Теплоаккумулятор со встроенным котлом

Небольшой налет сажи есть.

Нет, но посчитать наверно можно.
Еще раз топили этот ТА. Вода в начале была 20градусов. Через 3 часа вода прогрелась опять до 78градусов наверху и 68 внизу. Посчитал площадь стенок котла, получилось 4.7м2. Объем ТА 3куб.м., дельта 60град., тепла передано от котла воде примерно 150квт\ч. за 3 часа, мощность котла примерно 50квт.
При температурном цикле ТА от 40 до 80 градусов в зимнее время потребуется 2 часа на зарядку ТА.
Но я думаю маловат такой ТА для дома свыше 100м2 без хорошего утепления. Да и конструкция теплообменника можно расположить ниже на уровне топки и есть возможность увеличить ее еще на 1-2 м2. Тогда и сократится время зарядки ТА.


ТА установили ниже уровня пола первого этажа, СО работает в штатном режиме от насоса и комнатного термостата (500р). При отключение электричества хорошо работает ЕЦ. Трубы стальные на 50,40и 32.

 

Знакомому установил такой же агрегат только объемом на один куб, дом 70м2. Теперь реже стал в котельную бегать. Хотелось конечно установить побольше объемом ТА да вот котельная у него малых размеров всего два на два метра.
Сейчас делаю ТА объемом тоже на 1 куб для гаража площадью 40м2. Решили поставить в угол и не утеплять, пусть работает как регистр. Думаем запаса тепла хватит на сутки для него.

 

Далбень, этот котел-ТА конденсатом должно заливать конкретно пока вода не прогреется до 60С и больше. Как обстоят дела с этим?

 

Да так и обстоит - хреновая это идея совмещать котёл и ТА "в одном флаконе".

 

Согласен, но автор похоже не один такой агрегат сделал. Плюс за проделанную работу, но достоинство у такого агрегата одно - простота, в остальном видятся только минусы.

 

Все так же как с простым котлом. Конденсата нет, потому что топится котел на полную мощность. В теплообменнике сажи нет, а вот золу накидывает туда. Сырые дрова использовать не рекомендую из-за того что расход дров и время нагрева ТА увеличивается почти вдвое. Конденсата от сырых дров не наблюдал.
Преимущество такого агрегата в простоте конструкции и время нагрева ТА размером 3куба всего 2 часа. Количество дров расходуется меньше, но точно не мерили. Всего 2-3 часа потопили и вы потом на сутки свободны от кочегарства.

 

Ещё бы к такому котлу приделать рекуператор что бы уходящие газы грели воздух необходимый для горения, тогда можно ещё в двое расход дров снизить.

 

Да это желательно очень, но пока что не до этого. Других проблем много и нет времени над этим работать.
Примерно прикинул что на каждые 25м2 помещения требуется 1 куб воды в ТА, это для сибири и не очень хорошо утепленного дома. Другая проблема состоит в том что надо высчитать сечение и длину теплообменника оптимальную для заданного объема топки. Длина теплообменника должна быть разумной и оптимальной для увеличения его кпд. Про кпд сгорания дров я промолчу. Так как тут простая топка с нижним горением. А вот за счет теплообменника можно повысить кпд теплосъема и сэкономить количество дров.
Сечения дымохода и теплообменника нужно подобрать таким чтобы при открывании дверцы при подкидывании дров дым из топки не шел из нее. Объем топки приходится увеличивает для того чтобы повысить мощность котла и увеличить количество дров для одной закладки. Этим мы можем сократить время нагрева ТА.

Есть идея использовать для лучшего сгорания дров пиролизный котел полностью сделанный из шамотного кирпича. А выход газов пустить через эффективный теплообменник помещенный в ТА. Думаю это было бы оптимальным вариантом: высокое кпд сгорания дров в сочетании с хорошим кпд отбора тепла от дымогазов.

