Задавайте вопросы по кондиционерам - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вопрос к спецам которые работают с узлами кондюков.

На коттедже стоит инверторный фуджик работающий зимой постоянно. Изза ветров, а также наличием перенапряжения (бывало) я поставил УЗМ 3х фазное на ввод после счетчика, с задержкой по включению электричества 2мин. чтобы кондюк успел нагнать давление (от включения до начала дува теплового воздуха 2-3мин как раз). он на автопуске - продолжает и дальше работать

Однако не давно прочитал, что для холодильников де рекомендовано давать уставку 6мин, в виду того что при включении эл-ва, автоматика холодильника заново начинает нагнетать давление (работает вроде реле по таймеру)... дескать за 6 минут давление спадает и при включении компрессор жив и здоров.

Так вопрос, в современных инверторах и не инверторах есть подобные реле? и какой таймер был бы приемлим.
У современных холодильников позистороное реле, с учетом времени на его отстывание нужно действительно не 2-3мин, а 5мин давать на перезапуск.

 

@Xromos, пауза на перезапуск у всей бытовой холодильной техники - 3 минуты.
Если у простых холодильников нужно выдерживать эти 3 минуты,
то все сплит-системы приличных производителей сами выдерживают паузу перед запуском после пропадания питающей сети. Подавать напряжение можно сразу после нормализации, все необходимые задержки перед запуском компрессора сплит отрабатывает сам.

 

Доброго дня

Образовался в закромах частотный преобразователь, который по документации может питать электродвигатели с постоянным конденсатором (или как его там по русски, я документацию в оригинале читал просто) и мобильный кондиционер (купил за 5000 рублей, R410, в идеале).

Так вот, есть мысль попробовать скрестить их и запустить поршневой компрессор кондиционера через частотный преоброзователь. Мощность компрессора жертвы (не сильно жалко, сезон прошёл уже) 1,2 кВт, частотника 2,2 кВт, то есть с запасом.

Прошу подсказать, стоит пытаться или не стоит?

Что сам думаю:

• Стартовать компрессор нужно в номинале (ну мало ли залипнет поршень или клапана пока стоит) ну или можно наоборот программу раскачки и плавного пуска добавить.
• Сильно снижать обороты чревато значительным снижением КПД из-за перепуска клапанов (я не знаю, на сколько они герметичны и сколько пропустят за время более медленного обратного хода поршня).
• Работа на повышенных оборотах (в режиме охлаждения) чревата выходом из строя из-за работы при повышенном давлении (или порвёт или двигатель погорит от нагрузки). Но есть ощущение, что при работе в режиме теплового насоса (вся система будет сильно переохлаждена и давление не будет высоким) можно оборотов прибавить и поднять КПД.
• Периодически, при работе на пониженных оборотах, нужно повышать обороты до номинала (частотник можно запрограммировать на это) или чуть выше для правильной работы масляного насоса (спиралька в валу, как я понял).

Ожидаемые результаты эксперимента:

• Возможность плавного регулирования холодопроизводительности и снижение энергозатрат при незначительном падении КПД.
• Возможность выхода на недокументированные режимы в роли теплового насоса без переделки и изменения давления в системе.

Признаюсь, в сторону устройства современных инверторных компрессоров не смотрел, но что то говорит, что они не сильно отличатся, а напротив упрощены для удешевления.

Предлагать купить инверторный кондиционер или копмрессор не нужно. У меня эксперимент!, который хочу провести с тем, что есть.

Если посчитаете вопрос достойным отдельной темы, выделю.

 

Есть у меня рабочий халявный сплит 9-ка на 22 фреоне, хотелось бы с его помощью охлаждать погреб под домом, а то там сейчас +15С...
Понимаю, что если "тупо обмануть датчик" температуры на испарителе сплита с помощью доп сопротивления, то можно за счёт обмерзания испарителя легко получить жидкую фазу фреона на насосе, не взирая на установленный у него на входе докипатель.
Однако, известно, что раньше в "доэлектрическую эпоху" подвалы охлаждали льдом, запасённым зимой.
А что если "обмануть датчик сплита" и опустить его испаритель в ёмкость с водой, которую он будет охлаждать (типа, получится "околонулевой кусок льда") ?
Вроде, параллельно решаются 2 задачи - недопущение попадания жидкой фазы в насос + если ёмкость с водой открытая, то можно и нужную влажность для хранения овощей пытаться поддержать.
Как, годится идея?

