1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

ПЦ с возможностью ЕЦ в 1 этажном доме

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dze11, 19.03.12.

  1. Dze11
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Dze11

    Участник

    Dze11

    Участник

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тамбов
    ПЦ с возможностью ЕЦ в 1 этажном доме
    Добрый день. Заранее прошу прощения, если подобная тема уже была. Почитав форум имею больше вопросов, чем ответов (раньше и сомнений не было). Хотелось бы критики по моей схеме.

    Итак: Загородный дом 80 м2. В зимнее время посещается 1 раз в неделю. Газ есть. Электричество в основном без перебоев, но всяко бывает. Кототел Дон 16ГВ с водогрейным контуром. Была система с ЕЦ, сталь. Авария на газопроводе + мороз, слить неуспел - разморозил радиаторы, котёл с обвязкой жив.
    Схема1.JPG

    Коли переделывать - хочу сделать алюминий и ПП (ибо варить его могу, а сталь нет). Хочу ПЦ сделать с возможность регулировки температуры в радиаторах. А на случай перебоев с электричеством - чтобы система хоть как-то функционировала в режиме ЕЦ.

    Схема2.JPG
    Заранее спасибо.
     
    Dze11 , 19.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Dze11
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Dze11

    Участник

    Dze11

    Участник

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тамбов
    Собственно вопрос в том, что хватит ли ПП 32мм для ЕЦ. Позможно потребуется увеличить объем расширительного бака, либо его высоту? Повторюсь - ЕЦ как резервный вариант. Как говориться предусмотрительность - залог успеха.
     
    Dze11 , 20.03.12
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    Верните всё назад да пропиленгликоль залейте и голову не грейте.
    У вас было 56 секций примерно 6 кВт, плюс труба давала тепло. Счас будет 56 люминь с ппр где то так же, только от трубы тепла не будет.
     
    федот1 , 20.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Dze11
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Dze11

    Участник

    Dze11

    Участник

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тамбов
    Назад возвращать не хочу т. к. прежняя система имела ряд недостатков:
    1. Первые 4 радиатора излишне горячие, последние 2 холодные;
    2. Резьбовые соединения труб иногда текли
    3. Внешний вид.

    В принципе со всеми этими недостатками, можно было мириться, НО если можно сделать лучше, почему бы и нет.

    По поводу трубы и тепла. Дом достаточно теплый. Ветер дует как раз в ту стену, где радиаторы.
     
    Dze11 , 21.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.659
    Благодарности:
    1.874

    Забаненный

    Модератор

    Забаненный

    Модератор

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.659
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Мытищи
    Пустите подачу под подоконниками а обратку по полу, на каждую батарею свой вход и выход. Тогда ЕЦ будет сильнее, батареи будут прогреваться равномернее, не будет резкого перепада по Т между первой и последней батареей.
     
    Забаненный , 21.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    828

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Новосибирск
    А у Вас, Dze11, газовая автоматика на котле работает четко? Т. е. она реагирует на изменение температуры теплоносителя, при повышении температуры мощность горелки (котла) снижается? Я так понимаю, каждый раз, когда Вы уезжали из дома, котел оставался включенным? Теперь Вам придется, уезжая, либо выключать котел, либо снижать мощность горелки на минимум, потому что Ваша СО становится зависимой не только от газа, но и от электроэнергии, питающие насос. А во всем остальном я за Вашу новую схему с пропиленгликолем (антифриз) в качестве теплоносителя обеими руками. Байпас на насосе не нужен. Если отключат электричество, то 1) антифриз не позволит СО разморозится; 2) небольшая мощность горелки рассеится через открытый РБ и нетеплоизолированный корпус котла.
    Судя по первой схеме две трубы 40 мм и чугунный радиатор с межосевым расстоянием 500 мм просто не умещаются под подоконником. Мне это понятно, и без ответа автора. А если все-таки их под подоконник втиснуть можно, тогда для меня эта тема - лишний пример неправильной ЕЦ и непутевых монтажников, котырые делали такие ЕЦ раньше и продолжают их делать по сей день. Грамотные монтажники, конечно же, есть, но на всех их катастрофически не хватает. Да, и трубы под подоконником ситуацию ненамного улучшат. Добавления вязкого антифриза съест все улучшения. Схему ЕЦ надо кардинально менять - делать две короткие ветки вместо одно длинной, и подачу монтировать под потолком.
    Как то вот так:
    Котел.jpg P1020169.jpg P1020170.jpg P1020173.jpg

