Котел и автоматика для теплицы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

При избытке кристаллического углерода вы и увидите только пар. Точнее и его не будет. Такие вещи меряются приборно. Как и СО.
Полнота сгорания зависит не только от соотношения первичного и вториного воздуха. Оно может быть идеальным, а химнедожег при этом может составить дватдцать а то и более процентов. принципиально важным является еще температура в зоне подачи вторичного воздуха. Если в этой точке температура газовоздушной смеси будет менее 700 градусов. никакого дожига СО вообще не будет. Ибо химреакция доокисления Со в СО2 идти не будет. Химию не обманешь. Идеально было бы использовать воздухоподогреватель - но он стоит дороже теплообменника, поскольку имеет израдную площатд теплообмена. поэтому в самодельных конструкциях надо принимать более простые методы. Достаточно того. чтобы факел после реакции с первичным воздухом имел бы температуру 80-900 градусов, чего добиться нетрудно. Кроме того должно быть т. н "острое дутье" вторичного воздуха. То есть он должен поступать в зону дожига не струищей, например. из некоего патрубка, а тонкими струями по определенной площади. В крайнем случае - длинной плоской струей...
Тогда дело будет ОК, как говорят издревле на Руси.
Когда вы критите вторичку и не видите результата, то скорее всего у вас имеет место прорыв первичного воздуха через слой топлива. Угларод сгорает, а СО просто разбодяживается и эффект ноль. Посмотрите как реагирует цвет пламени на ваши регулировки. Напишите, покумекаем.

Мне кажется вы верный диагноз поставили вашему пеллетнику...

А то, что рекомендует георгнск с виду логично, но с точки зрения теплотехники абсурдно. Ну, достигли вы некоторого температурного максимума. А дальше температура начала падать... Что с того? Это может говорить не только о том, что достигнуто идеальное регулирование. Напротив. Это может говорить, что паскудное регулирование достигло своего пика. После чего пошло разбавление дымогазов воздухом. И температура упала. Не более того. Кстати и кпд заметно упадет. Ибо начинаем греть паразитарный воздух с целью выброса оного в атмосферу.
Это все местечковый колхоз с научным уклоном. Единственный критерий - замера газоанализатором. Но ничего не замеришь, точнее мгновенно погубишь газоанализатор, если не победишь в уходящих наличие углерода (визуально в жизнь не увидешь)
Поэтому мой совет простой.
Добиться бездымности на срезе трубы, яркожелтосоломенного цвета пламени. И на этом успокоиться. лучшего в кустарных условиях не добиться.

 

Лишь только то, что дальше увеличивать подачу вторичного воздуха совершенно бессмысленно. Но я и такой подход не считаю достаточно правильным. Просто это единственно возможный способ некоей регулировки вторичного воздуха без приборов.

 

Этот способ регулировки может быть и спорным. на малых расходах газа, падение температуры может сказать о том, что наконец-то заработал теплообменник. А не шел дымогаз транзитом мимо части поверхностей нагрева.
Все нужно рассматривать в конкретике. И что твердо можно утверждать в применении к одному конструктиву, к другому может и не подойти.
Так что зачастую, если не всегда остается тот старый, провереный способ о котором я говорил... Не одно поколение котельщиков на этом деле выросло...

 

По поводу критерия дым и цвет привожу видео. Оно уже выкладывалось. И все же...


Для этого визуального контроля разницы нет. Что горит - дрова, щепа. опил, пеллеты, другое биотопливо... Да хоть уголь!
Принцип "диагностики" неизменен.

 

Уважаемый, Alisan!

Вы немного ошиблись с мощностью котла для теплиц уважаемого Агрария, там совокупная мощность котлов не превышает 100 квт!
Согласен с Вами относительно пром. котлов Будерус, они очень дороги.
А вот стальные котлы Будерус на 45 кВт стоят нормальных денег (1744 ЕВРО за один котел).
Всего нужно 2 стальных ТТкотла Будерус Logano S111-45D WT.
На мой взгляд, если купить даже три котла (с запасом мощности), то это не космические траты для коммерческих теплиц. В Риге есть отличные дилеры Будеруса. Вы сразу почувствуете комфорт и высокий КПД настоящих германских котлов!
Моя компания является офиц. дилером Будерус в Узбекистане. И с каждым очередным вводом в эксплуатацию котельной на основе котлов Будерус мой искренний фанатизм от этого легендарного брэнда только усиливается.

 

Г. kholmoff, теплотехника вас не уполномочивала бросаться скоропалительными выводами.
Соломенное пламя наблюдается практически во всем диапазоне регулировки вторичного воздуха, от полного открытия до полного закрытия (видимо всё таки есть подсосы воздуха). Поэтому регулировка по цвету пламени слишком груба.
Если призадуматься, то можно понять, почему лучше настроиться на максимум температуры уходящих дымовых газов. Соответственно будет их максимум и перед т/обменником. Ну, а это говорит, что получили максимум энергии, дальше будет либо разбавление азотом либо хим. недожег. Т. е. КПД котла при этой регулировке будет максимально.

 

Уважаемый Lao Czy!
Я оперировал данными автора. Он сообщил:

700 кВт делим на 2,5 часа, получаем максимальную мощность котла, равную 280 кВт.
Это в обыкновенно используемом режиме котел работает на мощности ок. 100 кВт. Но это лишь средне-рабочая мощность, без всякого запаса. А такой запас, вероятно, нужен. Иначе бы Аграрий не приводил нам такие данные.
Поэтому Ваше предложение приобрести новые котлы поддержать не могу. Наверняка это будет очень дорогое решение, а мы еще даже не знаем, как устроен и как работает котел Агрария. Вполне вероятно, что ему нужна лишь тонкая доводка, для достижения максимально хороших параметров горения.
На форуме масса примеров, когда самодельные котлы наших форумчан по качеству горения оставляют далеко позади обычные промышленные ТТ котлы.
И опять таки, котел Агрария имеет хорошие возможности по регулировке мощности, раз средняя мощность равна всего 35% от максимальной. Обычный ТТ котел такую вилку по мощности, с сохранением качественного сгорания, не обеспечивает. Такому нужен ТА. Создание ТА на 700 кВт очень непростая задача!

