Металлочерепица, нужны советы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сплошную обрешетку делают под мягкую кровлю, а для металлочерепицы - шаговую. Шаг зависит от волны. Это никак не связано с подкровельным пространством между утеплителем и гидробарьером.

Это смотря где эту решетку расположить. Обычно, если гидроизоляция начинается от карнизного свеса, не заделывают щель на ширину контробрешетки. Туда воздух и заходит. А если гидроизоляция не является диффузионной мембраной, то нужны 2 вентзазора и оба должны вентилироваться. На рисунке один зазор.

На этот пункт ответить попыталась, но не смогла. Получается очень длинно и начиная с азов, прочитайте что ни будь по устройству кровельного пирога и сформулируйте почетче. А то у вас не вопрос получился, а набор слов. Куда воздух начнет опускаться? Он вниз перемещаться не умеет. Какая прослойка? Какие 3 канала? Ничего такого в кровельном пироге нет.

Существуют и активно применяются в строительстве подкровельные вентили. Наберите это словосочетание в поисковике и полюбуйтесь. Они устанавливаются на кровлю ближе к коньку. Так же не возбраняется делать слуховые окна во фронтонах. Если кровля двускатная, чердак холодный, а длина конька на более 10 метров, то можно обойтись только ими.

 

ЭХ, ну я ведь не с потолка вопросы взял, а прикрепил цитату с сылкой. Если бы Вы ее открыли, то поняли бы большую часть моих вопросов. Поэтому попорядку. В вопросе 1) имелась ввиду сплошная доска, отраженная на рис. 6, не понял зачем она нужна вот и спросил.

Для второго вопроса основой являлся рисунок 7.2, где мне стало непонятно как воздук попадал в пространство между гидробарьером и кровлей. Если я правильно понял из Вашего ответа, то диффузионную мембрану можно натягивать прямо от карнизной доски и до конька и как и показано на рис 7.2 ставить 2 вент решетки.

Теперь по третьему вопросу. На рисунке 6 нарисовано 3 ряда стрелок (вдоль паробарьера, и по обе стороны от гидробарьера). Вот какие 3 канала имелись ввиду. Про холодный воздух опускающийся вниз... Если канал между гидроизоляцией и утеплителем соединен с каналом под пароизоляцией в зоне около карнизного прогона, то холодный воздух через через эту щель может поступать в мансардное помещение (это уже физика, что холодный воздух более тяжелый и опускается, а теплый поднимается).
4) На том же рис. 6 нарисовано, что воздух выходит из-под конька, хотя выше написано, что под ним ест ьуплотнитель! Вот я и пытаюсь выяснить, ошибка ли там! Расскажите пожалуйста где ставятся эти подкровельные вентили, а то я даже представить не могу, как они будут смотреться на двухскатной крыше...

ЗЫ. В Ваших словах читается столько негатива, хотя если бы Вы прошли по ссылке в прикрепленной мною цитате, то скорее всего этого самого негатива было бы гораздо меньше! Я профан в этом деле и поэтому пытаюсь узнать все тонкости, связанные с металлочерепицей. За взаимопонимание и терпение

 

Спешу принести извинения, Котяра.
Действительно, ссылку эту не открывала. Решила, что продолжают тему первой инструкции по монтажу. Каюсь.
Инструкция, действительно, мутная какая-то. Все что касается вентиляции подкровельного пространства изложено с ошибками. Но что бы второй раз не попасть впросак, я ее прочитаю внимательно.

 

Если там много ошибок, то просто скажите, что не стоит принимать эту инструкцию во внимание ввиду большого кол-ва ошибок и можно будет забыть про все вопросы и не терять время, силы и нервы! Буду искать дальше, просто я уже очень много перелопатил инструкций по монтажу металлочерепицы, но ничего про сам кровельный пирог там путного и не нашел! Если у Вас есть ссылочка с нормальным описанием кровельного пирога, то буду Вам очень благодарен.

