Спец. операция "Свой дом"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Описание "спец.операции" дается в ретроспективе с 2009 года.

"Решились на серьезнейшую авантюру - хотим построить свой дом.

Авантюрой это можно назвать по многим причинам, потому как трезвый подсчет всех "за" и "против" неизменно приводил к отрицательному решению, но ждать с моря погоды это же не наш метод, мы привыкли действовать по принципу "ввяжемся, а там посмотрим", хоть и не всегда такая стратегия оказывалась дальновидной и успешной.
Но были все же некие "знаки" сподвигшие нас решиться на этот отчаянный шаг, и мы положившись на Высший Промысел, предав свою судьбу Ему, ринулись в бой: "делай что должен и будь что будет".

Итак, сухой отчет о проделанной работе:

• найдена земля в 120 км от Москвы в черте небольшого городка
• пройдены все административные барьеры, собраны все бумажки, заплачены деньги,
• оформлены все (ну или почти все) документы. Итого: земля наша.
• собраны все "манатки", дети, животные...и отправлены на место постоянной дислокации.

Теперь чуть подробнее по каждому пункту (если это кому то интересно конечно, на что и рассчитывает автор вываливая сюда всю эту галиматью):

1. Поиски земли (или готового дома) заняли в общей сложности около 6-9 мес. Рассматривали все варианты возможного жилья: от квартиры в Подмосковье в ипотеку до земли и последующего строительства.

Сначала отмели квартиры - дорого, каббалистично (в плане долговой зависимости), да и вообще квартира уже как то "не айс".
Остается готовый дом или земля с последующим строительством. Вот на этих вариантах и сосредоточились.
В агентства не обращались принципиально, искали через инет, ездили на электричках (иногда зайцами), клеили объявы и офигивали от предлагаемых ценников...

В какой-то момент отмели коттеджные поселки: как правило это либо голая земля, часто еще и недооформленная владельцем, либо затяжная стройка и до буклетных "детских площадок" и "ресторанов" как до Москвы раком...А нам было важно чтобы был легкий доступ к нормальной городской инфраструктуре - супермаркеты, школы, поликлиники - мы все-таки всю жизнь прожили в городах и переключаться на чистое и незамутненно-толстовское крестьянство для нас смерти подобно.
Кроме того, часто, землю в коттеджных поселках не продают без обязательного заключения подряда с рекомендованной стройфирмой на строительство дома, а это как правило дорого. Нам хотелось чтобы первоначальные затраты были небольшими, а дальнейшее развитие событий зависело от наших возможностей и не напрягало нашу и без того нелегкую жизнь (скупая мужская слеза скатилась по шершавой щеке...).
Остались населенные пункты с инфраструктурой (еще один плюс - готовые коммуникации в отличие от коттеджных поселков) - деревни, села, города.
Забегая вперед, скажу, что в итоге мы остановились на городе, деревню не захотели и именно по причине городской изнеженности.

Готовые дома с землей в деревеньках стоили почти всех располагаемых нами денег, поиски варианта "бабушка продает дешевый домик под снос и переезжает к детям в город" ничего кроме разочарования не принесли - ну не хотят бабушки в инете свои объявления постить и все тут!

Короче - земля.

Искали, смотрели, думали, опять искали, опять смотрели...В итоге всех пертурбаций вышли на администрацию одного городка, продающую "за недорого" с аукциона земли населенных пунктов под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство - а именно такой статус земли мы искали). После долгих раздумий и нескольких поездок решили брать. Я посмотрел землю - в городской черте, на окраине, до супермаркета - 10мин пешком, до школы -15, до спорткомплекса - 17, до вокзала - 25, кругом коттеджная застройка, в общем "то, что доктор прописал". Вышли на аукцион (на самом деле не сложная процедура, если земельный отдел заинтересован в продаже, а в нашем случае это было именно так, то они все расскажут, покажут, подготовят пакет документов и тебе останется только денюшку перегнать). Взяли. Уф...!

Много нюансов не описываю, хоть и решил писать максимально подробно, чтобы польза была от моих почеркушек кому-то кто, возможно, тоже соберется пройти эти дантевы круги ада и получить на выходе за труды трехэтажный суперкоттедж с евроремонтом, изгородью их туй, альпийскими горками и прочим ландшафтным фаршем. Если будут какие-то конкретные вопросы - буду стараться отвечать по мере возможности прямо тут. Так что милости прошу к нашему...коттеджУ.

После того как договор купли-продажи подписан, деньги заплачены, пакет документов с кадастровым паспортом (часть листов) и т. п. получен от администрации, необходимо получить свидетельство собственности на землю, что и было сделано в местной регистрационной палате (сроки изготовления - 1 месяц после подачи всех документов). Далее желательно получить полное кадастровое дело по своему участку. Это необходимо во-первых для дальнейших оформлений разрешений на строительство и т. п., а во-вторых, чтобы фамилия владельца была вписана в кадастровое дело (это происходит, когда в кадастровую палату, вместе с заявлением на выдачу кадастрового паспорта - КВ1 - КВ-6 - подается заверенная нотариально копия свидетельства о собственности).

И вот, мы - счастливые обладатели N сот. земли "у черта на куличках"! Ура!

2. Пришла весна, земля оттаивает и манит своими невероятными перспективами...надо что-то делать, однако!
Подумали, порешали, всплакнули, настроились и переехали из Москвы за 120 км. Сняли дом недалеко от нашего участка и стали готовиться к стройке века.

На этом первая часть этого неоконченного романа с открытым интерактивным финалом подходит к концу. Надеюсь, что не зря потратил час на эту писанину и кому-то возможно она поможет.

Продолжение следует...

 

Лиха беда - начало. Стройка.

Итак, стройка началась.

