1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3

Приступаю к своей первой плите. Буду благодарен за помощь бывалых. Без нее никак

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алекссс, 18.06.12.

  1. Алекссс
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    109

    Алекссс

    Живу здесь

    Алекссс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    поселок городского типа Некрасовский
    Приступаю к своей первой плите. Буду благодарен за помощь бывалых. Без нее никак
    Всем доброго дня!

    Вобщем, рабочие заезжают на участок 21 числа.
    Остались последние дни, чтобы все полученные знания собрать воедино и приступить к работе. Без Вашей помощи никуда) А вопросов, по ходу, будет очень много) Главное уверенность в себя, в то, что делаю и волю бога)

    Дано:
    Геология: Строение: 2 метра суглинок тугопластичный, далее песок крупный, насыщенный водой, далее, до 8 метров глубиной песок средней крупности, насыщенный водой.
    УГВ - 2.5 м. Весной верховодка подтапливает часть участка (но это только в этом году). В отчете указано что грунт среднепучинистый и относится ко 2 (средней) категории сложности. Сложности в строении плиты, геологи, сказали быть не должно. Типа, грунт - очень правильный)

    К чему стремимся:
    Дом из ГББ, 2 полноценных этажа, толщина 400мм, отделка штукатурка, клинкер, дерево, утеплитель. Перекрытия либо ПК (просто не уверен пока, что кран сможет у меня работать на участке), либо дерево. Кровля холодная, металлочерепица. Общая площадь около 200 кв. м.
    По проекту фундамент МЗФЛ, но хочу плиту)

    Устройство моей предполагаемой плиты и порядок выполнения:
    1. Разметка фундамента + 1 метр с каждой стороны.
    2. Роется котлован на глубину минимум 30 см (т.е. снимаем плодородку). С учетом небольшого перепада участка, средняя глубина получается 35-40 см. Землю укладываю по краям котлована и складирую где то еще на участке) Ей же и буду потом поднимать ту часть участка, которая весной заливается верховодкой.
    3. Трамбовка грунта и получение строго горизонтального уровня, независимо от перепада высот на участке.
    4. Выкапывание по периметру котлована дренажной канавы шириной 300мм с заглублением от 100 мм - до 300 мм, в зависимости от направления стока воды. Утрамбовываем дно. Укладка геотекстиля ширина -1.5 м. В "верхнем" и "нижнем" углу установка смотровые колодцы 350 мм. и вывод в естественный прудик (противотанковый ров) в 3-х метрах от дома. Засыпка гравием дрен. труб. заворачивается в текстиль и его край выносится наружу.
    5. Траншеи для труб коммуникаций глубинами 0,9-1.3 от поверхности земли
    с уклоном от дома. Прокладка труб, с учетом правильности углов, гильзование вертикальных участков прохождения через плиту, предварительная герметизация.
    6. Трамбовка дна котлована гравием.
    7. Прокладка дна и стен геотекстилем с наложением слоев мин 400мм и наложением на слой геотекстиля дренажной системы котлована.
    8. Засыпка смесью ПГС или песка, трамбовкой через каждые 100мм. Минимальная толщина подушки 300 мм.
    9. Устройство опалубки под плиту с учетом увеличения площади для отмостки 300 мм с каждой стороныи укладка 100 мм ЭППС на дно и 50мм боковую сторону опалубки. Сверху прокладка плотной пленки.
    10. Армирование плиты двумя слоями 12 арматурой с нахлестом не менее 500мм, шагом 200х200 и уменьшением шага до 150 мм под несущими стенами. Бетонная защита арматуры 30-50 мм.
    11. Выпуск наружу анкеров под последующий монолитный цоколь, который можно сделать мин шириной 320мм, макс. 400 под толщину стены.
    12 Заливка плиты толщиной 300 мм бетоном марки не ниже M300
    13 Перед заливкой желательно проверить качество бетона с помощью конуса, если прораб умеет это делать)
    14 Армирование цоколя 12 арматурой, высотой 250-300 мм. Заливка цоколя, двойная гидроизоляция по праймеру.
    15 Съем опалубки и разравнивание грунта вокруг плиты. Я думаю, оптимально, оставить верх плиты на 10-20 см выше полученного и проектируемого уровня грунта после разравнивания.