 

Попытка комментария инструкции:

Устройство кровли ни по пятому ни по шестому рисунку не обеспечит проветривания. Хотя на рисунках видна только коньковая часть кровли, но понятно, что (рис 5)выйти воздуху некуда, т.к. он упирается в то, что названо «Доска» и «Сплошная доска». А рис.6 вообще не выдерживает ни какой критики.
Нижний зазор ничего вентилировать не может и не должен. Если по нему проходит воздух, как показано стрелками, то непонятно для чего вообще пароизоляция. Ведь воздух из помещения свободно пройдет в подкровельное пространство у конька ничем не сдерживаемый.
Сплошная обрешетка явно лишняя.
Два вентзазора недостаточной толщины (25 мм), что бы обеспечить эффективную вентиляцию. На следующей странице, в разделе «монтаж пленки» автор как раз противоречит сам себе, упоминая минимальный размер нижнего зазора 4 см. Хотя, вообщето – 5.
На рис.7.1 лобовой доской и карнизной планкой перекрыт вход воздуха в подкровельное пространство.

Дальше читать текст перестала, устав от стиля и многословия. Рассматривала только картинки:
На рис.8 (справа) неправильно расположена гидроизоляция. Или не к ней направлена стрелочка от комментария.
На рис.10 у трубы надо делать разуклонку, а не заворачивать гидробарьер (терминологию сохраняю).
Люди, не пользуйтесь этой инструкцией.

Уважаемый Котяра, на ваши вопросы ответа нет, т.к. все, о чем вы спрашиваете, изображено неверно, вы очень наблюдательны.
Уплотнитель действительно ставят под конек, что бы не задувался снег под кровлю. Но эффективного проветривания он не обеспечивает.
Вентили подкровельного пространства можно найти в поисковике. Куча картинок вывалится. https://krovmarket-m.narod.ru/ktv.htm Вот ссылочка, например. Вроде, не реклама, т.к. на ней адресов и телефонов нет.

Пирог для металла обсуждался на форуме. Сейчас найти не могу. Попозже. Или сами поищите.

 

Согласен с 2Matilda - незачем "зашивать конёк сплошной обрешёткой. НАоборот необходимо дать выход воздуху. В идеале сколько заходит воздуха в карнизе - столько и выходит на коньке. Но на практике это совсем не так. Уплотнитель, будь то неопрен или вспененный полиэтилен, здорово ограничивает выход воздуха из вент.зазора. В идеале, лучше производить утепление по ригелю, все вент. зазоры тогда безпрепятственно выходят в холодный подконьковый чердачёк а оттуда через фронтонные отдушины на свежий возду х. Даже на ввальмовой кровле можно организовать такую схему
Главное делать умеючи.

 

а вот SSergey давал ссылку http://metile.unikma.ru/assemblage/, она "правильная" в смысле конструкции кровли, а то столько наобсуждали у меня опять голова кругом.
ЗЫ спасибо всем за обсуждение данной темы много нового для себя узнаю

 

Перенес вопросы по кровле сюда. С материалом определился - металлочерепица. Закачал инструкции. Вычитал кое-что интересное:

металлочерепица применима для реконструкции кровель с использованием ранее выполненного основания, что особенно актуально при ремонте кровель старых зданий. При этом не обязательно демонтировать прежнее покрытие: отслужившие свой срок кровельные материалы из рубероида или плоского железа можно использовать как дополнительную гидроизоляцию. Следует только избегать непосредственного контакта нового материала и старого основания, выполненного из битума, чтобы исключить возможность коррозии в точках опор.

Получается можно загнуть фальц и по старому железу... все по инструкции: брусок 50х50 и под каждую волну..и т.д. Никакой пароизоляции уже не нужно, нет смысла. Но в выделенном фрагменте есть намек, что и обрешетку вроде не обязательно делать по полной программе? Главное избежать контакта старого и нового материала кровли? Еще бы сказали как, кроме рекомендованной для металлочерепицы?

А пара вопросов по монтерею - висит.

1. Лист 1180мм, полезная 1100мм. Вертикальные швы 80мм. Шаг волны 183,33 логика говорит, что можно листы "подкладывать" и на полную волну 183,33 +80 замок. Верно ли это?
У меня не укладывается длина конька в 1100мм. Три волны лишние. Проще "подложить" чем резать.
2. При стандартных длинах 470, 1170, 2220, 3620, и шаге волны 350мм "замок" =120мм. А здесь по разным источникам встречал нахлесты и 150 и 200мм. Получается, что и по длине можно "подкладывать листы? От 120мм - минимум, до 350+120 замок? Создавая неполную горизонтальную волну?