 

Вот предшествующая история моего кондиционера. Название и характеристики на фотке. Проработал он у меня три года без проблем. В конце прошлого года вышел со строя компрессор, компрессор работал в рамках своего режима. Весной заменили компрессор, но немного не такой, вернее, HIGHLY был тоже, но на 20000 btu, поставили тоже HIGHLY SHV33ZC1-S,он на 23000 btu. Хорошо отваккумировали и влили 1,6 кг R22 с учётом,что он немного больший. Летом работал на холод без проблем. Вот вчера было на улице +8,решил включить на тепло, и как будто все нормально, дует теплом как и ранее, и решил проверить режим работы, благо есть чем мерять, и ужаснулся, ток потребление доходит до 15,5а...Компрессор новый с упаковки, масло залито. Думаю может забитый теплообменник наружки, нет чистый, на всякий случай промыл Керхером. Ток такой же. По порядку..при включении ток потребления 10а.,стартовый не больше 12а.,кондиционер работает- начинает расти потребление от 2000 вт до 3100 вт, ток до 15 а.,подключенный манометр при старте 20 бар и растет до 25 бар, при достижении 25 бар отключается вентилятор и ток потребления начинает падать и падает давление, компрессор продолжает работать, температура на конденсаторе /труба от компрессора/доходит до 61°,дует хорошо теплом...температура до отключения вентилятора на всасывающей трубе +3-6°,после отключения на ней иней и до -8°.Учитывая ,что мы измеряем при работе на тепло, то при 18 бар температура на выходе из конденсатора 35°,при 22 барах 41°,при 25бар 45°,т.е. переохлаждение от 14 до 20°.Теперь работа на холод-изначально давление на всасе 4 бар, температура по термометру 0.1°за двадцать минут работы на миксимум вкл. вентиляторе давление упало до 3.5 бар при температере на всасе -2,5°,т.е. перегрев не более 1-2°...Потребление тока около 9 ампер. Измерения могут быть не точными, но приблизительны для оценки. Доку по компрессору не нашел, вернее, по току. Нашел кондёр на этом компрессоре, фотку прилогаю. На нем ток и мощность увы не такая..но и фреона 2,1 кг. Вот и задачка с известными величинами. Судя по току, фреона много...судя по испарителю, мало...Не хватает площади конденсатора? Почему тогда отключается вентилятор и падает давление и ток потребления? Влага? Вакуумировали двухскоростным в два этапа по 1 часу. Потеря фреона или мало или много? Дозаправить? Стравить? Да, сам компрессор не греется, где-то 60-70° сверху..Еще ёмкость электролит. конденсатор, остался от предыдущего компрессора. Напряжения сети стабильное, не ниже 225 вольт. Прошу помощи в решении этой проблемы. Любые предположения и заключения для меня будут ценными.

 

Спрошу в этой теме:
Дом на стадии черновой отделки, хочу заранее сделать коммуникации под кондиционер на 1 этаже, а именно установить электророзетку над будущем конжиционером с выводом провода напрямую в щиток (чтоб до установки кондиционера не торчал голый провод и было красиво, т к конжеционер повешу только через несколько лет), а так же пустить магистраль вертикально вниз в подвал для конденсата и прокладки медных труб.
Трубку с конденсатом я подключу к канализации, а внешнюю систему установлю за домом на отмостке а не на фасаде.
Вопрос в следующем: хочу проложить канализационную 38 трубу от внутреннего блока до подвала чтоб потом в них протянуть медные трубки. На какой высоте от чистого потолка лучше сделать выход этой трубы, и с какой стороны? (Справа или слева от внутреннего блока?)
Розетку планирую сделать в 10 см под потолком чтоб после установки вн блока её было не видно, но тоже не знаю с какой лучше стороны, слева или справа?

 

Доброго вечера. Дом на юге России, нужно два кондиционера, изначально планировалось только функция охлаждения, соответственно планировал, то, что ставят массово в данной местности, а это аэроники, хундаи, и другие китайцы, летом они неплохо охлаждают, и в общем никто не жалуется. Но все же решил, что раз перебрался жить на юг России, почему бы не использовать кондиционер и на обогрев, учитывая, что до небольших минусовых температур его кпд выше газового котла, и составляет в среднем 2.5 квт тепла на 1 квт электроэнергии.
Теперь вопрос, какой бы вы порекомендовали кондиционер под эти задачи, то есть, летом охлаждение в жару, и зимой обогрев, морозов больших не бывает -10 - 15, если простоит неделю, это уже много, средняя температура зимних месяцев -1 +1, при, том, что много теплых дней +3+7, весна ранняя и не морозная. На мой взгляд это оптимальные условия для экономии на газе, следовательно мне нужен кондиционер, который сможет работать до - 15 (с запасом), присмотрел вот этот Сплит-система Toshiba RAS-10BKVG-E / RAS-10BAVG-E.
Есть ли смысл смотреть что то дешевле, и правильно ли я размышляю в общем?

