Самый дешевый септик

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

16 страниц трепа ни о чем.
зря потратил время.

 

@fus111, А что Вы хотели получить от дискуссионной темы? Инструкцию?

 

Кто заходит за ответом (приходится скакать по другим темам по ссылкам),тот ответ находит
Для себя понял-прежде чем задать вопрос, надо просто почитать (хотя бы бегло) тему...в итоге и вопросы задавать смысла нет спасибо всем тем, кто писал по существу, а не ругал других не предлагая ни чего своего.

 

Самый дешевый септик, как и ФК из автомобильных шин, только склеенных (или сваренных) так, чтобы была герметичность. Первая шина внизу заливается бетоном. Если делать многокамерный, то с бетонной подушкой, в которой устраивать перепуски между емкостями, с удлинением снизу вверх до середины емкостей.

 

Если между шинами уложить мягкие прокладки из некапиллярного материала (например вспененная подложка под ламинат), кмк можно обойтить без склейки- сдавит весом до герметичного состояния.

 

осталось посчитать сколько нужно шин, чтобы обеспечить объем хотя бы 1 м3.

 

угу

 

@abcde, я не в плане утилизации а в плане закапывания.

 

Автошины 260х508 R20 (грузовые, камаз)

Наружный диаметр мм - 1028
Ширина профиля - 270

м=3.14*0,504^2*0,27=0,2м.куб.

на 1 куб 5 шин.
объем, эквивалентный септику Танк 1.5 = 8 шин. + для горловины легковых шин 3-6шт навскидку.

 

А вообще, все украдено придумано до нас. Решил спросить гугл на новизну идеи. и вот:
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%88%D0%B8%D0%BD&newwindow=1&client=firefox-b-ab&tbm=isch&imgil=i_WsdHncUg4NUM%253A%253B128XADNP9WMHQM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fprofibrus.ru%25252Fustrojjstvo-septik-iz-pokryshek.html&source=iu&pf=m&fir=i_WsdHncUg4NUM%253A%252C128XADNP9WMHQM%252C_&usg=__9sNYo1djJOSihJvqndC7KM0S_24%3D&biw=1443&bih=777&dpr=0.9&ved=0ahUKEwjV2cekwK3PAhVDiSwKHUJdBK0QyjcINg&ei=YVPpV5WlPMOSsgHCupHoCg#imgrc=_

 

Интересует, как выдержит септик 40-50 градусов мороза? не замёрзнет напрочь?

 

Если утеплен, то не замерзнет. Уровень промерзания грунта менее 1 метра, при этом нижняя часть септика находится ниже 1 м, так же бактерии при переработки выделяют тепло.

 

А никто не направит в тему, где есть контраргументы в адрес Ратникова?
Так в общем Ратникова осилил (благо там не много), вывод пока такой что септик строго однокамерный с максимальным объемом единственной камеры, с максимальным удалением трубы притока от оттока (это если придавать вес вообще этим "вихревым течениям" в септике, могущим загрязнить отток взвесью ила, который в свою очередь загрязнит, забьет напиленные дотверстия в отточной трубе и гравий вокруг этих отверстия, что лечится с трудом, как написано), и таким образом вообще без фильтрующего колодца, ибо смысла в нем не густо, на подмосковных глинах особенно.
С уважением ко всем отписавшимся джентельменам.

 

Самая простая канализация для дачи
Как правило, просто провести воду в загородный дом или на дачу недостаточно. Воду после использования обязательно нужно будет куда-то девать. Выносить вёдрами - вчерашний день, тяжело и бессмысленно. Поэтому потребуется соорудить хотя бы элементарную канализацию. Это можно сделать при помощи выведения их дома трубы с последующим сливом воды в небольшую яму. Но подойдёт этот вариант далеко не всем, так как неэстетичен, а неприятный запах от этой ямы или лужи отпугнёт кого угодно. Но не стоит отчаиваться: своими силами вполне можно сделать приличную канализацию с отводом воды, и это не так сложно, как кажется.

