Строим дом: теплая керамика Поротерм + 1НФ облицовочный кирпич

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Разве...по калькулятору нет...вот и жду от производителя коэф. этот, чтоб убедиться что одинаков.

 

А чего его ждать то: ну будет он (коэф.) где 0.14 для ТК и 0.17 для облицовки. Но только ведь облицовка то в 5 раз тоньше. Поэтому вообще не вижу проблемы.
Особенно если учесть, что при расчете точки росы на сайте влажность внутри берется 30%, что очень много по факту будет 10-15%. И если вы пересчитаете график при "правдивых" влажностях, то все будет отлично.
http://www.climatdoma.ru/articles/humidity_low

 

да уж полезная ссылочка, тока по их таблице влажность воздуха всего 5% в нутри, в помещении +22, при -20 на улице... и сами же пишут что оптимальная для здоровья влажность в помещении 55% я по ней и считал...а если будет 5% то все уже давно бы вымерли от болезней респераторных, это же сухой воздух..вряд ли это так..в доме хватает мест от куда поступает с улицы влага...

 

увы, это не так.
Понятно, что сухой воздух вреден. Но он все равно будет сухим в комнате зимой - это физика. И простыми бытовыми увлажнителями вы не добьетесь влажности 55%. Надо ставить промышленные, которые не работают долго без необходимого ухода (накипь выводит из строя)...
Я ведь тоже на вашем этапе также рассуждал. Опытные товарищи мне просто и понятно объяснили, что бороться с этим трудно. Почаще проветривайте перед сном и все будет хорошо.
Забейте. Уверяю вас, в процессе стройки выплывут настоящие труности, о которых надо будет срочно думать. Где взять деньги срочно, например, чтобы закончить этап. Или как у меня, например, всплыла ошибка 20-тилетней давности в свидетельстве на землю, которая отложила пуск газа на 1 год...
То, о чем мы сейчас больтаем, я называю "глубокой теорией", которая на каком то этапе начинает мешать жить

 

Понятно..видимо к тому и идет...странно почему в тепорасчете. рф они по умолчанию считают влажность не ту которая в реале. вот и получается пирог не правильный, вводят в заблуждение...понятно что они берут ту которая нужна а не то что есть.

 

Технический зазор между ТК и облицовкой (1см) делается по причине неидеальной геометрии как ТК так и облицовочного кирпича - нужно вести две стены параллельно и не завалить по вертикали ни одну ни вторую.
Производители ТК, особливо заграничные, не рекомендуют проливать этот зазор раствором. Обратите внимание, что это не вент. зазор, а именно технический, полностью отделенный от улицы и непродуваемый (при качественной расшивке швов облицовки). Вент. зазоров в связке ТК+облицовка не делают и таких решений нет в альбомах производителей (вы писали что-то типа "производители сами ничего не знают" - не согласен).
Теперь по поводу тех. зазора... Я считаю, что оставлять тех. зазор во всю высоту стены неправильно по причине возможного возникновения конвекции внутри зазора и ухудшения характеристик этого зазора в роли теплоизолятора. Только из этих соображений у себя я (рабочие с моей подачи) клали побольше теплого раствора в шов у облицовки, так что шов между рядами блоков достает и прилипает до облицовки. Получается, что тех. зазор разбит по высоте на камеры высотой в блок.
Касательно конденсата в этом зазоре... Тех. зазор ничем не лучше и не хуже любого другого воздушного зазора в стене. Вы, наверное, видели и блок ТК и щелевой облицовочный кирпич - там этих зазоров по пути от улицы в дом штук 40. Следуя вашей логике конденсат может образоваться и во многих из них (при разной температуре и влажности). Если бы это было проблемой, то щелевые материалы в нашем климате не применяли бы.
Таким образом, из опыта применения щелевых материалов (а он длиннее, чем с "понедельника" о котором вы писали), заключаем, что если конденсат и образуется внутри щелевой стены, то проблемой это не является.

 

во написали не лень...вы хоть читали что я писал и что вы пишите... а посему скажу коротко. Дело не в том, что конденсат будет образовываться в пустотах, только потому что они есть. А там где по графику расчетов холодные пары пересекаются с теплыми...и не важно где это происходит в пустотах блока или в бетоне или еще в каком пироге. И разность температур есть во всей толще стены, вот где они пересекутся в одной точке, она и будет точкой росы. По поводу "моей логике" я описывал и вел диалог ссылаясь на расчеты и таблицу...а не сам придумывал...так что трактовать тоже надо с умом.

 

Написал, чтобы объяснить. Больше не буду - исправлюсь

Процитированное мной предложение - бред сивой кобылы.
Если уж начали теоритизировать, хоть бы определения почитали бы, например, что такое точка росы.
И так у вас через фразу...

 

Добрый день. Лучше бы не читал последние две страницы, сам запутался-между облицовкой и поротермом зазор оставлять ненадо? Собираюсь весной начинать кладку, до последнего момента хотел чтобы зазор был 3см. Он значит ненужен? А если будут небольшие их нужно проливать теплым раствором?