Отмотав "пленку" чуть назад, скажу что проект дома, на котором я остановился имел внутренний порядковый номер 11-2. Более того, каждый предыдущий проект имел как правило несколько версий: 8-1, 8-2, 8-3 или 10-1, 10-бис и т. д. Итого: общее количество версий, вариантов, релизов не поддается исчислению. Пришлось тупо, волевым решением прекратить эту нескончаемую вереницу образов и заставить себя углубиться в детали конкретного проекта.

Плох он или хорош будем судить когда увидим его в реале, а пока 3Д версия выглядит примерно так:



Опуская все треволнения и мучения связанные с выбором типа и размера фундамента, материала стен, облицовки фасада и т. д. и т. п. переходим непосредственно к действию.
Был выбран столбчатый свайный (буронабивной) фундамент по технологии ТИСЭ. В краце технологию можно описать так: бурятся скважины под сваи на глубину промерзания 1,5 м (колличество свай - расчетная величина, зависящая от несущей способности конкретного типа грунта), с помощью специального бура делается уширение в нижней части скважины для увеличения площади опирания сваи на грунт, в скважину вставляется арматура и заполняется бетоном. Сверху, на получившихся железобетонных столбах, заливается сплошная железобетонная лента, "висящая" над поверхностью земли на 10-15 см. На этой ленте и возводится строение.

Технология была выбрана во-первых из соображений экономии (ленточный фундамент заглублением на 1,5м мне обошелся бы в 250-300 косых, что ну ни как не проходит через внутренний фин. контроль), во-вторых из соображений надежной защиты от возможного морозного вспучивания грунта (глина с песком) и, соответственно, деформации фундамента, в-третьих, как мне казалось, из соображений простоты и дешевизны его сооружения.

Приобрел специальный бур ТИСЭ:



Пробурил одну скважину:



и чуть не послал все туда, где Макар телят не пас! Час непрерывного напряжения на грани человеческих возможностей! После одной дырки уже не хочется ничего: ни фундамента, ни дома, ни света белого.
Нанятые узбеки повторили мой печальный опыт и пробурив 2 дырки сказали: "нэээ, нэ будэм бурить, сюшай, лучше давай траншей капать!"
В итоге все мои радужные помыслы о высокотехнологичном и экономически эффективном фундаменте ушли туда же, к Макару...

Оставалась один шанс - пробурить скважины механическим способом...но об этом в следующий раз...

 

Жду продолжения с фотками

 

Стройка. Пересчет маршрута.

Посчитав, подумав, опять посчитав я понял, что механический бур мне не поможет. Дело в том, что общая полощадь опорной поверхности свай диаметром 350мм чуть ли не в 2 раза недотягивает до расчетной величины. Таким образом я оказался в ситуации, когда ни ручной ни механический способ для меня не приемлем, а значит нужен "пересчет маршрута": новый подбор подходящей технологии, расчет и внедрение.

Выбор изначально невелик: денег на полуторометровый в глубину ленточный фундамент у меня нет, остается 2 варианта: делать по принципу "на сколько хватит" - лить ленту той глубины сколько есть денег, либо делать по технологии Мелкозаглубленного фундамента. Выбор пал на второй вариант. Выбор этот был подкреплен и тем фактом, что у соседа полутораметровой глубины фундамент отстояв зиму весь потрескался. Значит глубина еще не гарантия прочности и долговечности, надо делать правильно.

В общем пока суть да дело, нанял узбеков таджикской национальности, сговорился по цене и начал землеройные работы. Кстати, с процессе работы много узнал о жизни наших друзей в солчечной азии...но это тема отдельной беседы.

Технология МелкоЗаглубленного Фундамента (МЗФ) в двух словах заключается в следующем.

Роется неглубокая траншея - у меня она получилась от 40 до 80 см в глубину в зависимости от уклона участка и 80 см вширину - на дне делается песчаная подушка сантиметров 30 высотой, на ней устанавливается опалубка, заливается фундамент шириной меньше ширины траншее и боковые пазухи фундаментной ленты так же заполняются песком и трамбуются. Получается ленточный фундамент заглублением в землю на 20-40см на в окрушении песчаной подушки. Песок нужен для того, чтобы создать вокруг фундамента безводную среду (вода, как известно, свободно проходит через относительно крупные частицы кремния не накапливаясь в нем) и тем самым предотвратить ее, воды, замерзания зимой. Замерзание воды приводит к расширению содержащего ее грунта, который, в свою очередь, давит на бетон снизу и сбоку и приводит к его деформации и растрескиванию. Вот этого то процесса и пытаемся избежать мы, окружая фундамент безводной средой.

От слов к делу. Траншея выкопана, песчаная подушка утрамбована и для лучшего уплотнения пролита водой, для чего была вызвана пожарная машина с 6-кубовым запасом воды и все 6 тонн были слины в траншею. Не скажу сколько, но дорогая однако у пожарных водичка, наверное с золотоносных рек.




Чудо-трамбовка:



вид с эркера:



Все готово к опалубочно-арматурно-бетонным работам.

Продолжение следует...

Стройка: Капат траншэй заливат бэтон.

О хитрых узбеках замолвите слово.

Узбеки, с...ка, хитрые. Фундамент у меня, как я подробно рассказывал в предыдущих своих историях, продставляет собой перевернутую букву "Т" и состоит (точнее, должен состоять) из двух частей: ж/б подушки шириной 60см на 30см высотой и ж/б же фундамента-цоколя 35см шириной на 80см высотой:

Так вот, в силу некоторох обстоятельств пришлось договариваться на заливку этих частей поотдельности с отдельной оплатой каждого этапа. Узбек, он ведь не дурак - в траншей ставить опалубка и заливат бэтон легко, а вот возводить потом на этой площадке опалубку высотой 90см из доски 25мм (экономика должна быть экономной) это уже нужно попотеть и пошевелить извилинами, чтобы потом вся эта конструкция не разошлась по швам под тяжестью бетона. Так вот, поставив опалубку, связав в ней арматурный каркас, залив из миксера бетон:



и получив за этот этап деньги, наши солнечные средне-азиатские братья смазали лыжи и поперли за туманом и за запахом тайги. Пришлось опять искать новых специалистов экстра-класса, ювелирно капающих траншэй и мастерски умеющих заливат бэтон.

