Металлическая дверь своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А нажимали на отдельную трубу, или на сваренную конструкцию?

 

Сварил простенькие двери на дачу подскажите на что лучше устанавливать металлические двери на арматуру с обвариванием-подойдет ли рифленая d10 арматура ? или на анкера ? и на какую лучше глубину заглублять.

 

Есть вопрос, как рассчитать нужно 2 или три петли на дверь? Немогу найти петли с подшипниками как на дорогих дверях([/quote]

Третью петлю почти никогда не получается приварить соосно двум. (ни разу не видел ни у каких производителей) Так, что приварите петли помощнее (в разумных пределах) и не парьтесь. На рынках я встречал петли с подшипниками. Не найдете можно "заморочится" шариками.

 

Друзья а ламинатом снаружи дверь можно обшить, если она будет под навесом, но все же на улице?

 

Влаги насосет -поведёт весь, лучше уж тогда из пластика чтонибудь, или покрасить -щас красок какие хочеш.

 

Да красить не вариант, у меня лист не цельный, а сварной из нескольких. Да и хочется в экстерьер дома вписать... Можно наверное попробовать ламинат лаком покрыть, что бы защитить от влаги

 

Зашпаклюй швы и покрась, лучше не придумаешь. А отделочные материалы на внутреннюю установку рассчитаны, как их не защищай.

 

Вот сварил себе двери на дачу.

 

А поподробнее, в процессе сварки плиз.

 

Да я вобщем то не профи дверь это мой 3 опыт сварки (после решеток), поэтому может я как-то и не так делал, есть свои косяки. А так каркас профильная труба 20*40 (сейчас взял бы по шире удобнее) и лист х/к 3мм. утеплитель минвата сверху мдф панели.
P. S Есть поэтапные фотки изготовления (для себя фоткал), могу выложить если хотите.

 

Dronduletus, конечно выкладывайте, всем интересно. А косяки бывают и у профи, просто мы их незамечаем.

 

Перед тем как начать варить дверь перечитал кучу материала в интернете. Варить желательно на ровной поверхности я варил на балках выставленных в одной плоскости еще лучше при сварке каркас прижимать как можно большим количеством струбцин к плоскости чтобы металл меньше деформировался дугой или вставлять деревянные распорки и убирать только после остывания металла.

1) Вначале нарезал проф. трубу 20*40 в размер двери (резал не под 45 так как варил в стык) выставил каркас отбил диагональ-прихватил затем проверив еще раз диагональ закрепил струбцынами и сварил. Приварил ребра жескости.

3) Обрезал лист добавив по 1,5см на нахлест со всех сторон, лист крепил к каркасу струбцинами и варил швы внутри от центра к краям прихватами по 2см через 15-20см как бы по диагонали вначале в одну сторону в одном направлении потом противоположную сторону в другом, потом опять другую, так лист меньше ведет при сварке, затем приваривал швы с наружней стороны тоже по 2см. через каждые 15-20см зачищал болгаркой вровень чтобы не мешало закрываться двери, затем также приваривал к ребрам жескости варил шов с одной стороны ребра следующий здесь же с другой-чтобы не вело металл.

3) Затем приварил еще ребра жескости по центру листа впринципе можно и без них, но мне попался гнутый лист поэтому пришлось добавлять.

4) Вырезал в торце отверстие под замок и сварил "карман" для замка из обрезков проф. трубы

5) Затем сварил коробку из уголка 40*40 и порог швелер 100*50 размеры резал добавив по 3мм. с стороны навесов, 5мм. с стороны замка ну и по 4мм снизу и сверху. В уголке коробки в который будет закрываться замок сзади приварил еще кусочек уголка на ширину ригелей замка перевернув и приварил заглушки с двух сторон получился как бы пустой квадрат закрытый-это чтобы нельзя было расковыряв стену забить обратно ригеля замка. Под замок в коробке лучше сверлить после установки двери в проем. Еще приварил уши для крепления коробки 2 сверху и по пять с двух сторон.

6) Затем приварил куски уголка шириной 8см. внутри двери на заднюю сторону каркаса подняв от него на 8мм-это противосъемные крабы.

7) Приварка навесов: положил дверь в коробку под навес и дверь положил 2мм.полоски железа -чтобы потом дверь не терлась из за навесов и уплотнитель можно было наклеить, приварил ушки навесов, затем поставил навесы 25см.от низа и верха края двери до центра навеса выствил их в одну линию с помощью ровного уголка прижал струбцинами и приварил.

8) Незнал на что лучше установить дверь в проем на штыри или анкера, но потом нашел лучшее решение ставил на шпильки+химический анкер так как у меня кирпич старый и потресканный от обычных анкеров он может полопаться а на штыри мне не понравилось, штыри забил только в швелер (порог). Шпильки ставил длиной 25см. d-12мм. Поставил коробку в проем, навесил дверь, просверлил под ригеля замка.

9) Затем с противоположной стороны проема сварил еще коробку из 40 уголка и приварил к ушкам коробки пространство между уголками закидал цементным раствором вместо-(это дополнительно усилело проем) запенил только в верху и под порог.

10) Затем заполнил пространство двери минватой кроме кармана замка и прикрутил мдф. панели.

11) Ну и финишная отделка покраска двери: вначале валиком покрасил желтой краской потом наносил валиком коричневую краску и стирал ее такой штукой типа скребка-продаеться для имитации дерева.

 

Ну вот и достойный отчет по самостоятельному изготовлению. Еще бы фотки конечного результата.

 

Я тоже сварил двери, в процессе фото не делал но расскажу тонкости. Делал с тестем, они этих дверей в качестве шабашки на заводе уже кучу сварили...
Перейдем к тонкостям.
Первое, лист железа нужно искать именно горячего проката, у холодного никакая геометрия, ни одного прямого угла не найдете.
Второе, при сварке пластины петли к коробке, её не нужно прижимать струбциной, нужно только придержать чуть чуть и после как прихватили сразу отпускаем, вот для наглядности. При остывании сварного шва, пластину саму выгнет на необходимый зазор (после приварки петли всё обвариваем.)


Второе, самое важное при сварке листа, нужно сделать присбособу, вот такого плана. Она необходима для прижима листа к уголку, тем самым идти сверху- вниз (или наоборот, неважно), пытаясь выгнать пузырь создаваемый самим листом при его приварке. Используют его вот так.


Петли привариваются так, ось петли = край листа. Делается для того, чтоб при закрывании и открывании не было зацепления листа за уголок.



Надеюсь кому нить поможет...

И еще, как мы делали, сначали сварили уголок (выше давали ссылку, аналогично), далее измерили внутренний размер проема и высчитывали размеры скелета двери. Отсчет идет сверху (сверху 0), снизу 13-17мм зазор, сбоку 10-15ммм. Делается для того, что всё равно дверь тяжелая получится, петли и металл сыграет на изгиб (осядут) и получится сверху зазор и снизу он уменьшится, в итоге как нам нужно. (при сварке петель, я всё равно настоял чтоб дверь не была сверху вплотную и сделал 2-3мм сверху зазор, в итоге он около 5-6 вышел...)
Собственно и всё, еслиб не тесть, яб намучался с ней...

Фото

Конечно сейчас всё прогрунтованно, но пока не установлена...

 

Хорошо и понятно. +