Облицовка ПРОМО 700 и воздушное отопление. Порядовка и реализация

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Простая кладочная смесь - для каминов (до 500 гр.)

 

Вообще очень здорово! я тоже такой схемой отопления озадачен, купил экокамин по паспорту 14 кВт дом 70 кв. плюс второй этаж на который трубами тепло отправить, а есть ли реальный опыт такого отопления в практике бюджетными топками?

 

А какая разница? Бюджетная или инкрустированная брильянтами. 14 кВт это примерно на 140 кв. м. Я топлюсь уже второй год (весна, лето, осень, зимой не проверял). Тепла от "чугунки" много. У меня еще есть щиток, который хорошо сохраняет тепло. Главное, обеспечить конвекцию. По своему опыту, скажу следующее: если дом холодный, то надо его прогреть "ударной дозой тепла", потом можно просто подогревать, если нормальная теплоизоляция.

 

Под бюджетной я подразумевал топку что в сетевых магазинах можно купить за 18 т. когда в салонах за подобные экземпляры вроде импортного производства просят 25. Собственно изучив тему я взял 130 кг чугуна с шибером за 19 т, Вот думаю уже про зиму, интиресны решения сьема тепла конвектором с трубы.

 

Разница как минимум в качестве материалов. Ну а дальше идет конструктив. Не буду расписывать, что дает только одна возможность внешнего забора воздуха подаваемого прямо в топку, работающая реально "система чистого стекла" для пользователя, режим тления, высокий КПД и т. д.

Бюджетная топка - это просто тупо корпус и стекло, без никаких наворотов, которые реально нужны и которые реально приносят пользователю удобства эксплуатации и удовольствие от использования топки. Нужно просто прежде чем покупать, для себя понимать в чем разница.

 

Вопрос, как я понял был о том, что будет ли бюджетная греть так же как небюджетная. А на счет наворотов, так это, как правило не всегда нужно. Кроме, пожалуй, "чистого стекла". Но даже в недорогих топках можно добиться того что бы стекло коптилось минимально. Надо только правильно ее запускать, а не забивать дровами не прогретую. Я проверял два варианта: первый - после того как дровишки занялись наваливал по максимуму, и второй - прогревал ее малым количеством дров примерно 20 минут и потом подкидывал понемногу. Во втором случае стекло коптится значительно меньше.

 

Смотрю я тему и возникает вопрос. У меня на мансарду пойдут 2 трубы (по планам) но вот нет возможности вывести их прямо над топкой рядом с сендвичем так как там большой диаметр дымохода и ППУ через перекрытие размером 600х600 мм (и понятное дело крепится он на балки) Планировал отвести их чуть под углом назад, вот как этого можно будет добиться оцинковкой при том что растояние то до потолка будет не шибко большим от места "съема" тепла. Это нужно будет мне изготавливать из оцинковки кожух на нем отверстия с патрубками позволяющими под углом пойти? Или может купить гофру (есть не алюминий а нержа, дорога но все же надежная) и ей спокойно, не мучаясь вывести под углом?

 

Присоеденяюсь к порогн с почти подобным вопросом, мастера дайте ответ, не дайте замерзнуть!

 

У меня небольшая проблема. Нужно фольгированным утеплителем закрыть стену примыкания углового камина (схема как у вас). Стена кирпичная (красный кирпич). Чем крепить изоляцию, может есть какие-нибудь клеи или механическое крепление?

 

Посмотрите металлические шайбы - тонкие

 

А через шайбы саморезы в пластмассовый дюбель? С пластмассой ничего не случится? Я боюсь за температуру под изоляцией.

 

Я бы не рисковал - есть металлические дюбеля!

 

Ок. Воспользуюсь советом.


Я делал короб воздухосборника цельный на ПРОМО 700. Выкладываю несколько фото. Мне говорили, что короб воздухосборника тоже необходимо изолировать базальтом. Теперь вопрос на чем его к оцинковке закрепить? Может у кого есть решения на этот счет?

 

Есть такие заклепки - остается шпилька - на нее одеть специальную шайбу с зажимом! Я такие видел у вентилянциощиков.

 

И в автозапчастях есть, крепит отражатель.