Неполадки котла Protherm Медведь KLOM

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Было бы хорошо, если бы так оно и было, но к сожалению это не так. Бойлер имеет только встроенны

 

Случайно нажал
Я хотел сказать что бойлер имеет только встроенный термометр, но никакой обратной связи или какой-либо электроники в нем нет.

 

Простите если вопрос был некорректен. Значит я тупой и снижение давления в контуре никак не поможет.

 

А вот здесь вы опять невнимательно читаете, я ведь четко указал:

Если расхода не было, то вопрос остывания не стоит, почти всегда температура держится 60+-5 градусов.

 

Ну так ваш вопрос не об остывании тогда, а о производительности. Справиться ли бойлер с нагревом воды до данной температуры, при данном расходе, при данной тепловой мощности бойлера и при данной температуре хозяйственной воды на входе в бойлер или нет. И естественно, что при повышении входного давления расход воды через бойлер увеличивается. Но опять же в этом ракурсе уместней говорить не об остывании, а о недогреве до выбранной температуры.

 

Вы говорите очевидные вещи, неужели вы думаете, что я должен был сомневаться в том, что при увеличении давления или повышении потребления расход увеличится и бойлер будет быстрее охлаждаться? Стал ли бы я умышленно задавать вопрос на профильном форуме у опытных людей, что два плюс два действительно четыре? Наверно только если хотел бы потролить, или если бы мне было делать нечего. Возможно у вас уже профдеформация на этой волне, не знаю.
Я имел ввиду что при прочих равных при пиковом потреблении воды в обоих случаях вариант где в замкнутом контуре идущем от котла в нагревательный элемент бойлера давление ниже будет более предпочтительным с точки зрения более медленного остывания воды в бойлере чем если бы давление было выше. Вопрос задан не случайно, т. к. после умышленного повышения давления в этом контуре неоднократно замечал что вода остывает раньше чем было до этого. Сейчас решил опять снизить давление и посмотреть на разницу, но также решил узнать у опытных людей является ли это обоснованным или просто совпадение.

 

Нагревательный элемент бойлера это вы наверно о топлообменнике бойлера.
Давление там такое же, как и в СО, а в СО такое, какое рекомендует производитель, как правило это 1,3-1,5 бара.
Что значит в обоих случаях? При меньшем давлении и при большем давлении?
А зачем вам эти теоретические рассуждения связанные с вопросами гидравлики?
Вас не удовлетворяет работа вашего бойлера?
Вас не удовлетворяет работа котла?
Вас не удовлетворяет работа СО?
В чём проблема?
Что вы не хотите потролить, это я понял

Но тогда к чему эти вопросы?

Ну вам лучше это знать.

А профессиональная деформация связана с неосознанным переносом профессиональных стереотипов на другие сферы жизни.
Мы с вами где-то пересекались так плотно по жизни, что вы можете с такой уверенностью утверждать, что я свои профессиональные стереотипы подстраиваю под другие сферы жизнедеятельности человека?
По моему разговор от профессиональной направленности не ушёл ни на йоту.
А вот чтобы правильно задать вопрос надо знать половину ответа.
Например не совсем ясно вы говорите о повышении давления (или понижении) в каком контуре бойлера? Предполагаю, что всё таки в контуре СО, то есть и в ТО бойлера.

Ну вот, а ещё в сомнении, есть вам что делать или нет.
Проведёте свои экскременты и, если посчитаете нужным, то выложите свои выводы здесь. Народ будет благодарен. Не каждый может себе позволить экспериментировать со свои оборудованием.

