Теплицы из профильной трубы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо, теперь дошло.
Только короче форточка, шире щель. Решил в этом месте профиль не 20х20, а 40х20 делать.
20 мм уйдет на монтаж дуги, сколько то на карбонат, а на остальную плоскость будет нижняя кромка поликарбоната форточки опираться. Чтоб поменьше щелей.

 

Вырежите из брезента полосу 50 мм шириной. Один край (25 мм) подложите под форточный поликарбонат и прижмите его. Свободный край брезента (25 мм) будет закрвать щель.

 

@Злой_Рыцарь, может так?

 

Ок. Благодарю за подсказку. Продолжение следует...

 

Изготовление решил начать с подготовки оснастки.
Снимаю шляпу перед форумчанами, которые сделали себе под это дело станок, но после ухода с завода доступ к многим приспособлениям для металлообработки ограничился, а свой станочный парк пока небольшой и по большому счету в столярном направлении.
ИМХО, лучше потрачу время на что-то другое, чем изготовление спецстанка т. к. в дальнейшем что-то гнуть или заниматься производством теплиц не плананировал и решил обойтись подручными материалами.
Внимание. Этот способ совсем уж бюджетный. Особенно для тех, кто любит разные приспособы и стремиться делать все исключительно по технологии.
Сначала хотел даже поискать старые шкивы, но вспомнил, что на даче остались ржавые диски от машины, использовал один из них и кусок профиля 40х20, оставшийся от строительства ворот. Из минусов - приходиться придерживать профиль сверху при гнутье, т. к. кромка у диска ниже профиля
Кому интересно, может пригодится. Гну профиль 15х15. В инете люди гнут таким образом профиль и посолиднее.

 

А фотку готовой дуги, например?..

 

Это эксперимент на остатках от ворот.
Изучаю теорию. Материал еще не купил.

 

Добрый день, уважаемые.

Пробую построить теплицу самостоятельно.
Посмотрел кучу видео, на которых монтажники смело буравят металл саморезами через поликарбонат.
Понятно, что и в каналах ПК, и между металлом и ПК должна оставаться стружка.
Что не совсем правильно.

Вопрос: а если до поликарбоната прогнать саморезом металл?
Нарезать резьбу и вывернуть саморез обратно.
Стенка трубы 2,0 мм.
Ослабится ли резьба?
Войдёт ли саморез второй раз в резьбу или нарежет новую, ещё более ослабив соединение?

Или хотя бы засверлить отверстие 4,0 - 4,5 мм (сверлящая часть самореза 4,7 мм).
А уже потом стараться в него ровненько попасть через ПК?

Заранее благодарю!

 

Если сверлить, то сверлом, а не саморезом. Диаметр сверла только соответствующий подобрать.
P. S. Я кровельными без предварительного сверления крепил. Стружка бывает между листом и профилем, редко когда мешает. Проще щеткой или воздухом убрать иной раз, чем предварительно засверливать.

 

Это Вы правильно заметили, мало кто об этом задумывается.

У меня труба 1,5мм. Нормально входит второй и третий раз саморез. Я после прижима ПК через некоторое время увидел, что начинает ржаветь там, где обычные кровельные шурупы, а не гермошайбы. Снял ПК, почистил, прокрасил и завернул обратно.

Вряд ли везде как ни старайся точно попадете. IMHO, лучше просверлить со стружкой, вывернуть назад шуруп, изнутри отодвинуть ПК и протереть/убрать стружку тряпкой.

 

На второй теплице так и делал. На ещё не собранной теплице просверлил все отверстия сверлом (меньшим на полмиллиметра чем саморез).

Нормально попадается. Саморезов двести нормально попали...

 

У меня стенки трубы 1, 5 мм, сечение трубы 15х15 мм. Делал так, сверлил отверстие через ПК в трубе (сверло брал на 0,1-0,2 мм тоньше, чем толщина самореза, толщину замеряешь штангелем между витками резьбы), потом в отверстие чуть закачивал прозрачный силиконовый герметик (делается это для того, чтобы со временем в соту не попадала вода), потом белым саморезом без сверла на конце (саморез с широкой шляпкой) заворачивал шуруповертом в отверстие шуруп. С 2009 года вся конструкция стоит без проблем. Год назад отворачивал ПК снизу метра на полтора, приподнимал его, чтобы заменить часть почвы в грядах, все саморезы сели на место, ни одна резьба не сорвалась.

 

@Alek0001,
1. Просверлил сверлом на 2 мм металл через поликарбонат.
2. Рассверлил поликарбонат сверлом на 8 мм, чтобы учесть температурное расширение.
3. Закрутил саморезом-прессшайбой диаметром 3,5 мм с пластиковой шайбой диаметром 30мм.
Естественно, сверлил сразу по несколько отверстий.
И никаких проблем с попаданием)

 

Уважаемый Анкор, помогите пожалуйста с расчетом листа, расстоянием между прожилинами и арками.
Регион - Подмосковье.

Есть каркас старого парника из уголка 50, сверху каркас представляет собой трубу 50x25:



Планирую установить фермы с расстоянием между ними 1,05 или 0,7м (по ширине стандартного листа ПК). Радиус внешней арки - 1235 мм, ширина арки - 1985 (ширина каркаса + 50мм выпуска по двум сторонам), подъем - 500 мм.

Вся конструкция - из профильной трубы 20x20x1,5 (ориентировочно), прожилины свариваются встык (т.е. лист будет лежать и на прожилинах и на арках).

 

@yushkin, Вам по минимальному радиусу гиба подойдёт только 6-ка. 8-ку можете даже не тулить.
При шаге по аркам 1,05 м. выдерживаемая для 6-ки нагрузка составит 135 кг/м.кв. При шаге по аркам 0,7м. нагрузка составит 230 кг/м.кв.
Нормативная для Москвы (если не изменяет память) =180 кг/.м кв. Примите решение сами, с каким шагом ставить арки. Напоминаю, поперечины и их кол-во ничем кардинально не помогают.
Если я кому чего не ответил, не гневайтесь. Передвигаюсь очень много. Да и обстановка тревожная, а нервы ни к чёрту.