 

Если действительно бункер самодельного котла Агрария за 2,5 часа может сжечь дров на 700 кВт тепла, то это настоящий пром. котел. Возникает вопрос: куда девать столько тепла при площадях теплиц в 260, 300, 375 кв. м при том, что ТА у Агрария еще не эксплуатируется?
Поверхностно посчитаем, что все три теплицы условно потребляют (26+30+37,5) = 93,5 кВт в час
Где зарыта собака?

 

Давайте попросим Агрария разъяснить нам эти моменты. К примеру, как он оценивал энергию закладки дров?
Хотя, у Агрария обогревается 935 кв. м. теплиц. Даже для обычного, не утепленного дома надо иметь ок. 100 кВт. А тут теплицы. Теплопотери на порядок больше, чем у любого дома.

 

Я просто служил в армии в г. Вильнюсе, где зимы не холоднее, чем в Ташкенте. А в Ташкенте расчет теплопотерь в теплицах не на порядок выше, чем в домах, хотя согласен с Вами, что теплопотери в теплицах действительно выше, чем в кирпичных домах. Это -аксиома.
Но. Есть еще температура грунта (в Узбекистане), которая на уровне +10С.
Откуда ошибка в расчетах, пусть даже поверхностных на порядок?
Т. е. Вы считаете, что для теплиц Агрария необходимо 1000 кВт в час?
Приезжайте в гости в хлебный Ташкент, я Вам покажу размеры теплицы (лимонарий), которая обогревается двумя французскими котлами по 500 кВт. Думаю, что ее площади Вас впечатлят и вопрос с теплопотерями сам отпадет с собой. А Латвии рядом отличный ТА в виде Балтики!

 

За приглашение спасибо, кто его знает, вдруг и воспользуюсь когда-нибудь им.
А по существу вопроса могу сказать, что живу я в Калининграде, до Балтики 30-35 км по прямой. На отопление нашего строения в 870 кв м. в самые сильные морозы расходовалась мощность, в среднем за сутки, ок. 50 кВт/ч, а максимум потребления, в жесткие ночные морозы, достигал и 60 кВт/ч.
И еще надо помнить, что в городе гораздо теплее, градуса на 3-4, чем за городом. То есть, в реалии для теплиц была бы потребна еще большая мощность. Поскольку обыкновенно они располагаются далеко за городом. Поэтому сотней киловатт, для теплицы в 935 кв. м., даже на берегах Балтики не обойтись.

 

Да, да, конечно. Простите. Но я даже не подозревал что вы теплотехник...
У меня о вашей компетенции в вопросах теории горения и практической организации топочного процесса было другое мнение...

 

Я абсолютно не сноб, можно использовать и самодельные котлы. Но... В итоге все равно получается дороже заводских котлов мировых производителей, которые на науку тратят очень большие деньги. Дороже из-за низкого КПД самодельного котла, большой его прожорливости в плане дров, угля.
Латвия- это уже страна Евросоюза. Исходя из этого факта, можно порассуждать относительно рентабельности сельского хозяйства в тепличном исполнении. И я не думаю, что стоимость стальных германских ТТкотлов не сопоставима с прибылью этих теплиц, да простит меня Аграрий за это. Я не в коем случае не считаю чужих денег. У нас в Узбекистане аграрии не имеют возможность продавать свою продукцию за ЕВРО, но даже некоторые из них уже дозрели до заводских западных ТТкотлов. А рентабельность их хозяйства на порядок ниже даже по сравнению с российскими теплицами.

 

Не согласен с Вами.
ТТ котел не невесть какая непостижимая штука. Принципы правильного устройства тех же пиролизников на форуме изложены очень подробно. Не вижу ни одной серьезной причины, в силу которой невозможно сделать самодельный пиролизный котел по параметрам не хуже фабричного. Газовую горелку в домашних условиях точно не слепить, а дровяной котел вполне. Сейчас доступны любые материалы, электро - и электронные компоненты. Нужна только думающая голова да умелые руки для успешного решения подобной задачи.

 

Про 700 кВт.
Размер камеры для дров: 80см ширина, 140см высота, длина дров 80см.
Итого 0,8*0,8*1,4 = 0,896м3
Коэффициент пустот 0,5. Масса куба сосновых дров 500кг/м3. Поправьте, если ошибся.
0,896*0,5*500 = 224кг. Теплотворность принял 3,5кВт/кг.
224*3.5 = 784кВт.
Про теплопотери.
Гектар теплиц теряет около 3МВт/ч при дельте 45гр. т. е. 300Вт на м2. 935*0,3 = 280,5кВт/ч.

Сегодня затопил котлЫ пораньше, чтобы точнее понаблюдать за процессом горения. (есть ещё один котёл с ещё теплицами ). Один котёл с остатками вторичного поддува (кирпич кое-где разрушился), второй вообще без вторички (ради эксперимента).
Первый котёл сразу вышел на режим "чистого" горения. Пламя жёлто-голубого цвета.
Второй котёл дымил минут 10, потом перешёл на пар. Цвет пламени по-началу был красно-оранжевого цвета, как в костре, потом стал голубым и прозрачным.
По-моему нечего ломать голову. Сделать вторичный поддув по рекомендациям kholmoff и уменьшить возможность детонации.