    Вопросов по ходу выполнения будет много, озвучиваю первые, с чем сразу придется столкнуться.
    1. Глубина смотровых колодцев.
    2. Фракция гравия для дренажа и тромбовки на дно котлована.
    2.1 Дренаж все-таки на каком этапе правильнее делать, на этапе вырытого котлована или после того, как будет утрамбована подушка?
    3. Скажем так. Есть уровень воды, на который поднимается верховодка весной. На каком уровне должна быть плита относительно этого уровня. Это важный вопрос, т. к. одна сторона проектируемого фундамента как раз попадает в зону подтопления, а противоположная на самой верхней точке участка. Т. е. либо заглубляться меньше и подушку и соот-но поднимать выше. Кстати, учитывается еще тот момент, что плита и дом еще будут проседать на какой то уровень? Насколько читал о ЭППС, он обязательно должен быть выше уровня возможного подтопления.
    4. для уплотнения подушки насколько необходима виброплита или возможно это сделать с помощью усилий рабочих? Как определяется качество работ в случае вибрирования силами рабочих? Временем работы, как то определять плотность слоев?
    5. Возможны ли проблемы пересечения выходов коммуникаций дома с будущей подземной газовой магистралью к дому или для газа глубина меньшая закладывается ?
    6. Что все-таки лучше для подушки? ПГС или песок?
    7 Порекомендуйте правильный ЭППС) Думал о Стирофоме, но его нигде нет, типа не завозят уже(

    Понимаю, что слишком много писанины и вопросов для чтения ленивых, но все же надеюсь, откликнуться понимающие люди)
     
    Алекссс , 18.06.12
    #1 + Цитировать
  2. Алекссс
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    109

    Алекссс

    Живу здесь

    Алекссс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    поселок городского типа Некрасовский
    Еще вопрос важный и насущный:
    Планируется балкон, т. е. обязательно нужна колонна которая будет дополнительно поддерживать его в угловой точке. И также, над балконом большой угловой свес общей крыши размером 4х3 м, т. е. данная колонна будет и крышу поддерживать. Основание этой колонны должно быть на общей плите, которую тогда придется увеличить на 7 кв м или можно сделать отдельный столбчатый или еще какой спец фундамент для этой колонны?
     
    Алекссс , 19.06.12
    #2 + Цитировать
  3. Алекссс
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    109

    Алекссс

    Живу здесь

    Алекссс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    поселок городского типа Некрасовский
    Ни видимо, все безупречно рассчитал. У людей слов нет)
     
    Алекссс , 20.06.12
    #3 + Цитировать
  4. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    2.408
    Благодарности:
    1.561

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    2.408
    Благодарности:
    1.561
    Адрес:
    МО, пос.им.Воровского
    Я бы п. 5 делал перед п. 3. А то протрамбуете грунт, потом будете в утрамбованном траншеи под прокладку труб копать, потом трамбовать опять после засыпки.


    А как планируется вывод воды из дренажных колодцев? Насосами? Если да, то тогда глубина д. б. не менее высоты насоса с поднятым вверх поплавком + глубина выхода слива из колодца. Я бы насос еще подвесил, а не ставил на дно, чтобы его грязью меньше забивало. Т. е. еще бы сантиметров 10-20 глубины добавил дополнительно. А глубже, имхо, смысла делать нет.
     
    dimon_p , 22.06.12
    #4 + Цитировать
  5. Avtopilot
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    28

    Avtopilot

    Живу здесь

    Avtopilot

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Сейчас сам заливаю плиту, тоже снимал 30см.
    -Стирофом брал в баурексе, привезли таганрожский. помял его, в принципе, качество нормальное.
    - Рекомендую отмостку делать на лист пенопласта (1.25м) - и пилить меньше, и лучше защита от промерзания. То есть, копать шире где-то на 1.4 м Также надо на углах дополнительно добавить отмостки (где промерзание с обеих сторон складывается) - еще на пол-листа.
    - Виброплита может протрамбовать слой щебня 10-15см. Вручную нереально (только песок и то это халтура).
    - Щебень и песок надо разделять геотекстилем, основная роль щебня - отсечь капиллярный подсос воды к фундаменту, который как раз сквозь песок и идет. Соответственно, песок в щебень попадать не должен
    - Продумайте, куда будет идти сток с крыш (ливневка) и очищенная вода с септика (если есть). Может быть имеет смысл сделать коллекторный колодец (метровые кольца), откуда уже насос будет убирать воду.
    - наклон трубы канализации должен быть ровно 2см на 1м - не больше и не меньше (рекомендации лучших асеннизаторов :)
    - расстояние от трубы газа до водопровода д. б. не менее одного метра под землей
     
    Avtopilot , 23.06.12
    #5 + Цитировать
  6. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    2.408
    Благодарности:
    1.561

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    2.408
    Благодарности:
    1.561
    Адрес:
    МО, пос.им.Воровского
    Вообще то от 2 до 6см, насколько я знаю. И 2 - это не лучшее значение.
     
    dimon_p , 23.06.12
    #6 + Цитировать
  7. Алекссс
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    109

    Алекссс

    Живу здесь

    Алекссс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    поселок городского типа Некрасовский
    Спасибо, что отклинулись!
    Относительно последовательности разработки дренажа, мне кажется, что правильный уклон проще получить на идеальнольно выровненной площадке. Хотя, конечно, тут все зависит от профессиолнализма бригады.