 

Напомните размеры кронштейнов для установки кондея!
Ситуация - заканчиваю наконец мокрый фасад, осталась неутепленным половина фронтона, куда выведены трассы двух кондеев (два комплекта по две трубки и провод 5х1.5, слив внутри в каналью). Семерка и девятка будут устанавливаться, с моделями не определился.
Но кронштейны очень хочется закрепить до приклейки минваты.
1. Какой длины должен быть кронштейн с моими вводными (стена съест 110-120мм)?
2. Есть ли смысл покупать нержавеющие кронштейны, или варить их из толстой чернухи? Кронштейны подразумеваются вечные, вскрывать фасад для их замены не планирую. Стандартные видел гнилые, такую картину у себя через 5 лет не хочу.
3. Расстояние между кронштейнами, если склероз не изменяет вроде 440мм советовали на другом форуме? Давно дело было, могу ошибиться. С того форума ушел, привет моДУРАторам яндекса,
добившего автору.

 

Лучше определиться сейчас. Хотя бы с брендом. В магазине измерить расстояние. А лучше сразу сплит купить. Пусть стоит у вас, ждет монтажа. Тогда и точные расстояния будете знать.

Нужен такой, чтобы между внешним блоком и стеной осталось хотя бы 15 см

"Стандартные" бывают разные, есть из металла 2 мм, отлично покрашенные, с кучей отверстий под лапки. Согласен, некоторые бригады-односезонщики и 18ый могут поставить на 40-ые крепления тонкие. Такие конечно ненадежные, для заделывания в фасад не подходят.

С нержавейки конечно красивые! Решать вам

 

Сплит я и хотел ставить, но про купить сразу "денег нет, но вы держитесь" (с) не мой.
По приоритетам они пока идут на другие работы, не готов два сплита купить и минимум на год заморозить, там и гарантия на них закончится до установки (этот год доклеиваю вату и прохожу базой, следующий наношу декоративку на стены, и фактически кондей через сезон будет смонтирован, если повезет то следующий сезон).

Так может есть что-то универсальное и усредненное? Кронштейн хочу установить на весь срок жизни фасада, кондиционер живет сильно меньше. При следующей замене кондея хотелось бы, чтобы новый встал на кронштейны без вскрытия стены. Ну и трасса у меня заделана в потолки и стены, тоже планируется на весь срок службы дома.

 

Усредненно - это потом траверсой выходить из положения. Вроде все уже вам рассказали. Бренд, поход в магазин, измерение, монтаж кронштейнов. Потом покупка и монтаж сплитов

 

Ок, тогда вопрос про выбор бренда. Комнаты 13 квадратов (32 куба за счет полумансарды) и 21 квадрат. Заложен провод 5х1.5 межблочный, питание внутреннего блока 3х2.5, и две медные трубки 6 и 9мм к каждому блоку. Дополнительно внутри межкомнатных стен будет проходить дренаж в канализацию, еще не закладывал и не зашивал стены с обратной стороны.
Но очень хочется что-то вывести (например металлопластиковую трубу) и за зиму зашить, собственно внутри стен осталось слаботочку распихать и два кондейных дренажа, и можно зашиваться и за косметику.

 

Так в чем вопрос? Какие бренды подойдут под ваши трубы медные? Мне кажется любой бренд имеет в своей линейке модельки на таких трубах. 7000, 9000 и даже 12000 BTU

Просто на улицу вывести никак? Если в каналью - гидрозатвор нужен

 

Ну мне так и говорили, что эти трубки и кабель будут универсальными, и почти под любой кондей подойдут такой мощности. Медяха хорошая толстая, провод НУМ ГОСТ многожильный в двойной изоляции

На улицу увы никак от слова вообще (Трассы через потолок идут, сначала вверх поднимаются, потом вниз. Но вентиляция стояка проходит в двух и трех метрах от внутреннего блока, спустить по стене вниз и через потолочное перекрытие пропустить в сторону сантехкороба в санузле.

 

Дренажная трубка может идти отдельно от фреоновых трасс. Это так, для понимания. Естественно не нужно поднимать ее вверх, конденсат самотеком не пойдет