Тем временем на подмогу за 2500 верст подоспел батя, чему я был несказанно рад.

Продолжение следует...

p. s. фото с мобильного

 

Стройка: последняя схватка с бетоном.

Итак, остался последний и самый сложный этап создания супер-фундамента - заливка узкой и высокой его части, цоколя. Не смотря на то, что некоторые специалисты по мелкозаглубленным фундаментам рекомендуют заливать только нижнюю, широкую часть, а цоколь от земли вести уже блоками (пескобетонными или керамзитобетонными), я решил, что залить железобетонный цоколь будет надежней и не на много дороже. Дело в том, что участок мой, как я писам выше, имеет уклон в пределах пятна застройки сантиметров 20, а это значит, что с одной стороны цокольные блоки оказались бы ниже поверхности земли, что влечет за собой необходимось их хорошей и долговечной гидроизоляции, а это не дешево и главное технически не просто. Бетон же марки 200 уже по определению имеет бОльшую влаго и морозостойкость, чем блоки, и кроме того имеет бОльшую пространственную жесткость и защищенность от сдвигов по поверхность бетонной подушки-фундамента силами морозного пучения, что обеспечивается вертикальной анкеровкой.

О том как я искал специалистов на выполнение этого этапа работ, я написал в предыдущем посте. Найденные специалисты, Бабаджан и Бек, отличались гораздо бОльшим усердием и соображалкой, относительно предыдущих чудо-мастеров, которым приходилось указывать на каждую мелочь. Эти же ребята страховались и перестраховывались, что вылилось для меня в перерасход по доскам, брускам и проволоке, но теперь, с высоты произошедшего события, я ничуть об этом не жалею, поскольку работа действительно была ювелирная и очень сложная: влить 100 тонн бетона в дощатый желоб щириной 35 сантиметров из досок толщиной 2,5 см! Это вам не грязными руками со стола булочки воровать, как говаривал О. Бендер.

Опалубку сделали ювелирно, выставили размеры и диагонали с точностью до 5 миллиметров! - чувствуется хватка опытных каменщиков. Проложили внутреннюю поверхность щитов пергамином, чтобы сквозь доски не вытекало столь ценное для созревания бетона, цементное молочко. Связали щиты проволокой d 3 через каждый метр вверху и внизу (лишь в одном месте этого сделано небыло, что привело к небольшой проблеме). Поставили деревянные упоры, чтобы опалубка не сдвинулась с места. Заказали бетон - ганитный гравий на растворном узле кончился, поэтому пришлось заказать на ОПГСе. Заливка началась спокойно, без нервов, бетон сделали жидкий, поэтому он шел до определенного момента самотеком.

Ребята, дружно работали тяпками и лопатами разгоняя волшебный кисель, который таинственным образом должен будет превратиться в почти философский камень.

Бочкарь-бетонщик, доставивший нам эту чудесную баланду отчего-то обезумевшим взглядом смотрит куда-то вдаль:

Все шло хорошо, ничего не предвещало проблем. Маленький Бек, похожий немного на басмача из фильмов про борьбу храбрых красноармейцев с контрреволюцией в Средней Азии, и немного на Наполеона, орлиным взглядом озирал театр военных действий:

Все шло слишком, черезчур гладко и от этого веяло чем-то зловещим и неизбежным...И оно не приминуло наступить.
В районе крыльца, как выяснилось уже потом, толи не хватило проволоки, чтобы стянуть щиты, то ли не успели их укрепить. И именно в это место плюхнули очередную партию бетона. Результат был очевидным и неотвратимым: щиты начали расходиться под тяжестью наполняющего их бетона.

Процесс был остановлен, остатки долили в другое место и принялись ликвидировать проблему.
Досок и брусков уже не оставалось, поэтому пришлось попросить пару досок у соседа, который 3 дня назад начал обшивать фасад сайдингом и завез пиломатериал. Из двух "сороковок" напилили распорки и укосы и укрепили слабое место.

Оставалось оплаченных 6 кубов бетона, машину не вызывали - укрепляли, проверяли, перепроверяли. Посчитав оставшееся пространство получили, что для дозаливки надо 7 кубов вместо 6-и, что ввело нас в некоторое сомнение. Решили перестраховаться и заказали 7. Впоследствии этот лишний куб и вылили на землю (Оказалось, что перерасход бетона залитого непосредственно в опалубку, вопреки ожиданиям, составил не более 1 куба на 20 кубов расчетных, что свидетельствует о высоком качестве монтажа опалубки - прогиб досок и потери бетона минимальны.
Таким образом на землю за обе заливки ушло около 1,5-1,75 кубов бетона:

из которого я планурую наколоть "сухарей" и добавлять их в качестве наполнителя в различные бетонные конструкции: армопояса, стяжки и т. п.

Оставшиеся тонны бетона были влиты без происшествий

Все, выдохнули, теперь на 2 недели затишье, уход за созревающим бетоном, мелкие работы. Следующий этап не менее волнителен и ответственен - монтаж железобетонных плит перекрытия - момент истины для созданного фундамента.


Продолжение следует...

 

Гидра "Изоляция"

Пока бетон набирает силу, начал делать гидроизоляцию фундамента.
Честно говоря большого смысла в ней не вижу, так как грунтовые воды далеко и бетон М200 на гранитном щебне уже как бы имеет достаточную марку w2 по влагозащищенности. Тем не менее, весной я участок наблюдал мало, не уверен, что грунт остается таким же сухим, да и батя строитель, пол жизни строивший панельные высотные дома на крайнем севере, настоятельно мне рекомендовал эту самую гидроизоляцию сделать.