    Если честно, меня сейчас больше другая последовательность волнует. Читая форум, люди сперва делают подушку, а только потом закладывают коммуникации. Почему именно так, а не наоборот?

    По поводу оттока, я написал, что думаю сделать нижнюю точку сбора воды рядом с оврагом-рвом с естественным сливом, хотя вот только сейчас пришла одна мысль. Судя по скважинам после геологов, колодцу и воды в овраге, уровень воды во всех точках должен быть одинаковым, т. е. смысла откачивать воду из приемного колодца в овраг смысла нет по той причине, что уровень в сообщающихся сосудах одинаковый.

    Вот еще вопрос возник. Принципиально делать вывод коммуникаций под воду и канализацию ниже уровня промерзания, если сохраняется угол? Почему спрашиваю. Вот канализация, например. В 7 метрах от дома я поставлю ТОПАС, к примеру. Подключение трубы к нему на уровне 70 см от уровня земли, а я к нему подкопаюсь метра на полтора ниже уровня земли.


    Вы полностью утепляли плиту или только отмостку? Я все-таки сейчас склоняюсь к подбетонке для более прочного строения плиты и утеплению отмостки и торцов. Утеплить, положу после на плиту под стяжку теплого пола.
    По поводу виброплиты, я уже задумался об аренде данного инструмента. В одном месте дали цену 1.5 круб за сутки.
    По поводу разделения геотекстилем, я знаю. Единственное думаю, все-таки, как делать лучше и в какой последовательности тогда. На дно котлована щебень 10 см, геотекстиль, затем 30 см песок или на грунт текстиль, затем 30 см песок, затем текстиль, затем 10 см щебня?
     
    Алекссс , 23.06.12
    #7 + Цитировать
  8. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    2.408
    Благодарности:
    1.561

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    2.408
    Благодарности:
    1.561
    Адрес:
    МО, пос.им.Воровского
    Правильный уклон не зависит от уклона площадки, а зависит только от старательности исполнителей и правильной методологии укладки. С мой точки зрения наиболее важных методологических вопроса 2:
    1. Применение нивелирного хода. Обычным уровнем стабильно выставить уклон в 2-6см на метр невозможно. Берете лазерный нивелир, ставите его на ровную поверхность, включаете, подставляете ему в луч линейку (как можно ближе к нивелиру) и засекаете на какую высоту он светит на ровном месте. Далее укладываете в траншею трубу, делаете на ней разметку с шагом в метр. Далее идете по разметке с нивелиром в сторону от дома к септику. На одну метку ставите нивелир. На следующую - линейку. И убеждаетесь, что нивелир вам светит на отметку, равную высоте засветки на ровном месте + ваши N cантиметров целевого уклона.
    2. Обеспечение надежного основания для трубы, которое не даст усадку при засыпке или в ходе эксплуатации. Т. к. траншею вам строго с целевым уклоном никто не выкопает - придется подсыпать грунт для обеспечения нужного уклона. Этот грунт надо тщательно трамбовать, чтобы он потом не осел неравномерно и не испортил вам уклон. Кроме того, если у вас высокая УГВ или прошел дождь - на дне траншеи может быть жижа, в которой труба сама по себе не утонет, а при засыпке ее туда вдавит грунтом и опять же - прощай, стабильный уклон. Я клал трубу (а у меня длинная ветка - 27м. Да еще в плохом плывунистом грунте, так что жижи на дне у меня было вдосталь) на столбики в кирпич на расстоянии 75см друг от друга (то есть центр каждого столбика совпадал с метровой разметкой). С тщательной трамбовкой грунта под столбиками. А точное выравнивание обеспечивал подкладкой заранее напиленных из болгаркой полосок из плитки.

    Относительно глубины. Т. к. у меня канализационная магистраль длинная, то я сильно стартовую часть заглубить не мог. Иначе бы вышел к цели на глубине в 2 с лишним метра :) Дом, блин, в глубине участка, а септик делал у ворот, чтобы говновоз мог нормально подъезжать. Отсюда и длина. Труба из фундамента у меня выходит на глубине 50-60см (уже не помню точно). Замерзаний нет, что и неудивительно. Туда же с ванной несколько раз в день идет залповый сброс горячей воды при сливе ванны или в ходе принятия душа. Труба для слива чистой воды с септика в канаву перед участком у меня тоже вся идет на глубине 50см. Полет нормальный. А вот водопровод у меня зарыт как следует, ниже глубины промерзания.