 

"Нет" и "не наблюдал" - это принципиально разные вещи.
Запускал пару месяцев назад котёл у одного из клиентов. Температура в помещении (в котельной) была до 10 градусов, дрова сыроваты. Котёл растопили "на полную мощность". В итоге первые несколько минут конденсат по стенкам котла крепко потёк, пока система не прогрелась. Поэтому в отсутствие конденсата не верю.
Отсутствие нагара на стенках котла не сильно хороший показатель. При такой схеме это значит, что очень интенсивно горит и напрягает металл. Обычная сталь (типа ст. 3) в таких условиях долго не проживёт.

Это разве преимущество 2 часа без тепла сидеть? Бывает такое, что приезжаешь домой, хочется быстрее нагреться, а тут 2 часа греешь ТА. Зато потом температура по инерции поднимается градусов до 25 в доме, дышать нечем и равномерно снижается опять градусов до 18. Не комфортна такая синусоида, лучше постоянно держать 20-21.

У нас конечно не сибирь, но 2-3 часа топить - это многовато (раз в 5-6 больше, чем у меня уходит).

 

Не буду спорить о том что вы говорите у всех разный опыт.

 

На полную мощность же еще и выйти надо. Кроме того, тут дело не в мощности, а температуре поверхностей. Я пробовал топить котел + ТА без подмеса - заливало конденсатом прилично. Стояла лужа под котлом. С подмесом конденсата нет вообще. Можете ли сделать фото внутренностей котла?

А можно узнать, какая температура дымогазов на выходе получается? Отсюда будет ясно, стоит ли его увеличивать.
Думаю, было бы заметно лучше, если бы футеровать топку, а теплообменник увеличить. При этом добавить прямоток для растопки, тогда котел очень быстро наберет мощность. После чего можно переключить его на более мощный теплообменник.

 

Какие там напряжения, топка находиться и охлаждается водой. Перегрева металла не будет.
При сгорании одного кг дров, нужно около 30 м3 воздуха. Так что конденсата на стенках почти не будет.

 

На днях доделал на 1 куб ТА с котлом внутри. Увезли и установили в гараже. Залили воды, затопили... и тут побежал конденсат ручьем, весь пол в гараже залило едкой и вонючей гадостью. Еще и при загрузке дров дым валит из дверцы. С горем попалам нагрели ТА. Оставили все как есть до следующего дня, так как было уже поздно вечером дело. Тем временем выяснили причину из-за чего это произошло. Конечно надо было сразу поменять старую трубу от прежней печурки, но как всегда понадеялись на авось, да и времени было мало. Слишком узкого сечения оказался дымоход от прежней печки, труба сотка длиной 3метра.
На следующий день поменяли трубу на 159мм длиной 2.5м, затопили и проверили, конденсата нет и дым не идет из дверцы при загрузке дров.

 

Конденсат может быть следствием не одной причины. Основные из них - резкий перепад температур и сырые дрова. У одного из клиентов на 340 квадратов поставили котёл на 20 КВт и не поставили подмеса на обратке (чтоб больше снимать тепла), так конденсат ручьём течёт с котла. Вместо подмеса на обратке (чтоб избежать кондесата) просто пробили дырку в бетённом полу и пробурили метра на полтора, чтоб в землю впитывалось.
Ваш подход однозначно приводит к резкому перепаду температур при растопке котла, что неизбежно приводит к образованию конденсата. В то же время классическая схема котла приводит к тому, что какя-то часть конденсата при интенсивном горении, стекая по стенкам котла, испаряется. Соответственно при малой мощности испаряетя меньше и по полу течёт больше.
Данный конкретный случай (уменьшение конденсата) связано не только с увеличением сечения дымохода, а и с более тёплым теплоносителем, прогретым накануне.

Единственно возможный варинат избежать образования конденсата в таком котле - не давать остывать теплоносителю в котле ниже хотябы 40 градусов (что не всегда удобно) и топить сухими дровами.

Ну по поводу напряжения спорить не буду, возможно.
Но как Вы связали количество поданного воздуха с наличием кондесата? Если Вы потеете и пот на Вас высыхает, говорит ли это об отсутствии пота в принципе? Аналогично и с конденсатом - то, что он высыхает на стенках не говорит о его отсутствии. И в то же время не значит, что "высохший" конденсат не вредит корпусу котла и не снижает срок его эксплуатации.