Материалы для изготовления:

- Бочка старая (пластиковая или металлическая);
- Трубы канализационные (желательно ПВХ 110 мм, длина от 6 м)
- Тройник;
- Отвод;
- Щебень средней фракции (0,5 кубометра);
- Лопата;
- Свободное время (несколько часов).

Процесс изготовления канализации

Прежде всего, нужно определиться с местом, где будет расположен водоотводящий колодец. Желательно, чтобы он находился на расстоянии не менее чем 5 м от дома, не ближе 20-25 м от скважины или колодца, и ниже их по уровню течения грунтовых вод. Выкапывается яма диаметром, который превышает диаметр бочки как минимум на 0,5 м. Диаметр стандартной бочки составляет 0,6 м, высота - 0,9 м, объём - 0,2 кубометра, глубина - от 1,5м.

Далее в стенах бочки нужно будет проделать отверстия. Если бочка металлическая, это делается при помощи болгарки, если пластиковая, используется ножовка по дереву с мелкими зубьями. Недалеко от дна бочки в стене проделывается отверстие, предназначенное для входящей канализационной трубы. Засыпав на дно ямы не менее 20 см щебенки, бочку ставят кверху дном. Отверстие под трубу должно быть направлено в сторону дома.

Остаётся выкопать траншею для канализационной трубы и подвести её к нужному месту. В процессе укладки трубы, уклон в сторону бочки должен составлять не менее 3 мм на 1м. Трубу в дом заводят под фундаментом или через отверстие в нём. Утеплять её не нужно, произойдёт согрев от вод, текущих по ней. Недалеко от бочки ставится тройник так, чтобы небольшой кусок трубы выходил выше поверхности земли. Это нужно для того, чтобы воздух циркулировал внутри бочки, при заполнении канализации выходил из дома, то есть, чтобы из бочки не шёл в дом.

Через специальное отверстие труба заводится в бочку. Промежуток между бочкой и стенкой ямы засыпается на высоту бочки щебнем полностью. На дно бочки кладётся не подверженный гниению материал, например кусок старого шифера. После этого яма и траншея засыпаются грунтом и тщательно утрамбовываются. Для окончательного заведения канализации в дом, проделывается отверстие в полу или в стене. На кусок трубы, что выведен на поверхность земли вблизи закопанной бочки, надевается специальный пластиковый грибок.

Некоторые нюансы

Конструкция предназначена исключительно для отведения воды, а не для фекальных стоков, так как почистить её не представляется возможным. Канализация подобного типа - идеальный вариант для банных или кухонных стоков. Аналогично устроены и водоотводящие колодцы-септики.

От глубины ямы во многом зависит микроклимат бактерий, перерабатывающих стоки. Идеальная глубина рассчитывается по следующей формуле: к глубине промерзания грунта добавляется высота бочки и щебёночной подушки. Для Ленинградской области это значение составляет: 1,2 м + 0,9 м + 0,2 м, то есть, всего 2,3 м. Однако выкопать яму такой глубины тяжело, да и не обязательно. Бочка, как и труба, прогревается водными стоками.

В случае глинистой почвы в месте установки канализации, вода будет уходить из бочки медленнее, поэтому конструкцию можно усовершенствовать. Прокладывается дополнительная или дренажная труба, способная к выведению воды на границе участка в дренажную канаву. Она также может оканчиваться тупиком и никуда не вести. Главная задача такой трубы заключается в том, чтобы отвести лишнюю воду и увеличить площадь впитывания воды в грунт.

После укладки на щебёночную подушку в траншею, труба засыпается щебёнкой, а после - грунтом. Траншея несколько глубже по сравнению с подводящей трубой, при этом уклон имеет направление от бочки. Для улучшения водного стока в нижней части канализационной трубы проделываются отверстия. Получается подобие дренажной трубы, но если труба выводится в дренажную канаву, этого не потребуется.

Словом, данная канализация - оптимальный вариант, подходящий для стоков воды на любой даче.

 

Это не канализация, а какое-то недоразумение. Оно через пару-тройку лет (это если вы туда только душ или мойку будете сливать) заилится и придётся вам всё это откапывать и переделывать.