    P. S. Dze11, еще один вопрос позволите, для понимания правильно ли у Вас смонтировали ЕЦ в одноэтажном дом. Расширительный бак, значит, у Вас не пострадал от разморозки, он у Вас под потолком первого этажа установлен или на чердак выведен?
     
    Александр182 , 25.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.659
    Благодарности:
    1.874

    Забаненный

    Модератор

    Забаненный

    Модератор

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.659
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Мытищи
    Под потолком вообще идеально. Я, признаться, не знал почему так не сделано изначально и считал что к этому есть свои веские причины.
     
    Забаненный , 26.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Dze11
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Dze11

    Участник

    Dze11

    Участник

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тамбов
    Расстояние под подоконником не позволяет трубу провести. При Ленинградской схеме могу радиаторы немного приподнять, чтобы внизу труба прошла и все.

    Газовая автоматика вырубает горелку при заданной температуре температуре, остается свеча. Поток газа не регулирует. Расширитель - на чердаке, жив, в стекловате замотан - из отрезка газового баллона сварен. В котельной то даже тепло было. А дом успел промерзнуть - очень сильный ветер и мороз.

    Газ когда уезжаю - всегда оставлял на минимуме - температура теплоносителя 40 - 50 градусов. Собственно задача в том, чтобы поддерживать плюсовую температуру, чтобы вода в сантехнике не замерзла. Приехал - 75 градусов - через 30 мин в доме тепло - 27-29 градусов.

    Вопрос в том хватит ли циркуляции при температуре 40 градусов в котле, чтобы в доме плюсовая температура была если свет отключат?

    Второй вариант - сделать подачу под потолком на каждый радиатор и полностью ЕЦ. Две ветки не смогу сделать входная дверь мешает. Над ней подача, а обратка не влезет под порог.

    Я так понял, что антифриз не продавит ЕЦ при однотрубной системе из-за его вязкости независимо от диаметра подводящей трубы?

    Байпас с насосом, на основной трубе обратный клапан - не спасут при отключении электричества?

    Хотелось бы сделать все грамотно, чтобы потом не переделывать. Очень уж однотрубная система аккуратно выглядит - стены свободные, ПП красить не надо.

    Раньше при 40 градусах теплоносителя в доме даже в мороз - 30 было плюс 12-15 градусов.
     
    Dze11 , 26.03.12
    #8 + Цитировать
  9. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    828

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Новосибирск
    Если Вы, Dze11, сделаете ленинградку из пластиковой трубы, про естественную циркуляцию (ЕЦ), в любом виде - слабом или нормальном, - можете забыть сразу. У Вас будет нормальная система отопления с принудительной циркуляция (ПЦ), с достаточным прогревом всех восьми радиаторов, причем, без малейшего намека на гипотетическую аварийность. С антифризом, конечно. А его в любом случае Вам заливать - хоть с ЕЦ, хоть с ПЦ. Остается, только один момент с ПЦ, а именно, как быть, если я приехал на дачу на выходные, а света нет. Ну, и этот вопрос решаемый. С ПЦ Вам понадобится на одну-две 50-х бочки антифриза меньше, чем с ЕЦ. А каждая бочка пропиленгликоля стоит 5000-6000 руб. Так вот, на сэкономленные деньги приобретите бензиновый генератор 1 кВт мощности. И с отоплением и со светом будете на отдыхе. Либо еще вариант - развернуться и уехать!
     
