Облицовка ПРОМО 700 и воздушное отопление. Порядовка и реализация

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Обана... А вот за это - спасибо, надо попробовать. А то у меня пламя какое-то удушенное, чуть-чуть, на миллиметр приоткроешь дверцу - вспыхивает очень весело, закроешь - грустнеет... Все заслонки при этом открыты, а стекло коптится. Мысль попытаться увеличить щель - здравая!

 

Под камином, в его фунтаменте есть дырка в подпол. (Хотя щас ее прикрыл, потому как продухи у меня не закрыты и дует от туда). А в обкладке, в столешнице камина под топкой, как и у вас есть отверстие в районе задней стенки (у боковых нет).
А чем плох вариант с забором воздуха из помещнния тем более что там холодно а обьем помещения большой. Разьве этой внутреней конвекции недостаточно? Вокруг топки в облицовке наоборот довольно большие щели получились так что "сосать" воздух должна от души. Если я открою нижний забор конвекционного воздуха он чтоль горячее пойдет?
А тяга эта реактивная особенно в ветренную погоду проявляется. Порыв ветра и в топке гул. Стихает, просто сильно горит. Неужто при закрытых дверях и окнах и неявных (просто не доконца заткнутых но непросвечивающих) щелях так может реагировать на ветер?

 

Вот так сделан приток из подпола



Ну и под самой топкой фоток нет но сделано как у вас на фото. (Первого притока) отверстие вдоль задней стенки

 

Значит анализируйте - где-то вы его придушили этот приток. вообще есть простое правило по вентиляции - сечение прохода воздуха должно быть постоянным - при этом оно может менять сечение (круглое, квадратное). надо посчитать с калькулятором - где вы его придушили!

 

Видимо, в притоке. Сумма решеток на 2х этажах всяко больше чем отверстие в 3/4 кирпича оставленое в полу.
Но ведь приток должен идти и из смежных помещений? Под дверью щель есть. Да и как говорил, утепление сруба оставляет желать лучшего. Т. е. приток в комнату с камином свежего воздуха есть. Щели вокруг топки для забора есть и не малые. От топки до обкладки 5-7 см зазор.

 

Отверстие в полу не для конвекции, а для притока воздуха обеспечивающего горение, т. к. кислород при горении "выжигается". А для конвекции как раз и служат отверстия в кирпичной облицовке. Если они маленькие или отсутствуют, то конвекция (кругооборот) будет слабая. Прикиньте сечения выходных отверстий и входных. Если совсем просто, то в помещении "крутится" один и тот же объем воздуха. А с какой интенсивностью он будет "крутиться" зависит от соотношения входных и выходных отверстий. Если между облицовкой и топкой не поступает достаточного количества воздуха из помещения, то и выходить будет нечему. А с тягой ситуация непонятная. Я бы начал с зольника. Попробовал бы закрыть его наглухо и посмотреть что происходит.

 

Ну тогда получается, у меня под задней стенкой топки отверстие шириной в пол кирпича и длиной во всю стенку топки так же с лицевой стороны по бокам и сверху топки зазоры между ней и кладкой около 4 см. Т. е. конвекционные зазоры достаточные, почти. (Решетки на первом этаже 17х26 и 17х31 и 2 регулируемых анеометра на мансарде Д150 каждый открытые не на максимум)
С горением и тягой попробую в выходные повозиться. Закрою полностью решетку в зольнике. Но точно знаю, сосет и через дверь по периметру. Руку прикладывал к щелям, чувствуется тяга. При этом, шибер закрыт все время.
Спасибо за участие. Надеюсь, с вашей помощью отищу проблемы и их решения

 

Я имел ввиду отверстия для входа воздуха в зазор между топкой и облицовкой. Сам зазор не очень существенен. Кстати можно посмотреть где сосет по горению, если через зольник, то видно как интенсивность прогорания идет снизу. Если через дверцу, то нижней интенсивности прогорания дров не будет.

 

Я понимаю что мы говорим об одном и том же.



Если смотреть на топку спереди то видно, вокруг нее есть зазоры для попадания воздуха в пространство между топкой и обкладкой (про них и говорил что они 4 см тогда как пространство между сомой топкой и обкладкой примерно 5 или более см. Эти зазоры уже потому как лицевая панель у топки шире чем сама топка) так же, как упоминал, топка стоит на "кирпичном столе" в задней части которого есть шель в 1/2 кирпича для попадания воздуха из дровника под обкладку. В дровнике же есть отверстие для забора воздуха из подпола (не согласен что оно для горения. Тогда его надо делать спереди и подводить к зольнику. А оно как раз что б топка "сосала" воздух для конвекции снизу).

На счет горения. Иногда, случается так что головешки лежащие на колосниковой решетке не догорают. Хотя если убирать то решение с тряпочпой закрывающее отверстия в зольнике при порывах ветра на колосниковой решетки угли разгораются очень сильно

 

@porogn, а может проблема в трубе (выосоте)? Я у себя специально считал расстояния до коньков и проецировал траекторию ветра по кровле. Слазьте на кровлю посмотрите на расстояния к коньку и высоту трубы.

 

Я бы еще попробовал отрезать подвод воздуха из подпола от дровенника.

 

Подвод сейчас прикрыт куском ламината и завален дровами.
На счет трубы. Общая длина труб 6 м. Труба выходит в см 25-30 от конька и торчит примерно 40-50 см, не более. По нормам 50 но у меня по моему чуточку длины труб не хватило)
Ветры чаще всего юго- юго-западные
Крыша как раз обращена к ним (фронтон на запад). Может по ней какие восходящие потоки усиливают тягу. на трубе еще стоит "гриб".
Все же склонен считать что из-за излишней тяги у меня и дрова быстро прогорают и прогрев недостаточен так как основной жар активно стремится вверх, в трубу. Хотя, могу и ошибаться.
Да, и не думайте что я отсекаю все ваши предположения и советы. Просто, сразу отписываюсь как есть у меня. За частую получается что у меня что то уже и так как вы советуете.

 

Вот так труба в живую выглядит на доме. Сорри за мелкое фото, другого нет под рукой

 

@porogn, прости но давай начнем сначало что у тебя над топкой и как воздух попадает на второй этаж?

 

Начнем по порядку)
Короб, утеплен баз ватой 50 мм (правда под руку попалась только акустик бат из плотно и хорошо держащих форму. Но судя по цифрам теплопроводность и прочее у нее такие же как у обычного полтиника.
Под потолком на растоянии 40 см до него, сделан фальшпотолок. На нем тоже 50 мм ваты. И прорезаны 2 отверстия в нем в которые вставлены 2 гофро воздуховода Д150 мм
В коробе 2 решетки в разные комнаты. И в отделе фальшпотолка тоже 2 маленькие решетки для декомпрессии.
На мансарде сделан утепленый короб куда выходят эти гофрошланги. И один сразу выходит в комнату, второй еще 50 см идет до перегородки и в нкй уже сделан выход на вторую комнату