Еще на этапе заливки подошвы фундамента сделал для нее рубероидную "постель" с выпусками по бокам. Ее хоть и пришлось продырявить в нескольких местах арматурой, чтобы обеспечить необходимую жесткость пространственному арматурному каркасу, но в основном она осталась целостной, поэтому боковая гидроизоляция была бы логическим ее
продолжением.

Есть мнение, что бетонный фундамент в гидроизоляции не нуждается, а в
некоторых случаях она ему даже вредна. Аргументация такова: т. к. качественно загидроизолировать основание фундамента часто не получается, по разным причинам, то капиллярная влага поднимающаяся вверх по бетону выходя на уровень планировки стремиться к границе сред, т. е. к боковой поверхности бетонного фундамента (цоколя) и если она там встречает гидроизоляцию и не может испариться с поверхности, то она может представлять определенную разрушающую опасность для бетона при замерзании под гидроизоляцией.
Именно поэтому цоколь, ну или ту часть цоколя которая будет над планировкой и отмосткой, я гидроизолировать не буду, а загидроизолирую только ту часть бетонной поверхности, которая будет находиться непосредственно в окружении грунта.

Сначала думал готовить праймер - топить битум и разбавлять соляркой - но на рынке нашел уже готовую полужидкую битумную мастику, к тому же по цене не на много дешевле самого битума и решил взять ее - деньги те же, а геморроя и времени меньше в разы.

Консистенция отличная, мажется легко, почти не стекает по стенкам, вот только рубероид держит не очень хорошо, поэтому пришлось подпирать приклеенный рубероид, благо у меня пространство между фундаментом и стенкой траншеи, которое я планирую засыпать песком.

Хотел наносить кисточкой, но подходящей кисточки не нашел, а ту что купил, пожалел пачкать Решил делать по старинке: намотал тряпку на палку и вперед...

На обмазку и проклейку площади примерно 6 м2 ушло около 5 литров волшебной жидкости и 2 часа драгоценного времени.
Все можно было бы сделать и быстрее, но процесс осложнялся тем, что все два часа пришлось ползать на коленках, протискивать "кисть" в довольно узкое пространство между фундаментом и стенкой траншеи подпирать приклеенный рубероид тем, что под руки попадется.

Короче попотеть пришлось, но вроде все нормально получилось. Время покажет.

Думаю до конца недели закончить внутреннюю гидроизоляцию и начать копать погреб и два технических погреба-колодца под сан. узлом и под котельной. Как это правильно делать, чем выкладывать пол и стенки, как избежать их выдавливания зимой при отсутствии отопления? Пока эти вопросы остаются открытыми. Просьба к тем, кто уже делал это поделиться своим опытом.

Продолжение следует...

 

Качайтесь!

Продолжаю готовить фундамент для перекрытия.
Начал снимать внутреннюю опалубку - работка, не из легких!
Главное в этом деле - отодрать первый щит. Отодрать любыми путями!

На эту работу - отдирание первого щита - у меня ушло, наверное час с лишним времени. Опытные плотники-бетонщики, конечно сейчас по дружески закидают меня гнилыми помидорами, но помилуйте, я ведь в этом деле решительно новичок! В свое оправдание скажу, что на отдирание последующих 3-х щитов у меня ушло примерно столько же времени, сколько и на отдирание первого.

Почему я с такой маниакальной настойчивостью повторяю это не литературное слово - отдирать - да потому что для описания этой работы любое более мягкое слово не подойдет. Это именно ОТДИРАНИЕ, отдирание на пределе человеческих возможностей!
Сначала гвоздодером (берите гвоздодер по-длиннее и потолще!) вырываешь, если возможно, угловой брусок, чтобы доски не упирались в него. Потом расшатываешь щит, для создания сколь возможно большего зазора между ним и фундаментом. Затем втискиваешь туда деревянный брусок по-длиннее и начинаешь этим рычагом (спасибо Архимеду!) ОТДИРАТЬ щит. По мере отдирания всовываешь брусок все глубже и продвигаешь его к месту стыковки щитов - к угловому их сопряжению. Во как!

После получаса такой работы, когда уже сил почти не остается, щит отдирается и вот тут начинается самое интересное. Размер одного моего щита 5м на 90см из 9-ти досок толщиной 2,5см, плюс через каждый метр набит брусок 50х50, таким образом, эта конструкция по весу уверенно тянет к 70-80 кг. Наша задача играючи приподнять один конец этой конструкции и с легкостью бабочки отодрать ее второй конец от другого щита. При этом щит приходиться ворочать в нескольких плоскостях с амплитудой размаха до 90 градусов. Затем, если повезет его оторвать совсем, эти 80кг длинной 5 метров необходимо просто перекинуть через фундамент высотой 1 метр с торчащими из него через каждый метр в высоту до 1,5 метра брусками. И всего делов то!

Надо сказать, что толщина доски 2,5 см которую я взял для сооружения опалубки такой высоты - решение крайне авантюрное, по мнению большинства строителей, которым я об этом рассказывал. Для такой конструкции надо брать минимум "сороковку", т. е. доску толщиной 4 см. Т. е. утяжеление щита составило бы почти 2 раза и общий вес конструкции приблизился бы к 150 кг. Ворочить и кидать 150 кг в одиночку я наверное бы не смог. Кстати, пока я ворочил и кидал эти деревяшки, я не раз с теплым чувством вспомнил свою родную качалку в Москве. Люди, если решили строиться сами - качайтесь!


p. s. Снял четыре щита:

Раскидал кучу земли в центре:

 

Делаем погреб.

Поскольку продукты нашего земледельческого опыта в виде баночек и скляночек с различными огурчиками, салатиками и вареньицем, стремительно накапливаются (а ведь это только начало!), то решили, что в будущем без погреба всвоем доме нам не обойтись. Вроде бы очевидная мысль - сделать погреб в своем доме, а не все так просто оказалось.