    Александр182 , 26.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.659
    Благодарности:
    1.874

    Забаненный

    Модератор

    Забаненный

    Модератор

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.659
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Мытищи
    Александр182, есть третий вариант. Приехав на дачу в -25 и обнаружив что нет света уже неделю топикстартер отправляется на ближайший строительный рынок за новой сантехникой, фитингами, трубами. Это при невозможности ЕЦ.
    Антифриз http://tekshim.ru/teplonositel/$.htm берёте Эко65, разводите дистилированной водой в два раза. Получаете 100 л за 4800 р.
     
    Забаненный , 26.03.12
    #10 + Цитировать
  11. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    Чтоб сделать ЕЦ на ппр надо их немалого диаметра использовать, а это однако дорого (особенно фитинги), да и разорвёт его так же если холодно будет. Но вы вероятно себя уже УГОВОРИЛИ на ппр (про непокраску особенно весомый факт).
     
    федот1 , 27.03.12
    #11 + Цитировать
  12. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    828

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Новосибирск
    Здесь все однозначно: нет, циркуляции с пп 32 мм не будет, и нет, байпас не поможет, он просто "рудимент" ПЦ. Учитесь на чужих ошибках и не делайте также:
    ПЦ с байпасом.jpg
    А вот в ЕЦ, байпас считается очень полезным звеном СО. Хотя я считаю, это мое личное мнение, что в нормально функционирующей ЕЦ, насос вообще не нужен. А если без насоса ЕЦ запускается, например, только "с кипитка" в котле и баке, или последние радиаторы заметно холоднее первых, то надо иметь смелость признаться себе, что не ЕЦ у меня получилась, а обыкновенная ПЦ со стальными трубами и группой безопасности с размером во всю СО. И какой толк с того, что мои стальные трубы при 90-100 градусов не "поплавятся", котел все равно работает на своем температурном (по паспорту) пределе.
    Сдается мне, что на подаче было ни 75 градусов, а все 90, раз первые четыре радиатора были излишне горячие: термометры, которыми комплектуются многие отечественные котлы, очень неточные, с большой погрешностью.
    Резьбовые соединения труб иногда текли, вы пишите! Антифриз более "текучий", чем вода. В ЕЦ с антифризом грозят "мокрить" не только резьбовые соединения, но также всевозможные дефектные сварные швы, которые с водой, в качестве теплоносителя, могли и не течь.
    Вы знаете, Забаненный, только не для меня. Людям, которые сразу не понимают разницы между ЕЦ и ПЦ, своим клиентам, заказчикам, я всегда привожу для сравнения пример с автомобилем. Что общего между авто и ПЦ. Точнее между системой охлажения автомобиля и СО с насосом. В системе охлаждения есть свой насос, свой котел (т.е предмет охлаждения - двигатель), свой радиатор, свой теплоноситель - тасол, а также вентилятор, и что-то там еще. Что произойдет, если вдруг сломается насос или перегорит предохранитель в цепи питания вентилятора. Двигатель начнет перегреваться, и мы должны будем, через некоторое время остановиться во избежании более крупной аварии. Тоже самое и с системой отопления, а именно, если отключают свет, предмет охлаждения - котел - необходимо заглушить, потушить. С котлами с электронной начинкой, где несколько систем предохранения от перегрева, и "париться" не стоит: их автоматика сама отключит котел. На сегодняшний день это практически все типы котлов, кроме твердотопливных. Но и они уже идут с регулируемым поддувалом. Да, твердотопливные котлы и пластиковое ПЦ - это особый случай. ТТ котел лучше без присмотра не оставлять и по возможности комбинировать с электрокотлом (или тэном), чтобы в наше отсутствие и котел, и насос отключились одновременно. Или другой вариант, к насосу приобретается источник бесперибойного питания (ИБП) с аккумулятором (порядка 15000-20000 руб.), рассчитанным на бесперибойную работу одного только насоса в течении разовой топки котла (5-6 часов), чтобы насос остановился примерно в тот момент, когда топливо в котле гарантированно прогорит. Все, котел заглушился, СО остановилось, самозаконсервировалось, и теперь заработает только когда восстановят электроснабжение. С другой стороны, тут делов то, запитать один насос! Подключил генератор и живи дальше. Жена с ребенком все равно захочет уехать с такой дачи, где есть отопление ЕЦ, но нет света. С ПЦ даже можно найти свои неожиданные плюсы: раньше обнаружил отключение, раньше сообщил, раньше и подключат.
    Водоснабжением и канализацией, в случае с Dze11, либо зимой вообще не пользоваться, либо сконструировать их так, чтобы можно было быстро опорожнить воду с труб с помощью сливных кранов или компрессора. Я знаю людей, у которых такие же дачи, которые бывают в них только на выходных, при этом они возят воду с собой. Каждому свое.
    По моим расчетам, если сделать у Dze11 двухтрубную ЕЦ из стальной трубы 50 мм с чугунными радиаторами, то вся СО вместит порядка 500 литров теплоносителя. Если брать из расчета 50 на 50, то получается 5 бочек коцентрированного антифриза. С пластиковой ПЦ и алюминиевыми радиаторами, даже при условии получения температуры замерзания -40 градусов, при соблюдении пропорции 75 на 25, хватит 2-х бочек антифриза.
     
