Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А если положить 150мм утеплителя? А доску укладывать на лаги, такой вент-зазор не проканает?

 

Не 9 см, а, скорее всего, поболе... (выведение в горизонт). А шаг балок какой сейчас? Может, просто балки выровнять?

 

Уважаемые, жажду вашего мнения, уложена и прикручена фанера на полу, но вот по неопытности положена в стык, "температурный зазор" не оставили. Критично ? Нужно исправлять ? Сверху будут теплые полы по деревянной системе и потом чистовое покрытие.

 

Я тоже стелил в стык, да еще и подгонял чтобы щелей не было. Если фанера уложена на деревянные доски и при этом хорошо прикручена саморезами, то ничего с ней не должно произойти.
А если учесть тот момент, что фанера после укладки начинает сохнуть и соответственно стремиться к усадке, то можно вообще не переживать

 

расстояние под утеплитель, 58 см.

нее, лаги 200, пусть все будет под утеплитель
в принципе, чем ниже пол, тем больше расстояние для батарей под подоконником, вот уже что важнее, чем высота потолков.

 

Всем добрый день!

у меня вопрос к знатокам. Каким лакокрасочным материалом покрыть еловую доску в местах большой проходимости (коридор, кухня)? Можно ли вообще еловый пол поддерживать в хорошем состоянии долгие годы?
претензий по дизайну пока нет (рассматриваем и укрывную краску, и лаки), но хочется, чтобы не оставалось вмятин от упавших предметов.
еще рассматриваем вариант - покрыть любым лаком (например тиккурила уника супер, хотя в его прочности не уверена), а потом каждый год подшпаклевывать новые заметные вмятины. Это может выглядеть хорошо?

 

А что сразу на лаги, которые положены через 58см,половую доску крепить чтоль нельзя?

 

Классный инструмент! В принципе его самому модно сварить из профиля 30х30

 

Шляпный инструмент.
Доски прижимают как правило у стены, а там нет возможности ни закрепить опору, т. к. крайняя лага прилегает к стене, а так же нет возможности свободно орудовать рычагом.
Как правило на пол кладут не менее 40мм длинной 6 м. Я кладу вообще 6м на 50мм и такая приспособа просто не удержит такую доску. Топор! - это наше все. Забиваем угол лезвия топора в лагу молотком сантиметра 1.5. Далее топорище жмем коленом руки при этом свободны и крутим шурупы на 150-200мм Х 6мм дрелью киловаткой.

 

Всем Здравствуйте !
Случайно набрел на эту тему и вот решил внести свой посильный вклад. Прошу Профи сильно не ругаться, если мой метод далек от профессиональных правил.
В 2011 году построился. Каркасник – 2 этажа 6 х 10. Первый этаж пол –линолеум – тут все понятно, а вот второй этаж – половая доска 35 мм на «живую нитку», лаги сдвоенные по 50 мм. Три помещения – доска примерно по 3 м. Рассчитывал – подсохнен –перетяну и не перетянул, а дотянул до 2014 года. Кто в теме понимает что получилось – щели – тапочки застревали, цвет серый, ну и понятно – деформация доски в разных плоскостях. Дом утеплен эковатой и воздух сухой, отопление норвежская буржуйка и их же конвекторы. Живу постоянно и немой укор стоял перед глазами каждодневно.
Решил делать сам, что бы так сказать «выпить эту чашу до дна» в одиночку. Как это должно делаться я видел, но понял что в одиночку не смогу зафиксировать доску при серьезных искривлениях профиля и приснилась мне приспособа – чертеж прилагаю.
Обозначения следующие:
1. Лаги пола.
2. Упор – любой брусок - крепится саморезами к лагам.
3. Саморезы – вкручиваем и выкручиваем, когда переставляем упор.
4. Корпус - брусок 100 х 100 что под руками было - выполняет роль фиксации шпильки и задает направление усилия.
5. Шпилька М 22 – остались от монтажа силового каркаса. Нужно несколько т. к. резьба изнашивается.
6. Шайба под шпильку.
7. Гайка М 22 - основная.
8. Гайка М 22 – упорная – для увеличения площади упора.
9. Уголок стальной 40 х 40 – что под руками было, длину взял 120 мм.
10. Собственно сама половая доска.
Делал две приспособы, так как рассчитывал одновременно тянуть в двух местах – не получилось. Тянул или от края или от середины в зависимости от направления деформации доски. Начал тянуть по одной доске, потом понял что, если искривление не сильное, то можно и по две три доски сразу – получалось, но не всегда. В основном делал по одной доске. Когда делал надо было сфотографировать, но не додумался – пришлось к этому посланию смоделировать процесс – вроде все понятно – газовый ключ нужен что бы шпилька не прокручивалась.
Фиксировал доску сразу саморезами, чуть углубляя в доску.
Потом взял шпаклевку и аккуратно т. е. только само углубление, что бы было минимальное «пятно», зашпаклевал.
Далее все зашкурил – и доски и зашпаклеванные места.
Взял краску Акватекс (не Экстра – т. к. сохнет долго)– у меня разные цвета остались и маленькой кисточкой разным цветом закрасил места шпаклевки – как бы сучки получились т. е. форма покраски может быть разная.
Потом мелкой шкуркой зачистил места покраски – иначе краска по шпаклевке дает блеск.
Далее все покрыл в два слоя обычным бесцветным лаком для полов.
Результат на фото. Понятно что вытянуть с нулевыми зазорами не получилось, но считаю что и так не плохо получилось.

 

@rubikon, получилось красиво. Спасибо за идею зажима. Только вместо шпильки применю болт-его можно удерживать рожковым ключом.

 

Здравствуйте. Нужен совет. Ширина комнат (ы) 3.3 метра. Шпунтованная доска (28х95) имеющаяся в продаже имеет длины 3.0 и 4.20. Какую -бы длину Вы взяли ?

 

Доску обычно кладут по свету и обычно это длина комнаты, а не ширина. Конечно, красивее пол получается без стыков. Поэтому, в вашем случае 4,2 м. Если уж надо экономить, то обрезки можно пустить в те места, которые будут под тяжёлой мебелью.

 

Все от объема кармана! И объема черепного...