Неполадки котла Protherm Медведь KLOM

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@ZXruban, шутка конечно хорошая, выставил параметр D27 на 4, турбина остановилась, но вместе с ней и котел. Индикатор на дисплей показывает, что идет режим отопления, но котел не работает)

 

Может подскажите, какие вообще нужно выставить параметры, помимо D27 ? (котел 40)

 

@Focus070, RTFM!

 

Там этого нет, умник!

 

@Focus070,
Там все есть, читайте внимательно.
Аксиома Кана. Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

 

@ZXruban, хочу сказать одно, без заумных Ваших слов, аксиом Кана и RTFM, если не знаешь - лучше помолчи ...

 

Имеется котел klom 30, работает в паре с другим более мощным котлом зимой, на лето работает только он на нагрев бойлеров гвс. Из-за теплой зимы он за всю эту зиму так и не потребовался, при включении же в мае вместо другого котла сначала все было нормально, но через несколько дней стал вылетать в ошибку F1 (потеря пламени). После сброса ошибки какое-то время работал по несколько минут. Сейчас при запуске поработает несколько секунд и в ошибку. Повторно пламя уже не зажигается после сброса. Во время подачи искры подносил бумажку к форсункам - никакого движения, значит газ тупо не подается. Сейчас снова работает другой котел, но хотелось бы за лето разобраться с этим.

Есть версия что забился фильтр на арматуре (пока откручивать не хочу, т. к. нету газоанализатора чтобы проверить после сборки что все нормально, в крайнем случае конечно мыльным раствором можно, если точно фильтр виноват), но есть еще одна зацепка. Прошлой осенью (или летом - не помню) один особо умный человек в весьма нетрезвом виде смог выдернуть снаружи дымоходную трубу, посаженную на герметик (у второго котла не смог - там помешала юбка трубы), но именно у работающего котла klom 30. Ну и сдал ее на лом. Заметили только спустя сутки, была очень высокая влажность в котельной. По камерам определили что случилось, в ближайшей металлоприемке нашли трубу . После установки все как было котел стал работать с периодическими щелчками (от релюшек видимо) и в момент щелчков с морганием диода в правом нижнем углу и вроде быстрым изменением температуры теплообменника на плюс минус 2-3 градуса судя по показаниям дисплея. Спустя небольшое время уже был включен большой котел на отопительный период. Также был обнаружен вздувшийся кондер на стабилизаторе напряжения и заменен. Но этим летом за те несколько дней работы щелчки релюшек котла все равно иногда появлялись.

Есть еще один момент - 3 года назад приходил мастер делать ежегодное ТО и проверку котлов из газовой службы, но внезапно в отличии от других мастеров во все года - спросил надо ли почистить котлы? Я сказал - ну давайте. Он снимал горелки с котлов и чистил отверстия. После его работы котел перестал запускаться (это обнаружилось не сразу). Не знаю как пришла в голову мысль - но решил прокрутить колесо на автоматике до упора и котел стал работать как и прежде (может он случайно задел его - не знаю), сейчас крутил его и туда и обратно - но проблему это не решает. Как я понимаю это настройка минимума при розжиге - его по часовой надо крутить для увеличения подачи?

Не знаю, есть ли взаимосвязь у этих 3-х событий или нет, но прошу совета, что можно сделать.

 

Забыл сказать что котел работает с надставкой полутурбо

 

Почитав немного форум и измерив сопротивление катушек клапана и напряжение которое на них подается пришел к выводу что с газовой частью скорее всего все нормально.
Клапан Honeywell VK4105G, на катушках сопротивление 1.7кОм и 2.9кОм, на малую приходит напряжение примерно 23В, а вот на большую приходит всего 10В, хотя судя по тому что пишут должно быть на порядок больше - около 100В. То есть проблема в электрической части. Можно ли как-то локализовать проблему - в плате автоматики проблема или в самой плате котла и что конкретно там отказало. Предполагаю что может какой-нибудь конденсатор высох (видимых признаков вздутия не нашел).

 

Когда мой котел (20klom17) стал периодически улетать в ошибку, беременных конденсаторов тоже не было.
Пришлось выпаять все конденсаторы (5 шт.) с платы и замерить их характеристики. Один конденсатор потерял половину емкости, у остальных был повышенный ESR и Vloss.
В итоге установил все новые конденсаторы. В стабилизаторе платы установил кондеры в два раза большей емкостью - уже как год полет нормальный.

 

В стабилизаторе тоже поставил на большей емкости вместо вздутого. А можете конкретно сказать у которого емкость была снижена и у которых esr был настолько плох. Я вот думаю все-таки надо начать с того в какой плате искать проблему. Насколько понимаю в версии 17 нет платы автоматики на клапане и управление розжигом осуществляется с основной платы, а вот у моего котла между двумя платами идет порядка 10 проводов и возможно по напряжению на них можно локализовать проблемную плату. Есть ли у кого-то такие данные?

 

Кондер в первичке 22х400в был нормальный - заменен на 33х400в.
У первого кондера во вторичке 220х35в было 137,6мкф/8,8ESR/6,4Vloss - был заменен на 470х35в.
Второй кондер во вторичке 220х35в потеря емкости 10% - был заменен на 470х35в.
Кондер в обратной связи БП 10х50в - 5ESR - был заменен на 10х63в.
Кондер рядом с катушкой розжига (не БП) 10х50в 4ESR - был заменен на 10х63в.

Да в KLOM17 одна плата - думаю вам надо начинать с БП - далее проверка давления газа на горелку.
После этого все будет понятно.
И еще - если к котлу подключены датчики температуры (улицы, БКН) - временно отключите их при ремонте котла - датчик БКН (при неисправности) дает ошибку F1 на котле KLOM.

 

Просмотрев всякие схемы и форумы пришел к выводу что сама плата питания котла не причем, датчиков никаких нет дополнительных, контакты датчиков безопасности на плате розжига всегда замкнуты, с ними вопросов нет, напряжение подается 220-230в на плату розжига, на контакты pwm первые несколько секунд подается 3.6В примерно. Мои предположения подтвердились заменой подменной платы - ничего не изменилось, все в точности то же самое.
На плате управления розжигом без выпаивания протестил 5 из 6 электролитов - все показывают номинальное значение емкости. Еще один видимо без выпаивания непротестить, но там всего 1мкф. То есть дело в плате автоматики, но не в конденсаторах. Все резисторы и диоды которые смог найти рабочие, только 1 диод в обратном направлении показывает падение напряжения 1.2В, но возможно там по схеме где-то идет 2 диода в прямом направлении. В итоге скорее всего неисправна плата субмодуля, дальше пока моих знаний не хватает, возможно товарищ @ZXruban подскажет, находил на просторах интернета его посты по тестированию такой же платы s4565am 3085, он наверно их вдоль и поперек изучил.

 

@kofiz, Напряжение на катушка должно быть: 24 - 42 вольт и вторая катушка 80 - 109 вольт, зависит от положения регулятора стартового давления газа. Часть схемы, но возможны ошибки. С61 1мкф 400 вольт нужно просто тупо поменять.

 

Спасибо, конденсатор действительно был мертвый (а я думал что он просто без выпаивания 0 показывал), заменил на новый, но к сожалению проблема осталась. Буквально на долю секунды напряжение на выводах к большой катушке под 100В, а потом резко начинает падать, почти до нуля. Причем с каждым включением после сброса напряжение все меньше и меньше.