    Александр182 , 27.03.12
    #12 + Цитировать
  13. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.659
    Благодарности:
    1.874

    Забаненный

    Модератор

    Забаненный

    Модератор

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.659
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Мытищи
    Обратку пропустите хоть через подполье в обход двери. Не так это страшно. И делайте верхний розлив, двухтрубку.
    Антифриз продавит ЕЦ так же как и вода но с незначительной потерей по теплопередающей способности.
    Если основной режим ПЦ а ЕЦ как резерв то спасут.
     

    Вложения:

    • Схема отопления.JPG
    Забаненный , 27.03.12
    #13 + Цитировать
  14. Dze11
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Dze11

    Участник

    Dze11

    Участник

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тамбов
    Спасибо за информацию.

    Собственно из-за текучести антифриза и объема системы я и начал смотреть в сторону ПП.

    Теплоноситель в котле был около 75-80 градусов, т. к. рукой на выходе из котла можно было браться (термометр вроде не врал). Кроме того обвязка котла стальная вся жива, а температура в месте подключения ПП менее 80 градусов будет полюбому.

    Как я понял в моем случае самый бюджетный вариант это ЕЦ с подачей под потолком, т. к. в моем случае 15-20тыс. р. за генератор с это цена всех дополнительных трубопроводов с фитингами.

    Вопрос по картинке - я так понял что ЕЦ осуществляется через байпас а при необходимости насос включается после перекрытия байпаса с двух сторон?

    Спасибо за схему. Вопрос с байпасом и диаметром труб. Нужен ли клапан или лучше шаровыми кранами вручную? Возможно ли по данной схеме смонтировать ЕЦ с ПП32, а насос в качестве дополнения? Т. е. основной режим ЕЦ, а насос включать когда приезжаешь для равномерного прогрева всех радиаторов.
     
    Dze11 , 27.03.12
    #14 + Цитировать
  15. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.659
    Благодарности:
    1.874

    Забаненный

    Модератор

    Забаненный

    Модератор

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.659
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Мытищи
    75-80 вы не прикоснётесь к трубе.
    Основной минус ПП в том что он плохо проводит тепло. А значит в стояках к батареям теплоноситель не будет остывать и тем самым создавать дополнительное побуждение к циркуляции. В вашем случае одноэтажного ЕЦ надо ловить все крохи. Из ПП можете сделать обратку до котла.
    Если есть возможность опустить котёл хоть на 20-30 см ниже уровня пола это добавит ЕЦ также.
    Фото и схема байпаса есть в ФАКе. Смысл его в том что теплоноситель качается насосом а обратный клапан не даёт гонять антифриз насосу вокруг самого себя. При отключении электричества насос встаёт, сечение прохода через него крайне мало, теплоноситель открывает лепестковый обратник и беспрепятственно ходит по СО.
     
    Забаненный , 27.03.12
    #15 + Цитировать