Начнем с того, что напомним нашим двум с половиной зевающим читателям, что фундамент у нас МЕЛКОзаглубленный. Глубина его заложения в разных точках пятна застройки колеблется от 0,2 до 0,5 м в зависимости от уклона участка, а это значит, что использовать фундамент как стены будущего подвала у нас не получиться - мелковато будет. Рыть глубже рядом со стенками фундамента чревато осыпанием земли под ними, что непременно стало бы причиной большого хабадыща и барабума. Я конечно парень рисковый, но, однако, и у меня бывают изредка проблески сознания в моей бестолковке. Короче, воспользовавшись одним из таких проблесков, сел думать как сделать погреб.

Вариантов, на самом деле, оказалось на так много. Общее у них то, что все они сооружаются ввиде корыта (металического, бетонного или др.) внутри ленты фундамента с неким отступом от его стенок. Дальше идут вариации: глубина зависит от уровня грунтовых вод, ширина - от внутренней площади фундаментной ленты, материал - от финансовых возможностей, схема устройства - от колличества масла в голове.
Если с шириной и глубиной в моем случае все более или менее благополучно - грунтовые воды глубоко, а площадь кухни, под которой сооружается погреб 12м2 - то с финансами жесткач, а с маслом просто катастрофа!

Для начала определился с отступами: принял, что пол метра будет достаточно, с учетом того, что стенки подвала будут жетскими и осыпания грунта под подошвой фундамента не планируется. Взял тетрадку в клеточку, нарисовал эркер, под которым будет погреб и накидал размеры погреба. Оказалось, что погреб у меня полутся довольно скромненький - 1,4х2,2. Подумал, почертил, всплакнул и смирился конечно - о тренажорке с билиардной придется на время забыть, за то для картоши и огурчиков простор.

Общую глубину принял под себя - 1,9м. Т. к. высота цокольной части фундамента у меня уже 0,8м, то получилось, что надо выкапать всего 1,2м (10см на пол погреба - песок+арматура+бетонная стяжка). Сначала решил, что потолком подвала у меня будет пол кухни - т. е. бетонная плита, но в процессе работы схема была немного изменена и у подвала появился свой собственный потолок и теплоизоляция между ним и плитой-полом кухни. Тут надо сказать, что конечно мне говорили, что делать нужно именно так, но нам ведь другие не указ, мы сами с усами, тем более, что так (потолок и пол в одном флаконе) проще и дешевле. И как всегда практика оказалась критерием истины и главным аргументом (когда именно развязавшийся пупок подвиг меня на закладку ленточного фундамента вместо свайного). Решение отделить пол от потолка окончательно сформировалось после того, как я спустился в погреб своего нынешнего, съемного дома пребывания, который сделан именно по экономичной схеме и обнаружил, что температура воздуха там немногим более той, что в доме - не ниже 15 градусов, что для хранения овощей не подойдет. Тут меня опять посетил столь редкий для меня проблеск сознания и я понял, что чем делать погреб, не выполняющий свою погребную функцию, лучше и гораздо экономичней не делать погреба совсем. Но погреб хочется, значит надо делать по-уму. Эта короткая вспышка разума, как молния блеснула в моем затхлом мозгу и так же мгновенно потухла, вернув меня обратно к столь привычному для меня состоянию крайнего тупоумия. Но хренушки Вам - здравую мысль я уже схватил и побежал рисовать новую схему погреба.

Да, забыл сказать, что были варианты сделать погреб в будущем гараже или просто отдельно, сделав предварительно небольшую насыпьть на территории. Но все эти варианты неумолимо разбивались об один фактор: зимой за баночкой варенья идти в холодный гараж, выгонять машину (а я наивно верю, что у меня будет там машина), хвататься за обжигающую металлическую ручку голыми (непременно голыми) руками, спускаться в леденящий душу погреб и потом проделавать эту процедуру в обратном порядке - ПРОСТО В ЛОМ. Кто-то сказал, что лень - двигатель прогресса. В данном случае, я готов с ним согласиться.

Далее, надо определиться с материалом. Тут было проще всего. Альтернативой бетону была только кирпичная кладка и сплошной металлический бак - кесон. Кесон, по причине своей дороговизны отмел сразу - варить нужно из толстой стали т. к. металл будет постоянно находиться в агрессивной влажной среде + он "не дышит", а значит надо делать мощную принудительную и круглогодичную вентиляцию.

Можно было бы сделать из кирпича, но побоялся, что зимой в неотапливаемом доме, кладку может выдавить внутрь погреба силами морозного пучения. Да и едвали дешевле было бы выложить стенки кирпичем: доставка, бой, работа...все это сравнивает стоимость кладки с бетонной монолитной стеной, а армированный монолит все-таки как то надежнее.
Остановился на бетоне ручного изготовления. Для его приготовления мне пришлось приобрести только цемент (около 3 тр за все) и очищенную песчано-гравийную смесь - ОПГС (8 тр за 10 тонн), которой хватит еще на изготовления бетонных армопоясов, когда начну кладку. Арматура d10 осталась от фундамента, ей заармировал сренки: вертикальные стойки с шагом 0,7м, горизонтальные - 0,5м.

Поставили опалубку:

Приготовили бетон. Удобней конечно мешать его в ванной, но за неимением таковой сделали настил из снятой опалубки, накрыли рубероидом и забадяжили прямо так:

Залили сначала стенки,


потом сняли опалубку и залили полы:

Поскольку я решал делать пол кухни и потолок погреба отдельно, через теплоизоляцию, то глубину ямы пришлось увеличить до 1,5м. Таким образом "пирог подвала снизу вверх у меня выглядит примерно так: песок 10см - рубероид - арматура d10 - бетонная стяжка 5-7 см - 1,9м пространства ограниченного ж/б стенами - лист проф. настила - Утеплитель 5см (ЭППС) - керамзит 10-15 см.
Но данный момент потолка еще нет, поскольку решил делать его непосредственно перед приходам плит перекрытия (а с ними в сезон беда - сроки поставки 2-4 недели).