 

Роман9889
Чем меньше будет зазор, тем лучше, большие щели можно засыпать керамзитом.
С большим зазором облицовка превращается в вент-фасад.
А от раствора могут пойти высолы на облицовке.

 

Постоянные высолы на фасаде, особенно после начала нормальной эксплуатации дома, явный признак конденсации влаги внутри стены.
Коэффициент паропроницаймости на то и коэффициент, чтобы его еще на что-нибудь умножить или поделить. В данном случае толщину стены делим на этот коэффициент и тогда мы получаем СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАЙМОСТИ. Сравнивать как раз нужно сопротивление, а не коэффициенты! Мало того... разность сопротивлений, то же еще ни о чем не говорит, также как и совпадение графиков температуры материала с температурой точки росы. Пересечение графиков температур указывает на ВОЗМОЖНОСТЬ конденсации. Чтобы произошла конденсация, нужно чтобы в этом месте была также соответствующая данной температуре конденсации влажность, а это уже зависит от СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАРОПРОНИЦАЙМОСТИ материала. И даже если в стене все таки образовалась влага это еще не повод для паники, т. к. количество образовавшейся влаги нужно еще сравнить с допустимым количеством влаги для этого конкретного материала. И только тогда делать выводы...
А выводы простые...
1) Если фасад оштукатуривается - влага в штукатурке нежелательна в любых количествах. Иначе - отслоение краски, шелушения, растрескивание и прочее, прочее... Штукатурка сама по себе штука тонкая и любая лишняя вода ей только во вред. От атмосферной влаги ее защищает краска, от конденсата защитит только грамотная теплоизоляция. Поэтому строители и не любят штукатурку - сразу показывает их профессиональный уровень...
2) Если фасад кирпичный, наличие в нем влаги либо приведет к высолам (если количество влаги в пределах нормы), либо к постепенному разрушению (если влаги больше нормы). Но насытить до такого состояния влагой кирпич только за счет конденсации - это надо иметь талант (либо, в условиях Москвы, сделать вокруг бассейна стены толщиной в кирпич).
Теплорасчет. рф - хороший термокалькулятор для того чтобы строителям пугать заказчиков. В реальности все несколько сложнее. Поэтому не парьте себе мозги...

Для разных регионов, разных условий эксплуатации и разных типов отделки фасадов оптимальными будут разные конструкции стен. Поэтому и существуют разные типы утеплителей, стеновых и пароизоляционных материалов. Критерий один - при соблюдении одинаковых требований к надежности, эксплуатации и эстетике лучше та конструкция, которая ДЕШЕВЛЕ.

 

Хотелось бы еще сказать пару слов о влажности внутри самого дома... По СНиП расчетная влажность 55%, но зимой в Москве внутри дома выше 30% без специального увлажнения почти не поднимается (для квартир и того меньше). Но...
1) Относительная влажность растет при опускании температуры... Внутри дома становиться более влажно (и в этот момент нам становится обычно зябко) при похолодании, затем при стабилизации температуры влажность опять падает
2) Существуют "мокрые" зоны - ванные комнаты, туалеты, сушилки, прачечные и прочее. А там влажность может быть и 100%...
Так что оспаривать СНиП стоит осторожно.

 

Dava78 так и не получил убедительного ответа на свой вопрос , как ни странно, а вопрос был таков напомню: паротерм 44 +(вар 1. - воздушный зазор 1-2см: вар 2.- зазор 1-2см залить раствором с добавлением перлита) + облиц. кирпич.
Производитель в документации дает схему вар 1., т. е. паротерм 44 + 1-2см воздушного зазора (он же технологический зазор) + облицовочный кирпич, НО! чел. который создал данную тему (низкий ему поклон от меня), он же пошёл по схеме 2, посему и посеял ВОПРОС лично у меня и вижу не только у меня ,- А как же будет лучше, из логики мне например больше импонирует вар, 2, так-как залитый раствор связывает облицовку с блоком, НО с другой стороны даже такой небольшой зазор в 1-2см тоже незначительный + в теплоиз. стены, думаю что вар 2 больше предпочтителен из-за того что он лил не простым раствором а с добавлением перлита, т. е. по своему тот-же теплый раствор .

 

Мы зазор 1-2см оставляли (строили в прошлом сезоне коробку Поротерм44 + облиц. кирпич), перевязку облицовки с блоком вели каждый второй ряд блока базальто-пласт.сеткой Гален. По наблюдениям в этом году, дом работает как термос - в майскую жару было прохладно, за зиму-весну новых высолов на облицовке не появилось, думаю, благодаря вент. зазору между кирпичом и блоком, т. к. внутри дома высолы на блоке весной выступили (в плитах была вода, уходила через блок - видно по высолам в верхних рядах блока на 1 этаже)

 

Добрый день, а скажите сколько по деньгам дом вышел? Сколько материалы и сколько работа. спасибо