    Относительно сообщающихся сосудов. У меня сток воды идет в канаву перед участком, откуда вода потом уходит. Поэтому она просто не успевает просочиться обратно. В грунте это довольно медленный процесс. Сначала я пробовал делать сброс отстоянной воды с септика в заглубленный на 2м дренаж (тоже думал про сообщающиеся сосуды :)) - через 5 секунд после включения насоса получил долину гейзеров на поверхности. Т. е. скорость поступления воды имеет значение для реализации закона сообщающихся сосудов в грунте :)
     
    dimon_p , 23.06.12
    #8 + Цитировать
  9. Алекссс
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    109

    Алекссс

    Живу здесь

    Алекссс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    поселок городского типа Некрасовский
    Подскажите, что думаете о последовательности закладки труб под коммуникации и трамбовки подушки?
     
    Алекссс , 23.06.12
    #9 + Цитировать
  10. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    2.408
    Благодарности:
    1.561

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    2.408
    Благодарности:
    1.561
    Адрес:
    МО, пос.им.Воровского
    Я ж писал свое мнение. Сначала все зарыть, потом уже трамбовать. Если сначала трамбовать, потом зарывать, то придется перекопанное трамбовать повторно. Пользы от трамбовки перед закопкой труб не вижу никакой. Только вред - копать в утрамбованном тяжелее будет.

    Кстати, я не вижу смысла заморачиваться и делать уклон на водопроводной трубе, лежащей ниже глубины промерзания. Что это даст?
     
    dimon_p , 23.06.12
    #10 + Цитировать
  11. Алекссс
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    109

    Алекссс

    Живу здесь

    Алекссс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    поселок городского типа Некрасовский
    Я думал, Вы это писал только относительно дренажа. Относительно угла водопроводной трубы верно подметили. Главное, чтобы под углом.
     
    Алекссс , 23.06.12
    #11 + Цитировать
  12. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    2.408
    Благодарности:
    1.561

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    2.408
    Благодарности:
    1.561
    Адрес:
    МО, пос.им.Воровского
    Кто и под каким углом? Не понял.
     
    dimon_p , 23.06.12
    #12 + Цитировать
  13. Avtopilot
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    28

    Avtopilot

    Живу здесь

    Avtopilot

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    вообще именно 2см на метр для канализации. При большем уклоне, у Вас пардон водичка по трубе так быстро убежит, что кораблики на мели останутся ;-)

    если просветите меня источником про 6см буду очень благодарен


    - Я сначала трамбовал, потом прокладывал коммуникации, потом засыпал сверху и притрамбовывал вручную, но у меня трубы сразу под щебнем идут по дну котлована. Там ведь слоями трамбовка щебня идет по 10-15 см. А как плитой поверх трубы протрамбуешь - можно и разбить ее. Также и дренаж буду под отмосткой делать, после того как залью фундамент - ковырять канавку, укладывать трубу, сверху пенопласт и грунт. Но многие дренаж делают сразу.
    - утеплял полностью, плита сверху пенопласта - технология УШП.
    - у меня песок сверху щебня, некоторые делают иначе. Основная задача в любом случае - щебень отсекает воду, песок выравнивает неровности. Смотрите по конструкции плиты - на каком уровне надо воду отсекать.

    Важный момент - стыки труб (если канализационные, но у меня и на водопровод и на электрику такие заложены) делать под плитой двумя стыками по 45, а не одним под 90. Так если что, прочищать, протаскивать намного потом проще

    Виброплита стоит в фирме на шоссе энтузиастов 700 р. в день (контакты могу дать в личку, только там надо дроссель закрывать, а то на замену масла попадете). Но лучше всего за 500р в день брать у соседей, кто тоже строится :)
    -
     
    Avtopilot , 23.06.12
    #13 + Цитировать
  14. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.076

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.076
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Avtopilot - 5 баллов.:hello:
     
    Почти профи , 23.06.12
    #14 + Цитировать
  15. Avtopilot
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    28

    Avtopilot

    Живу здесь

    Avtopilot

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Водопровод надо заглублять ниже уровня замерзания - можно дополнительно утеплить его.
    канализацию можно выше уровня замерзания, так как:
    1) жидкость в отличие от водопровода (вода в трубе стоит под давлением) стекает из трубы в септик самотеком - нечему замерзать
    2) обратно идет теплый воздух.
    Переток из септика очищенной воды в дренаж или слив также делается на глубине около 50см под обратным наклоном (чтобы сливалась вода)

    не забудьте обмотать стыки канализационных труб сантехническим (серебряным) скотчем или чем-то аналогичным
     
    Avtopilot , 23.06.12
    #15 + Цитировать

Смотрите также