 

Ну вот зачем вот это все. Если вы не знаете ответа на простой вопрос заданный изначально, зачем демагогию разводите? Так и скажите - "экспериментов не проводил, а теоретически не знаю, могу указать только давление рекомендуемое производителем". Видимо все-таки вам делать нечего, вот и ходите вокруг да около и намеренно уклоняетесь от четкого ответа, либо не знаете ответа, но все-равно хотите что-то написать.
Признайтесь честно, с первого моего сообщения было понятно что я спрашивал про контур нагрева бойлера горячей воды (хоть как назовите - теплообменник, нагревательный элемент, ТО бойлера) и конкретно указал что меня не удовлетворяет, напишу по-другому и жирно - начинает бежать холодная вода из крана, люди стали замерзать в душе/ванной. Задал вопрос чтобы не тратить лишнее время на эксперименты если снижение давления не имеет смыла (может занять пару недель чтобы достаточно убедиться в верности/неверности теории, а люди могут пострадать зря) и вместо этого пытаться решать проблему каким-либо другим путем (а если другой проблемы нет, то и не пытаться ее найти чего-нибудь не изменив в работе котла в худшую сторону).

 

Эксперименты проводите вы, а делать нечего мне. Ну хрен с ним, пусть будет так.
Действительно ответа на те результаты вашего эксперимента, что вы тут расписали, у меня нет.
Вода практически не сжимаемое вещество, так что изменение давления (кстати не написано какие давления) на сплошность струйки абсолютно не влияет. Т. е. расход теплоносителя (воды) через теплообменник бойлера так же не меняется. Кстати, а как у вас сделан отвод ОВ в ТО бойлера? У вас схема отопления с приоритетом по ГВС или нет, то есть у вас установлен насос котла и трёхходовик или на ТО бойлера свой отдельный насос?

А вам ещё раз повторяю

что это означает, что расход ГВС превышает производительность бойлера при той тепловой мощности, что на него подаётся от котла.

Ну если у вас эксперимент с повышением давления привёл к тому, что вода стала остывать раньше, то значит согласно логике и вашим выводам при понижении она должна остывать позже.
Непонятно только почему при сравнительной форме не указан объект сравнения. Раньше или позже чего? Непонятно почему вы упорно оперируете словом "остывает", но при этом возмущённо объяснили, что это не режим "ожидания", а рабочий режим бойлера, то есть идёт расход воды.
Непонятно почему отвергли понятие "недогрев", т. к. согласно логике основанной на вашем сообщении

у вас не остывание, а именно недогрев. Или котёл мудрить в режиме ГВС (например датчик неисправен) или расход по ГВС превышает производительность бойлера или ваши люди пользуются смесителем и по каким то причинам давление или ГВС или ХВС не устойчивое и скачет. Ну например отсутствие буферной ёмкости на входе ХВС в дом при неустойчивом входном давлении ХВС может вести к таким последствиям.

Кстати, а сколько у вас точек водоразбора ГВС и сделана ли рециркуляция?

 

Рециркуляция сделана, сложно сказать насчет точек - порядка 50-ти + еще змеевики в ванных охлаждают воду.

На отопление идет отдельный котел, никак не связанный с котлом который нагревает бойлер для горячей воды, вроде писал об этом. Стоит насос на контуре от котла на бойлер и еще один насос непосредственно на контуре подачи воды, если вы это имеете ввиду (могу понять неправильно, сори если не то имели ввиду).

Эксперимент делал не я, другой человек видимо случайно открыл кран подпитки и увеличил давление больше чем нужно. Но я точно знаю что раньше давление было ниже. Когда заметил проблему, то увидел что давление в среднем 1.7 бар, сейчас пока сделал в среднем 1.2 бар (насколько я помню раньше было примерно так).

А я еще раз повторяю, что раньше при таких же потребителях (и соотв. таком же потреблении воды) проблемы не наблюдалось.

В моем понимании слова "недогрев", его как раз нет, т. к. вода в бойлере почти всегда на отметке 60 градусов, начинает остывать только во время пикового потребления. Но если вам так удобнее, называйте "недогрев", разницы нет.

