тонким, а в рубашку пустить потолще?
Если надо, могу фотки рубашки и местности сделать.

 

главное в морозилке это не компрессор и не конденсатор а теплоизоляция стен-пола-потолка
1. морозилка на 4 куба это не компрессор от холодильника а намного больше
2. естественно метра трубы будет мало -для водяного конденсатора важно температура воды если возможна температура воды больше 35-40 то компрессор долго не проживет и потребуется примерно такой агрегат https://www.polair.com/catalog/split_systemy_olair_standard_nizkitemp/4447/

 

А вообще если ваша гидрострелка имеет большую высоту от 2 метров то вполне можно использовать водяное охлаждение за счет расслоения воды!
хотя с другой стороны если в подвале осталось еще 6-10 м3 то проще и лучше греть подвал это тепло все равно в доме останется- но главное это качественная тепло и гидроизоляция!

 

Спасибо за ответ. Я извиняюсь, с четырьмя кубами я переборщил. Мне достаточно одного куба. То, что Вы назвали гидрострелкой на самом деле не связан с отоплением. Она служит для предварительного нагрева горячей воды. Даже летом, что котел не топится, на выходе вода существенно теплее. Это в свою очередь повышает эффективность бойлера. Высота тубы 8 метров. Та часть, которая в подвале, 1,3 метра. Именно поэтому я спрашивал, можно ли идти до рубашки тонкой трубкой, а во внутрь завести толстую. Если выражаюсь не доходчиво, может схему нарисовать? В подвальной части рубашки о 35-40 градусах никакой речи нет. Вода туда поступает 7-9 градусов, и на выходе в чердаке не более 20-22 градусов. Горячей водой пользуемся довольно часто, поэтому нагреваться даже до 15 градусов внизу рубашки не сможет. Даже если в течение ночи горячей водой никто не попользуется, всё равно тепло же наверх идёт. Метр тридцать в подвале (где будет размещаться трубка от конденсатора), шесть семьдесят наверху.
Таких средств (60 000 и выше) я не смогу выделить на это...

 

Классная труба!
Ecли правильно заведете то можно -при увеличении диаметра падает скорость движения газов при этом выпадает масло но в конце все равно нужно сужение чтобы собрать сконденсировавшийся фреон и сверху вниз под наклоном должна идти труба- метра может не хватить а 2х скорее всего хватит! только учтите что самое главное теплоизоляция эппс должна быть она не гигроскопична и не потеряет теплопроводность для морозилки нужен 100мм толщина а можно и 150 -расход эл. энергии и дверь должна быть хорошая- можно от выкинутого морозильника отрезать вместе с частью передка! может купить готовый если можно затащить? про расход эл. энергии не забудьте!
https://www.polair.com/catalog/nizkotemp2/3243/
а лучше еще зажать свои хотелки до пол куба
http://www.holodilnik.ru/refrigerator/chests/liebherr/gt_1432/sankt-peterburg/
https://www.avito.ru/kemerovo/bytovaya_tehnika/holodilnyy_lar_497981169

 

Спасибо. Если были хотелки, я бы обошелся своими двумя... Стоят у меня 2 LG-шек 2х камерных, но этого не хватает.
Поискал я про водяное охлаждение за счет расслоения воды, так и не понял, что это?
Внутри вышеупомянутой комнаты планирую собирать еще одну комнату, примерно10 квадратов. Разумеется утепленную, с потолком и полом. И уже внутри её собрать морозилку в виде шкафа на 0.6 (глубина)*0.8 (ширина)*2 (высота). Типа матрёшки. Исходя их этих параметров, какую б\у-шную морозилку было бы правильно купить, с последующей разборкой? Распылитель на потолке маловато будет, нужно и на стенки делать?
Если 6 миллиметровой трубкой идти до трубы, завести в трубу уже толстую (например 20) на высоте 1,3 метра, вывести снизу, и вернуться опять шестеркой такой перепад не помешает правильной работе системы? Ведь может испаряться при попадании с 6 на 20, при том фреон как бы сам остынет, и теплообмена как такового может не произойти. Трубы закрыта, и завести медь туда витками как-то не представляю, как. Хотя может быть правда завести трубку снизу, загнутую, как тэн. 8 туда, 8 обратно - этих 16 метров хватит за глаза.
На фото видно, на дымоходную трубу одета труба толще.

 

Если помещение 20м3 а камера 1-1.5м3 зачем вам еще куда то тепло еще скидывать?
самый дешевый вариант при таких размерах-моозильный ларь-у него отсутствует вентилятор морозилки-что экономить эл-во а у некоторых и вентилятор конденсатора!
при таких габаритах и мощности нечего даже и думать куда сбрасывать тепло-если в подвалеесть 20м3 то и на 4м3 будет работать не перегреваясь! вот почти ваши размеры
Морозильный ларь Снеж МЛК-600 боком-у вертикальных шкафов -большие потери холода при открывании двери !

 

Не тот размер https://abatspb.com/catalog/holodilnoe_oborudovanie/morozilnie_lari/morozilnie_lari_s_gluhoi_krishkoi/morozilniy_lar_snez_mlk800.html
только определитесь с габаритами войдет ли ?

 

Уважаемый, конечно спасибо за советы. И всё же я хочу понять вот, что.
Конденсатор морозильных камер летом нагревается примерно 45°. Это значит, что охлаждение будет намного эффективнее при моей задумки - завести конденсатор через трубу с водой. Замерил поступающую воду 9°. То, что вода в трубе нагреется - это только хорошо, тэн в бойлере меньше будет включаться. И тем не менее вода в трубе, по крайней мере в нижней её части, на вряд ли нагреется до 25°. Это в свою очередь значит, что компрессору будет меньше работы. В итоге экономия электроэнергии, компрессора, тэна. Да и лимит горячей воды вырастет.
Я ошибаюсь в своих рассуждениях? В каком месте?

 

В том что холодильная машина на капилярном ус-ве (капилярка) работоспособна при определенных давлениях вернее разницы этих давлений если низкое давление зависит от температуры внутри камеры то наружное зависит от температуры снаружи так что черезмерное охлаждение тоже полохо!