Таким образом на данный момент имеем следующую картинку:




Ждем плиты.

Скажу сразу: все пространство плиты не перекроют, придется кое-где доливать вручную приготовленным бетоном, но об этом в следующих опусах.

Продолжение следует...

 

Перекрытие цоколя или узбеки, с...ка, хитрые-2

Казалось бы, что может быть проще того, чтобы заказать кран и плиты и положить их на фундамент? Ан нет, и тут не обошлось без феерического умопомрачительного атаса! (с)

Подготовка к укладке плит заключалась в следующем:

1. вытащить оставшуюся опалубку из пазух - зазора между фундаментом и краем траншеи. Высота опалубки - 30 см дюймовой доски, длинна одного щита - подяка 4 метров.

2. засыпать в эти пазухи песок

3. присыпать все это сверху землей

Раз, два, три. Работа-мечта для одного, максимум двух мужиков на 1 день. Плачу нормальные деньги. Зарабатывай - нехочу! Так и получилось - нехочу.
Как я искал людей на эту работу опускаю - за час исколесил на своем двухколесном драндулете весь старый город, переговорил с тремя "бригадирами", остановился на старом добром Бабаджане.
На утро вышел человек Бабаджана - молодой, здоровый парень, которому я популярно разъяснил свою политическую программу "3 ступени к перекрытию" и заручился его полным и безоговорочным пониманием. Но, как оказалось, тут я ошибся.

Приехав через 3 часа на участок посмотреть как идут дела я обнаружил, что товаришь рабочий уже почти все сделал и ожидает обеда, который ему должны-де вот-вот подвезти.
На мой вопрос вытащил ли он опалубку я получил утвердительный ответ, засыпал ли пазухи песком? - аналогично. Тут ко мне в душу уже начали закрадываться сомнения. Парень явно не был похож на тех двух молодчиков, которые в "Минуте славы" играючи вертели вокруг своих центнерообразных тел трехметровые бревнышки диаметра 35 см. Но может у этого мальчиша-кибальчиша есть какая-то страшная тайна - подумал я. Оказалось, что я не ошибся, тайна была. И заключалась она в том что этот буденовец просто закидал опалубку землей, похоронив ее внутри фундамента! А выяснил я это просто раскопав небольшую ямку и наткнувшись на покоящуюся под ней доску.
Вот тут я маненько понервничал, но слава Богу, все обошлось без госпитализации.
Короче заставил я этого копаря приводить все в первоначальный вид и уехал. Приехав через пару часов увидел, что воз и ныне там и что к концу дня он едва ли вернется к своему стартовому положению.

Конечно я позвонил бригадиру, который обещал подмогу и заверил меня что до завтра (а на завтра были обещаны плиты) все будет готово. В общем он выполнил свое обещание, но, забегая вперед, скажу, что за эту работу я с него все же снял 30% ибо мне очень не нравится когда меня пытаются натянуть.

На следующий день привезли плиты. Ждал я их ровно месяц. На заводе аврал - всем неожиданно (в разгар сезона) понадобились плиты и все недоумевают почему их нет. Взял рязанские облегченные (160мм толщиной) многопустотки ПНО. Цена отличная, доставка не дорогая, в общем плитами доволен, посмотрим как себя проявят.

Монтаж осуществляли прямо с машины

Работали двое. Раствор для монтажа замешали заранее за пол часа. Работали не спеша но с огоньком

Принципы монтажа:

1. Кладем с опорой на две стороны, на раствор. Если плита зависает над третьей стороной, что не желательно (т.к. при возможных "блужданиях" мелкозаглубленного фундамента, плита опирающаяся на 3 точки якобы менее устойчива) то под нее тоже кладем раствор. Раствор наносим "на глаз", но глаз болжен был не простой, а индейский.

2. Начинаем кладку от края, где будет внешняя стена. Плиту кладем так, чтобы она лишь на несколько миллиметров зависала над стеной

3. дальнейшие плиты кладем в притык к первой. желательно, чтобы и с другого края плита легла так же как в первом случае, т. е. на несколько миллиметров над фундаментом

Перекрытие погреба:

Не перекрытые промежутки на эркере и правом "крыле" я планирую долить монолитом после прокладки канализации и доделки погреба. А в левом "крыле" уровень пола будет проходить по верхней кромке широкой подошвы фундамента, это на 80 см ниже нулевого уровня, уровня общего пола. Делается это для того, чтобы установить в этой комнате отопительный котел с возможностью естественной циркуляции воды, которая лучше "бегает" при уровне установки котла ниже уровня радиаторов, а так как я планирую пустить по полу трубки "теплого пола", то этот уровень должен находиться и ниже пола. Подвала у меня нет, ибо фундамент мелкозаглубленный, поэтому пришлось придумать такую хитроумину с заниженным полом бойлерной. Голь на выдумки хитра.

 

Стройка. Сезон 2011.

В этом году открытие строительного сезона несколько запоздало. Надеюсь, что "небесная канцелярия" пойдет нам на встречу и подкинет несколько лишних погожих деньков...

Прошлый сезон закончился сооружением небольшого погреба под кухней для хранения неприкосновенного запаса провизии на черный день, когда у нас у всех начнется цинга (с) и перекрытием цоколя.