А то с верандой плохо стыкуется. Переход уклонов. На кровле 40, на вереанде 15 градусов. И резать не хочется. Хочется полоску из гладкого листа сделать как можно меньше. Не так глаз режет. Можно было бы крышу веранды подсунуть под основную кровлю, так тогда надо снимать старое железо...Да и длина основной кровли должна тогда точно лечь на крышу веранды.
Вот такие вопросы. Ответов пока не нашел.

 

Два дополнительных эскиза, это варианты правой стороны крыши из разного набора стандартных листов.

 

Здесь есть пара фраз об изломах кровли.
https://www.stalprof.ru/produkciya/metallocher/instrukciya/
А здесь укладка коротких листов.
http://www.olti.ru/4/76/2057/
Ошибки монтажа.

 

Демонтировать прежнее не обязательно, но сверху надо делать новую контробрешетку и обрешетку. А снизу, ниже старого покрытия каким-то хитрым способом крепить пленку.
Если у вас ейчас лежит фальцевая кровля и вы расплющите фальц,то бы не выделялся, а сверху набъете бруски для новой обрешетки, то конденсат или иные капли с новой кровли упадут на старое железо, потекут вниз и через 35 сантиметров наткнутся на очередной брусок.
Если вы прибъете сначала контробрешетку, а потом обрешетку, то вода стечет вниз благополучно. Но все равно необходимо будет организовать проветривание кровли и между старым и новым железом и между старым железом и утеплителем.
Со старого железа тоже будет капать конденсат, значит ниже должна быть пленка, которая этот конденсат собирает. Если этой пленки ранее не было, а вы решили мансарду утеплить, то закрепить вы ее нормально не сможете.
Короче, что бы не создавать себе лишних проблем, разбирайте старое покрытие. Расход материалов все равно одинаковый получится, а экономия на демонтаже старого покрытия не настолько существенна, что бы обречь себя на дополнительне мучения с пленкой.

 

Поскольку я в монтаже металлочерепицы полный ноль,
не поленился и распаковал листы. Монтерей, ширина листа 1180, рабочая 1110, шаг волны 350. Набор листов 0,47; 1170; 2220; 3620.
Вопрос стоял так. Можно ли накладывать листы друг на друга не по замкам? Звонил в торгующие фирмы: 4 ответа - НИЗЯ; 2 ответа -можно.

Поскладывал и оказалось. Листы можно укладывать не только по замкам, но и накладывать волны друг на друга и по длине (350мм) и по ширине (183,33), на сколько угодно шагов.
(Во всех инструкциях по монтажу об этом ни слова.)


На автономных скатах (козырьки, веранды) можно также делать и "неполную" волну по длине листа.
Но тогда волна должна быть:
На всю ширину ската.
Между сдвинутыми волнами появится полость.
Надо ставить дополнительную опору из доски.
Вот такие результаты экспериментов с листами.

 

Под металлочерепицу предусматривается пошаговый обрешетник, если сдвинуть волну по длине, то крепить листы будет не к чему.

 

Консилиум постановил.
Старое железо снимать не будем. По нему, не загибая фальцев, делаем новую контробрешетку и обрешетку. Бруски вертикально 50х50 с шагом 500мм, по ним горизонтально, доски с шагом 350мм. И монтируем металлочерепицу. Зазор между старым и новым железом делаем вентилируемым.
Это меньшее из двух, нет, трех зол..

 

Дабы не плодить новую ветку - вопрос по длине крышы. Ширина листа м/черепицы (Монтеррей,Раннилла) 1180, рабочая 1100. Если положить,допустим, 10 листов -в ряд по горизонтали - от края первого листа до края последнего получится 11080? Правильно? Или я что-то путаю? А то завтра ложить обрешетку буду, соответственно нужно знать ее точную длину. Чтобы потом к торцам обрешеточных досок прибить торцевую доску на положенные 40мм выше верха решетин. К которой(торцевой доске) будет крепиться торцевой элемент м/черепицы. (Широкий уголок короче). Спасибо.