Earthship для сурового климата

Квт у меня не в час - а в столько за сколько потратится...если вам удобнее оперируйте джоулями - кило воды на один градус - 4200 джоулей.
Цикл - сутки. C такой частотой солнце восходит и увы заходит
Т. е. за сутки надо накопить и потратить 48 квт. понятно что это не совсем правильно... т. к пока оно светит - аккум не нужен, т. е. он нужен на 12-16часов. Но я и кпд во внимание не принимал... так что будем считать это правильным округлением.
Все как я понял зависит от дельты т. е. от кпд панелей... пендосовская практика показывает что они с трудом/редко греют воду выше 40 градусов... а это как раз дельта 10-15 градусов, если подача в теплый пол 25 - 30 градусов.

PS Вакуумные трубки не в поле моего рассмотрения.

У вас другое мнение/данные?

 

Куб воды на 10гр = 41,83 МДж = 11.61 КВт*ч

Так вот, Вам нужно рассчитать насколько Вы сможете и чем нагреть Ваши 2 куба с холодной воды до необходимого минимума. Конечно это 1 разовый нагрев, Дальше конечно ТА будет отдавать на потребление СО и ГВ +сами теплопотери ТА.
Теплоаккумулятор на то и аккумулятор, что Он должен быть всегда в дебете относительно потребления тепловой энергии

Вам нужнен Грунтовый теплообменник, его как раз можно уложить вдоль задней стенки при обратной засыпке. Он позволяет приточный воздух подготовить (охладить летом, подогреть зимой) Затем простой рекупетратор. Уже на вентиляции Вы снижаете теплопотери. После рекупетаратора приточный воздух почти требуемой температуры. Осталось чуть догреть, далее нагрев потребляемого объема ГВ и теплопотери через огр. конструкции.

Вакуумные трубки позволяют получать тепловую энергию зимой.. Тем более на Вашей широте. Тогда, когда она наиболее необходима. У СК, даже не вакуумного, летом избыток поступления. НУ и трубки из Китаев от 8$ ЕМНИП. 1-2 панели для старта более чем достаточно

 

Ну так я и расчитал, что нагреть надо минимум до 35 и выше градусов. Тогда при объеме в 4 куба он будет до следующего утра в дебете как вы выражаетесь.

Вы в курсе что грунтовый теплообменник это тоже аккумулятор... и не с суточным циклом, а с годовым! С учетом меньшей чем у воды теплоемкости грунта его размер в СОТНИ раз больше должен быть - это вообще не в пределах моего бюджета ну ни разу.
К тому же его круглогодичное обслуживание мне совсем не зачем - он тоже аккумулятор и летом его надо НАПОЛНЯТЬ. Иначе через несколько лет его эффективность упадет значительно.
Вообщем на несколько градусов поднять температуру входящего воздуха заложив 20-40 метров трубы - это я буду делать и это резонно. Но использовать ГРУНТ в качестве теплоаакумулятора ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ - НУ ЕГО НАХРЕН.

Ну избыток поступления летом использовать очень легко - пустить на тот же бассеин. Ну если уж совсем девать некуда, завесить панели и нехай стоят без дела. Это вообще не проблема.

1-2 панели это только для ГВС. Хотя насчет цены еще раз уточню - я считал несколько лет назад - возможно сейчас цены изменились. Спасибо за коммент - а то я и думать об этом не стал.

 

Я в курсе что ГРУНТ - источник тепла, а не теплоаккумулятор. это тепло - геотермическое. Теплообменник - это "иснтрумент" теплообмена. Я грунт и не предлагал греть.

Я лишь за это и говорил.

Он у Вас будет? Какого объема? Все равно за этот бассейн придется расплатиться усложнением инженерки (испатерие воды никто не отменял => повышенная влажность=> осушитель+рекуператор снова). В бюджетном варианте это не вариант.

Вам нужно нагреть первично большой объем воды теплоаккумулятора. Вакуумники летом до 80гр нагревают "в легкую"
Чтобы компенсировать ваши суточные потери достаточно ТА нагреть не на 10 а не 40гр. Наддеюсь теплопотери Вы считали все. не только теплопотери через огр конструкции, но и потери через вентиляцию и потребность на водоподготовку.

 

Аккуратнее, вот тут вы ошибаетесь.
Грунт НЕ источник тепла. Поэтому зарыв трубу на глубине несколько метров и охлаждая его вы через несколько лет с этим справитесь. Грунт остынет!
Чтобы он был источником тепла продолжительное время теплообменник зарывают неглубоко - в идеале на границе промерзания. На поверхности при этом ничего кроме травы не должно расти, чтобы летом солнце восполнило зимние теплопотери. Ни в коем случае теплообменник не закапывают ПОД или РЯДОМ с домом. Вообщем если планируется организовать гольф поле и есть довольно много денег - можно делать грунтовые теплообменники.
Геотермальное тепло - то которое возникает из за гравитационной диференциации, обычно доволно глубоко - от сотен метров до нескольких километров. Хотя бывают исключения - те же горячие источники. Но от меня ближайший горячий источник в 80 километрах.

Теплопотери через вентиляцию я посчитал - они в тех 2х квтах при -10 на улице. Make2030 просто спрашивал только про теплопотери через стены и я расписывать не стал.
ГВС будет от электричества в ближайшей перспективе. Хотя если буду использовать вакуумные коллекторы то и ГВС можно туда же.

 

Я просто не буду это комментировать. Лишь попрошу, не рассказывайте больше это никому на форуме, Люди, ставящие грунтовые теплообменники или тепловые насосы Вас, в лучшем случае, не поймут.

 

Ладно спорить не буду, google при желании искать всегда помогает. Правда в первой десятке обычно продавцы оборудования - надо копать глубже.

 

Такая вот планировка в итоге устроила всех потенциальных жильцов.
Много размеров нечитаемых на таком общем плане... жена каждый сантиметр вымеряла

 

Сделайте вид сверху и выйдите из перспективного вида в изометрический (parallel projection). План получше будет видно. Ну и подписать бы помещения стоит.

 

Да, переделал и подписал.

 

Так из чего лучше строить дом в сейсмическом районе?

 

Вопрос бюджета и геологии.
Мой вариант деревянный каркас на УШП.
А ваш может быть - железобетон на "плавающих подушках".

 

По сейсмике посмотрите Японию, очень интересные узлы работающие на изгиб в их каркасах
松戸の五香に木の家づくりが始まります : 五香の木の家
建築住宅の特長 | グッドライフ黒田工務所 вот здесь скользящие крепления стоек
Сейсмоустойчивый дом - YouTube

 

Это здорово что многоэтажный дом соорудили и испытали.

Но для себя я ранее подсмотрел 3 основных идеи:
1. Максимально использовать деревянные соединения - шип\паз т. е. надо перезакладывать линейные размеры узлов для того чтобы можно было делать выборку материала для шип\паза.
2. Дублирование гвоздевых соединений пластинчатыми.
3. Обшивка не должна быть несущей конструкцией, т. е. даже при обшивке ОСБ укосины надо ставить там же и в том же количестве как если бы обшивка не делалась.

 

JoeHollenbeck
С Вашим фундаментом согласен на 100%.
Есть вопрос по стенам. Исходя из чего решение принято в пользу каркасника? Почему не брусовой?