Новый сезон начали 7-го Октября с разгрузки первой партии блоков:


Газобетонные блоки заказывал на "Липецком Заводе Изделий Домостроения" (ЛЗИД)
О том, почему я решил строиться из этого материала, вроде бы говорил раньше... Основные аргументы "ЗА":

1. Теплотехнические характеристики. При толщине стены 40 см не требует дополнительного утепления (именно 40см я и делаю). Фактически блок сам является утеплителем. Отсутствуют "мостики холода" в виде растворных швов, т. к. кладка производится на специальный кладочный клей.
2. Эргономичность. Блок большой и очень ровный (погрешность геометрии 1-3 мм), в отличие от кустарного пенобетонного блока. Это позволяет строить быстро, стена получается ровной, швы очень тонкие (1-3 мм). Обрабатывается блок очень легко: пилится, строгается, штробится.
3. Экономичность. Один кубический метр газоблока стОит не многим более 3000 руб. с доставкой. Для сравнения: дерево - от 6000 руб/м3, кирпич и прочие бетонные блоки "не пролезают" по стоимости кладки, и доп. расходам на утепление.
4. Экологичность. Газобетонный блок по экологичности стоИт на 2 месте после дерева. Сравнительная таблица экологичности выглядит примерно следующим образом:

древесина-1;

ячеистый бетон - 2;

керамический кирпич - 10;

керамзитобетон -22

5. Пожаробезопасность

Как у любого материала, у газоблока есть и минусы, конечно: не большая несущая способность, высокая намокаемость и др., но по совокупности факторов я отдал предпочтение именно этому материалу.
Кому интересно читаем "за" и "против"

Разница между пенобетонными блоками и газобетонными заключается в том, что первые делаются кустарным способом, а значит "попасть" на качестве очень легко, в отличие от вторых, которые изготавливаются только на заводах, оборудованных импортными (в основном немецкими) производственными линиями. В кустарных условиях невозможно достичь идеальной геометрии, а значит класть придется на раствор, а это мостики холода, которые надо утеплять. Заводской блок обжигается в автоклаве (ячеистый бетон автоклавного твердения), это придает ему доп. прочность. Кроме того, распределение плотности пеноблока может быть не равномерной, и это доп. фактор снижения прочностных характеристик.

Можно сказать и пару слов на счет выбора производителя блоков. В России существует уже не один десяток производителей блоков из ячеистого бетона. Лучшими считаются блоки Ytong, производства Можайского завода, но они дороже всех.
Короче, чтобы найти завод, производящий качественные блоки, которые будут оптимальными по цене, срокам производства, стоимости доставки, комплектации палетт и др. придется зарегистрироваться не на одном строительном форуме, не одну ночь посидеть в интернете, и выпить не один литр чифира.

Итак, пришла первая машина (30%) из Липецка. Разгрузили:

Немного приподняли цоколь полнотелым глиняным кирпичем:

Этим мы убили сразу трех зайцев:

1. Улучшили экстерьер дома - он стал повыше сантиметров на 30

2. Улучшили гидроизоляцию стены - кирпич отсекает влагопроводящий бетонный цоколь от газобетонного блока

3. Улучшили опорную площадку для кладки блока - кирпичная площадка ровная и однородная, перепады уровня в различных точках фундамента сведены к минимуму.

Продолжение следует...

 

Возведение стен. 1-й этаж.

На кирпичную площадку постелили рубероид, кладочную сетку и положили первый ряд блоков. Первый ряд кладется на раствор для того, чтобы сгладить все неровности основания, "выгнать" идеально ровную поверхность для дальнейшей кладки на тонкий слой клея:

Ряд кладется на цоколь со свесом 50 мм для того, чтобы осадки не скапливались по краям цоколя и не увлавжняли основание блоков - блоки не любят влаги с низу и с верху, боковое увлажнение им не страшно:

Последующие ряды кладем на тонкий (1-3 мм) слой клея (не привычные к этой технологии узбекские строители норовят намазать пожирнее). Чтобы небыло щелей между блоками, перед тем как положить блок, желательно выровнять поверхность рубанком:

Знатоки рекомендуют не поднимать углы, а делать кладку порядно, чтобы выровнять поверхность и только потом начинать кладку следующего ряда, но ребята делают как привыкли, я не стал настаивать. В первую очередь выгоняем наружные стены:

Работа движется медленно, потому что работают только 4 человека, бригадир жмется на людей - оптимизирует затраты. Что поделаешь? - эффективный менеджер! Но слава Богу, процесс идет:

Вот проблемное место - корридор. Здесь на отрезке 2 метра нужно будет поднять лестницу на второй этаж, на высоту 2,20 метра:

Вот как выглядит это место на 3D модели:

Как перекрывать это место? На что опирать второй лестничный полумарш? Как сделать лестницу не очень крутой? Вопросов здесь очень много, но думаю что-нибудь придумаю.

Узбекский чилаут:

 

Перемычки и армопояс 1 этажа.

Подняли 10 рядов - это 2,5 метра.
Дошли до перемычек и армированного железобетонного пояса 1 этажа, называемого еще сейсмопоясом. Функция его в:

1. равномерном распределении нагрузки от перекрытия по всему периметру несущих стен,

2. вертикальной и горизонтальной связке всех стен в единую монолитную конструкцию,

3. в воспрепятствовании "расползанию" стен под действием распирающих моментов

Перемычки дверей, окон и армопояс выполняется по единой технологии несъемной опалубки из газобетонного блока толщиной 100 мм. Выставляем опалубку на клей:

Укладываем арматурные пояса - в два прута арматуры d10 каждый - нижний (на фото) и верхний:

и заливаем бетоном:

верхний арматурный пояс желательно связать с нижним в единый пространственный каркас но нам пришлось укладывать его в процессе заливки, утапливая в бетоне на 2-5 см. т. к. закрепить его заблаговременно в опалубке не успели - уже привезли бетон и начинало темнеть...

Но прежде чем залить армопояс, венчающий первый этаж, мы залили перемычки над дверями и малыми окнами. На фото видны два короба: нижний для заливки перемычки над дверью и верхний - для армопояса, который пойдет выше перемычки на один ряд:

залитая перемычка:

та же перемычка, только в профиль:

По задумке армопояс должен был одновременно стать и перемычкой над всеми большими окнами. Конструкция в поперечном разрезе выглядит так:

т. е. по сути делаем сплошную перемычку по всему периметру стены, которая проходит над всеми окнами и выполняет функцию армопояса. Над оконными проемами имеем висячий короб из скрепленных кладочным клеем блоков толщиной 100 ммм.:

Это сделано для того, чтобы стена не сильно промерзала через верх оконного проема, где был бы голый бетон.