 

Так у вас гостиничный комплекс?
Отдельно бойлер на ГВС, отдельно котёл, 50 точек водоразбора.
Ну наверняка в одном номере несколько точек и ими одновременно не пользуются.
Ну пусть 50.
Расчёт расхода делается исходя из того, что вероятность одновременной работы всех точек ГВС 75%.
Потом подбирается бойлер с нужной производительностью, а потом смотрится, а сколько этому бойлеру нужно подать тепловой мощности, что бы он вышел на эту производительность при необходимости. Но я бы при таком количестве точек водоразбора отказался бы от бойлера и установил проточный пластинчатый ТО, ну конечно тоже с нужной производительностью и системой рециркуляции.

Насос бойлера это насос от котла на ТО бойлера.
Насос на контур подачи это подача холодной воды в дом, ну конечно в том числе и в бойлер нагрева ГВС. Сможет вы и не это имели ввиду. Неизвестно какая у вас схема водоснабжения, централизованная, индивидуальная.
А вот про то сделана у вас закольцовка точек водоразбора или нет вы не сказали, система
рециркуляции. Вот на неё так же ставится насос. Он так и называется рециркуляционный.

Допускаю, но никакого отношения давление воды в контуре ТО бойлера это не имеет.
Причина другая. Например зарос накипью ТО котла или ТО бойлера. Следствие - ухудшился теплосъём. Забиты фильтра, если такие имеются. Повышено гидросопротивдение, а следствие уменьшился расход через ТО бойлера, далее опять ухудшился теплосъём. Опять у котла забит сажей ТО снаружи. Изменилось входное давление подачи газа в котёл - уменьшилось, как следствие и выходное, что привело к понижение тепловой мощности котла. А может настройка котла по давлению газа изначально не была сделана.
Изменяющееся давление на входе подачи ХВС в дом, то есть не стабильное, так же может являться причиной температурной зебры при разборе ГВС. То тёплая, то прохладная.
НУ и диаметр труб и подбор насоса (насосов) по производительности так же сказывается на стабильный прогрев хозяйственной воды в бойлере.

Ну вот уже есть понимание. Обратите внимание в момент "пикового потребления". Это значит, что потребление в этот момент превышает производительность бойлера. Это и называю я "недогрев".
Понятно, что когда потребление стабильное и не максимальное догрев до нужной температуры происходит. Если расход не менялся, то есть количество точек водоразбора ГВС, то надо искать причины другого стороннего характера, одни из них я перечислил выше.
Кстати раз воду греете в бойлере до 60 градусов, то это значит, что все пользователи пользуются смесителями. Тут тоже может быть причина температурной зебры или недогрева. Но это надо знать, как у вас сделана система водоснабжения и есть ли на бойлере рециркуляция.
Ну например неисправность смесителя при работе может привести к тому, что холодная вода подмешивается в контур водоразбора ГВС.

 

То ли я не так пишу, то ли вы не так спрашиваете. Вроде черным по белому сказал что рециркуляция сделана. Насос стоит именно на подачу воды, а не на обратку (в контуре отопления например наоборот сделано на обратку - это отступление, не надо дальше развивать эту тему, т. к. проблема именно в системе ГВС). Не знаю правильно или нет, исхожу из того что есть.

Из всего что вы написали, могу только предположить что либо действительно при смене давления что-то там внутри поменялось и хуже стал нагрев, либо газа перестало хватать при включении второго котла (но это врядли, т. к. всю прошлую зиму оба котла работали вместе и никто не жаловался).

 

Это без разницы.

 

@Ortodox.
Обещанное фото того (если помните) датчика давления воды в СО котла КЛОМ 30 V17 новой версии, который возможно мне придется "обманывать" т. к. у меня открытая СО и давл. ок 0,8.

внутренности это он

 

Заодно -сделал дымоход (были вопросы по задиранию турбонадставки над котлом)
Учел Ваши с @Doobik рекомендации- Спасибо!
Все закреплено очень крепко-труба от котла до надставки нерж толщ. 1 мм.
Соединения нерж Д80 от надставки на термогерметике+ нерж. скаморезы.