Идею эту позаимствовал здесь, на форуме и немного адаптировал под свой проект.

У такой конструкции армопояса проблема промерзания все же не решается, т. к. 10 см блока с улицы + 20 см холодного бетона + еще 10 см блока изутри не обеспечат необходимой степени теплоизоляции. Но к сожалению я так и не придумал как этого избежать. Существуют специальные U-образные блоки, но у меня их небыло, заводских теплых перемычек тоже, а вкладывать утеплитель между бетоном и блоком я не рискнул из опасения, что такая конструкция не обеспечит необходимой степени прочности из-за того, что бетон не сцепится с блоком сбоку. В общем сделал так и решил, что при отделке фасада, по всему периметру армопояса можно будет пустить декоративный теплый бордюр из пенополистерола или другого теплоизолирующего материала...

 

Продолжение.

Рабочие то ли по лени, то ли по другим каким соображениям, сначала не поставили подпорок под опалубку в оконных проемах, но когда стали выкладывать опалубку армопояса, то получили прогиб, поэтому пришлось все разобрать, поставить подпорки и заново выложить опалубку:

Бетон на армопояс заказывал на заводской, марки 200, на гравии. Предварительно просчитал потребность, получилось 3 куба, оказалось не ошибся - ушло ровно 3 куба.

Бетон привезли в 4 часа дня, вывалили в приготовленный на земле короб из блоков и полиэтилена:

Получилась такая вот симпатичная кучка:

Поднимали на 2 этаж ведрами и заливали:

Заливку заканчивали в полной темноте при свете фар:

На следующий день пришел посмотреть, получилась вот такая штука:

Внутренние перегородки вкладываем из блока шириной 20 см, армопояс по ним не заливали.

Теперь осталось положить балки перекрытия и 1 этаж в основном закончен.

Продолжение.

Рабочие то ли по лени, то ли по другим каким соображениям, сначала не поставили подпорок под опалубку в оконных проемах, но когда стали выкладывать опалубку армопояса, то получили прогиб, поэтому пришлось все разобрать, поставить подпорки и заново выложить опалубку:

Бетон на армопояс заказывал на заводской, марки 200, на гравии. Предварительно просчитал потребность, получилось 3 куба, оказалось не ошибся - ушло ровно 3 куба.

Бетон привезли в 4 часа дня, вывалили в приготовленный на земле короб из блоков и полиэтилена:

Получилась такая вот симпатичная кучка:

Поднимали на 2 этаж ведрами и заливали:

Заливку заканчивали в полной темноте при свете фар:

На следующий день пришел посмотреть, получилась вот такая штука:

Внутренние перегородки вкладываем из блока шириной 20 см, армопояс по ним не заливали.

Теперь осталось положить балки перекрытия и 1 этаж в основном закончен.

 

Перекрытие 1-го этажа.

Когда в прошлом году думал под тем из чего и как перекрывать этажи, то однозначно решил перекрыть цоколь железобетонными плитами, 2 этаж брусом, а на счет первого этажа сомневался вплоть до начала этого сезона, взвешивал PRO et CONTRA.
ЗА плиты выступила скорость монтажа, долговечность, простота отделки (готовый пол и потолок), а ПРОТИВ - стоимость, неудобство при проведении различных труб, вент. каналов и прочих штук между этажами, да и вес приличный получается...
В итоге было принято решение делать из дерева.
Рассчитали объем и спецификацию бруса и доски сразу на перекрытия 1 и 2 этажей, и на крышу (стропила, мауэрлаты, обрешетку и проч.). Нашел где подешевле и закупился:

Начали обрабатывать антисептиком. Взял розовый Огнебио, чтобы было видно где обработали, а где нет. Но расход получился довольно приличный, поэтому решил пока обработать концы, метра по 2 с каждой стороны, а остальное позже обработаю, чтобы не растягивать финансовый ресурс - ни разу не резиновый!

По технологии, чтобы избежать растрескивающих сил на опорных концах балок, концы эти срезаем под углом 60 градусов:

Срезы хорошо промазываем антисептиком. Все элементы коры с бруса стесываем и тоже обрабатываем антисептирующим раствором, во избежание зарождения под корой различных форм живности.

Концы балок обертываем рубероидом в 2 слоя и опираем на несущие стены. Площадь опирания балок не должна быть менее 150 мм, оптимально - 200-250 мм.
Поверхность, на которую будут опираться балки неоднородная (газоблок+армопояс)
Балка должна леч на 10см блока + 10см железобетонного армопояса. Для того, чтобы создать единую поверхность и распределить нагрузку на все 20см равномерно балки необходимо класть на растворную подушку, о чем даны были конкретные инструкции. Однако, ребята, пренебрегли этим и положили балки "на сухую":

На фото видно. что основная нагрузка при таком опирании балки ляжет на 10 см блока, что не допустимо. Поэтому пришлось заставить переделать вот так:

Переделка осложнилась тем, что балки, перекрывающие смежные комнаты уже связали между собой металлическими накладками, нарезанными из монтажной перфорированной ленты:

Как они поднимали эти связанные балки и при этом никто не надорвал себе хребет я не знаю (вес каждой балки думаю около 100-120 кг), но в итоге сделали правильно и в местах связей тоже появилась распределяющая растворная подушка:

Очень важный момент: торцы балок должны оставаться открытыми - из них будет выходить влага, содержащаяся в брусе. Они не закрываются ни рубероидом, ни раствором, кроме того, необходимо еще оставить зазор 1,5-3 см между торцом балки и внешним облицовочным блоком.

Готовое перекрытие первого этажа:

Не перекрыт только пролет коридора, там где будет лестница, конструкцию которой еще предстоит придумать.
Эркер перекрыт короткими балками, которые с двух сторон будут зафиксированны и закрыты блоком:

...

 

Красота, да и только! Прям не хотелось прерывать повествование, но не удержался